Как поменять кнопку печки на ниве
Лада 2107 STOKE STYLE♔ › Бортжурнал › Клавиша печки НИВА (с подсветкой), в классику
Загорелся такой темой, что хочу установить клавиши с подсветкой.
Первой решил заменить клавишу печки.
Пройдя по магазинам, обнаружил кнопку с подсветкой, только в одном.
Отличается она от обычной только лишь тем что сам символ подсвечивается,и тем что нивовская клавиша 5 контактная (² контакта на лампочку).
Что бы символ светился, нужно подключить лампочку (те самые 2 контакта).то есть плюс и минус.
*Минус можно взять от самой кнопки — сине-черный провод.(сделать перемычку)
*Плюс- либо от прикуривателя, либо от плюса клавиши обогрева стекла ( белый провод).
1.До начала, работ желательно снять клеммы с аккумулятора.
2.Для удобства открутить пепельницу, и так же открутить и немного отодвинуть щиток приборов.что бы был доступ к жгуту проводки.
3.Изготавливаем перемычку. С сине-черного провода откусываем клемму «мама»,берем небольшой кусок провода, и соединяем вместе, и устанавливаем новые клеммы «мамы»
4.подсоединяем к минусу
5.Осталось подсоединить плюс. Для этого берем провод по длинее, на один конец так же устанавливаем клемму «маму«.
6. второй конец пока оставляем свободный.
и протаскиваем его во внутрь панели.
7.верхнюю часть можно собирать, и установить кнопку на место.
8.Далее протягиваем провод, через основной жгут, через хомуты.что бы не болтался.
9.…протягиваем до самой клавиши «включения обогрева стекла»
10.вытаскиваем кнопку с фишки, и на самой фишки находим белый провод
11.аккуратно вытаскиваем провод из фишки, не сломав ее, и далее как и в 3 пункте-откусываем клемму, и соединяем провод от фишки, с проводом от кнопки.
устанавливаем новую клемму «мама»,и устанавливаем обратно в фишку.
12.устанавливаем и собираем все на место, не забыв подсоединить клеммы аккумулятора.
Нажимаем клавишу включения габаритов, и вместе с габаритами и подсветкой приборки, у нас загорается и клавиша печки.
смотрим и любуемся результатом проделанной работой.
Лада 4×4 3D URBAN › Бортжурнал › отопитель — установка переключателя от ВАЗ 1118
Началось всё с того, что решил я перенести установленный ранее переключатель из вот этой записи: www.drive2.ru/l/548682966490939415/, на новое и более логичное место, на бороду.
Кое как вставил его в индикаторную вставку, да ещё и не по центру, по другому не получалось никак.
Получилась фигня, даже замена крутилки на более маленькую не спасла ситуацию.
Может быть оно и смотрелось бы хорошо если бы крутилка была по центру вставки, но как я уже сказал, по центру никак не получалось не развалив к чертям эту вставку.
.
Смотрел, смотрел я на это и не вытерпел, решил поставить переключатель от ВАЗ 1118.
Идея установки этого переключателя не нова, публикую запись только потому, что в ней описано как можно его модернизировать.
Возможно кому-то информация пригодится.
.
И так, имеем выключатель на 5 положений, с маркировкой 33.3769 (1118-3709608).
Всё бы хорошо, но у него есть нулевое положение когда все контакты разомкнуты.
Это меня категорически не устраивало, мне нужно чтоб выключатель регулировал скорости вентилятора но не останавливал его.
Переделываем — исключаем нулевое положение, делаем 4-х позиционный.
.
Разбирается выключатель не сложно.
Первым делом снимаем крутилку, надавив тонкой отвёрткой на защёлки под ней, их две.
Затем чуть чуть без фанатизма подымаем (выгибаем вверх) плату со светодиодом, иначе механизм не вылезет.
(При обратной сборке, плату не забыть загнуть обратно).
Потом, чем либо тонким подковыриваем пару защёлок на внешней стороне корпуса.
Получаем четыре составные части и шарик.
Долго крутил, вертел, перебрал в голове несколько вариантов реализации ограничения хода механизма.
Необходимо было убрать вот этот зазор.
Надо что-то вставить в этот зазор, но так чтоб оно не мешало крутится механизму переключателя.
Решение такое.
Делается две пайки на токоведущей шине светодиода подсветки.
Припаивается кусок хитровыгнутого толстого медного провода.
На сколько этот провод хитровыгнутый, видно на этом фото.
🙂
В принципе ничего сложного, с соблюдением всех правил пайки (зачистка, флюс, хороший прогрев) проволочная вставка держится надёжно.
Вобщем выключатель был успешно переделан.
.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Раз уж дело дошло до составления записи, попутно опишу как этот переключатель монтировался на панель.
.
Сначала был вырезан шаблон из бумаги, для разметки, по диаметру основного тела переключателя без выступов.
Диаметр шаблона 25мм.
Тут надо подходить к делу аккуратно, лучше НЕДОпилить, чем ПЕРЕпилить.
Болтающийся переключатель нам ни к чему.
.
Аккуратно ножом для бумаги делается черновое отверстие — режется легко.
Затем, полукруглым напильником доводится до нужного, так чтоб переключатель пищал, но лез, а не со свистом залетал.
🙂
Далее квадратным напильником делается прямоугольный паз, не глубокий.
Получается вот такое отверстие.
Если всё сделано аккуратно в притирку, то выключатель садится очень крепко.
Как видно на фото, выше и ниже переключателя остались прямоугольные отверстия.
Сначала думал что либо наклеить, но потом сделал так.
Распилил вставку которая раньше там стояла.
Если присмотреться, то видно что срезы вставок сделаны по контуру крутилки.
Теперь установленный переключатель смотрится поприятнее.
На машине это выглядит вот так.
При подключонной подсветке, светится только риска на крутилке.
Лада 4×4 3D URBAN › Бортжурнал › выключатели — замена на выключатели-кнопки 2108
Уже не знаю куда распихивать выключатели.
Решил совместить приятное (красивое) с полезным, а точнее разместить вместо шести штатных выключателей восемь выключателей-кнопок типа 2108.
Сначала покажу что получилось, а потом как это делалось.
Вот.
🙂
К сожалению фотоаппарат в темноте плющит, он не может схватить фокус и что-то с цветопередачей.
В реальности всё выглядит красивее.
🙂
Продолжаю.
Если не заморачиваться с пересветом, то особо сложностей нет.
В оригинале, выключатель в дежурном режиме горит тускло-зелёным и зажигается ярче тем же цветом когда его нажимают.
У меня же, была задумка сделать так, что бы при включении он загорался красным, что несколько осложнило задачу, но и сделало её более интересной.
По переделке подсветки расскажу ближе к концу записи.
.
Пока не забыл отмечу, что выключатели по контактам бывают двух видов.
С широкими контактами и подсветкой на 24V — для грузовичков и автобусов.
С узкими контактами и подсветкой на 12V — для легковых авто.
Размер корпуса и посадочные места абсолютно одинаковы.
Я принципиально не стал связываться с узкими контактами, не хотелось перепаивать кучу проводов под них.
Когда всё было готово я просто переставил фишки из старых разъёмов в новые.
.
Так как процесс изготовления предполагался не быстрый, а машина нужна каждый день, я не стал снимать старую бороду а купил новую, благо это не сильно дорого.
Для изготовления панельки под выключатели подошла крышка блока предохранителей 2107 (производство АВАР).
Длинна крышки очень точно подходит к длине углубления в бороде, где стоят старые выключатели.
Аккуратно распилил крышку вдоль — получилось две заготовки (одна запасная на случай брака).
Убрал заусеницы и чуть чуть скруглил углы, что бы панелька идеально села куда нужно.
Так же, на задней поверхности панельки были сточены рисунки — необходима ровная поверхность для будущей приклейки.
Разметка была сделана под восемь выключателей-кнопок, установленных впритирку друг к другу.
По старой дедовской технологии была сделана щель под выключатели.
В моём случае размеры готовой панельки оказались вот такие.
Готовая панелька была наложена на бороду и сделаны риски где нужно пилить бороду.
Обмотав тряпкой узкое полотно по металлу, что бы было удобнее держать, выпилил лишние перегородки в бороде.
Да, знаю, есть в природе держатели для такого полотна, но в данном случае удобнее и безопаснее для бороды (держателем можно покоцать) оказалось обмотать тряпкой.
Дальше оказалось самое противное — убрать на бороде декоративные бортики под старые выключатели.
Нужно было сделать плоскую поверхность, что бы новая панелька хорошо приклеилась.
Пластик вязкий, не колется, кое как кусачками и ножом для бумаги убрал лишнее.
После пробной установки выключателей выяснился неприятный момент.
Так как перегородки были снесены, выключатели своими зажимами начали раздвигать щель ближе к центру и при сильном нажатии выпадать.
Не помогло даже то, что панелька была уже приклеена к бороде — всё равно чуть чуть раздвигало.
Пришлось делать стяжку из длинного болта и двух планок.
Хватило одного болта-стяжки по середине — проблема исчезла.
Пробное включение на столе, выключатели все включены — горят красным.
С выключателями кнопками была ещё одна небольшая заморочка.
У меня была пара с нужным мне рисунком, но нарисованным боком, не так как мне хотелось.
Пришлось разворачивать.
В пластиковой нажималке были сделаны пропилы идентичные заводским, но с других боков.
Работа ювелирная — сначала микродрелью черновой вариант, подом надфилем более точный.
Нажималки с новыми пропилами были установлены в штатные зажимы но уже с нужным мне направлением.
.
Как и обещал, теперь расскажу про переделку подсветки.
Многоконтактные выключатели я не рассматривал, потому были переделаны самые простые с подсветкой.
На пальцах это выглядит вот так.
Заводская подсветка организована на одном светодиоде, в дежурном режиме он светится тускло через резистор большого номинала, а при включении он же начинает светится ярче через резистор меньшего номинала.
При передеке, был добавлен второй (красный) светодиод и теперь при включении загорался именно он через свой резистор.
Переделка на схеме выглядит вот так.
Переделка на плате выглядит вот так.
Отмечу, что номиналы резисторов у выключателей-кнопок на 12V и на 24V, разные:
выключатель 24V — 5,6 кОм (дежурный) и 3 кОм (рабочий)
выключатель 12V — 3 кОм (дежурный) и 960 Ом (рабочий)
Это я к тому, что если вдруг вы не найдёте выключатель-кнопку с необходимой пиктограммой на 12V, можно смело брать на 24V и либо впаять нужные резисторы, либо переставить пластиковую нажималку с рисунком с одного на другой — размеры идентичны.
.
Это ещё не всё.
🙂
Дежурная подсветка есть, подсветка включенного выключателя есть, а как быть с индикацией включения компрессора кондиционера?
На старом выключателе был встроенный в кнопку индикатор, на новых кнопках такого нет.
Можно конечно использовать красную подсветку, но не интересно, не наглядная она.
Лепить рядом с выключателем дополнительный индикатор тоже не хотелось, а вдруг мне приспичит что-то поменять местами, и что потом с дыркой делать.
Вспомнил что видел серию таких же выключателей у которых в рамке встроен световод.
Не знаю куда они вставляются и как работают в оригинале, но я понял одно, что изнутри кнопки подсветить световод проблематично.
Пришлось импровизировать.
К рамкам кнопок были приклеены пластинки текстолита к которым припаяны провода — чтоб не вырвало.
К этим же пластинкам тоненькими проводами были приклеены SMD светодиоды и резисторы, так что бы светодиод находился напротив световода.
Потом сверху всё это было залито чёрным герметиком, чтоб не было паразитной засветки.
Поучилось хоть и не очень красиво, но вандалоустойчиво.
🙂
Проверил их на столе.
Внимание.
Такой вариант не подойдёт для идеально квадратного отверстия под выключатель-кнопку, так как на одной боковине кнопки прилеплен дополнительный светодиод и провода.
В моём случае щель под выключатели не имеет перегородок, потому ничего не мешало вставить доработанные выключатели.
.
Почему на фото две кнопки с дополнительной индикацией?
Как уже было сказано, одна для индикации запуска компрессора кондиционера.
Вторая нужна для индикации перегрева охлаждающей жидкости — ну это моя хотелка такая.
🙂
Цвета сделал разные, жёлтый и красный.
.
Вот так выглядит включенная дополнительная индикация.
День.