Как поменять своими руками сайлентблоки на ниве шевроле

Сайлентблоки Нива Шевроле: какие выбрать и как поменять верхние шарниры передних рычагов своими руками?

Чтобы заменить сайлентблоки на «Нива Шевроле» достаточно элементарных слесарных навыков и стандартного набора инструментов. Вы узнаете как поменять шарниры своими руками, прочитав данную статью.

Назначение и конструкция

Резинометаллические шарниры (сайлентблоки) применяются для соединения деталей подвески автомобиля (рычагов, осей, реактивных тяг задней подвески). Они гасят колебания и ударные нагрузки, возникающие во время езды.

Детали изготавливаются в виде пары втулок с эластичной вставкой между ними.

В магазинах имеются сайлентблоки передних рычагов на Шеви Ниву двух типов. Первый характерен для моделей, выпущенных до 2008 года. Далее конструкция верхних резинометаллических шарниров не изменилась, а у нижних передних выросли внутренний и внешний диаметры на 2 и 7 мм соответственно. Это позволило вдвое увеличить ресурс деталей.

Важно: верхние сайлентблоки нового и старого образца на «Шниву» взаимозаменяемы с нижними от «классики». При покупке нужно обращать внимание на диаметр нижних «нивовских» шарниров.

Какие лучше выбрать?

Увеличенные нижние шарниры не подходят к рычагам и осям передней подвески автомобилей, выпущенных до 2008 года. Поэтому выбирать можно лишь тип вставки — классическая (резина) или новая (полиуретан).

Преимущества и недостатки полиуретановых сайлентблоков

Применение полиуретановых шарниров имеет следующие положительные моменты:

Однако полиуретановые сайлентблоки на «Шевроле Нива» имеют заметные недостатки:

Поэтому невозможно однозначно сказать какие шарниры лучше подойдут вашему авто. Все зависит от условий эксплуатации и конструкции крепления нижних передних рычагов.

Mitsubishi MB633820 на «Шниву»

Верхние сайлентблоки Mitsubishi заслуженно считаются одними из лучших полиуретановых шарниров.

Производитель с мировым именем сумел учесть физические особенности полимера и представил на рынок морозостойкие детали, поэтому MB633820 — лучший сайлентблок для тех, кто не жалеет средств на комфорт и безопасность передвижения.

Диагностика неисправности

Чтобы проверить состояние сайлентблоков реактивных тяг и передних рычагов, необходимо:

Замена

Для выполнения работ вам понадобится гараж с ямой, а также стандартный набор инструментов.

Необходимые инструменты и материалы

Прежде всего, нужно запастись новыми сайлентблоками. Также рекомендуется купить болты и гайки крепления рычагов, чтобы не использовать старые.

Из материалов и инструмента понадобится:

Порядок проведения замены

Работа выполняется последовательно для правых и левых передних рычагов в следующем порядке:

1. Поднять авто на домкрате и снять колесо.
2. Установить опору под нижний рычаг;
3. Поднять нижний рычаг домкратом или немного опустить автомобиль, чтобы нагрузить подвеску;
4. Отвернуть гайки болтов, которыми шаровый шарнир крепится к верхнему рычагу (3шт)

5. Отвернуть гайки болтов, которыми ось верхнего рычага крепится к кронштейну поперечины передней подвески

6. Снять рычаг, и обязательно нужно обратить внимание на регулировочные шайбы, установленные на болтах крепления оси, запомнить их расположение и количество;

7. Отвернуть гайки крепления оси верхнего рычага;

8. Далее снять с оси гайки и шайбы;

9. Выпрессовать старые сайлентблоки из проушин рычага с помощью специального съемника;

10. Запрессовать новые сайлент-блоки

Сборка узла выполняется в последовательности, обратной разборке.

Важно! Окончательно затягивать сайлентблоки нужно после того, как авто будет снято с домкрата.

Видео: замена сайлентблоков верхних рычагов на Ниве

Ниже приведено видео с подробной инструкцией по снятию и монтажу резинометаллических шарниров:

Источник

Chevrolet Niva V6 нет,но хотелось бы. › Logbook › Замена сайлентблоков нижних рычагов

Провозился с неделю пока менял. В сервисе напугали что у меня рычаг гнутый и втулка на балке ушла после столкновения с чем-то, сказали балку надо менять и рычаг левый, все вместе с заменой выходило 38500 р. Вот и решил сам поковырять. Полез значит, разобрал все, промерил все штангенциркулем, все хорошо оказалось. Один день делал одну сторону у кореша в гараже. Ну а другую на подъемнике в другом гараже. Как собрал полез технологические отверстия смотреть по которым балка крепится-тоже все ОК оказалось. После того как все собрал, промерил по дыркам заводским рулеткой расстояния от них, до рычагов и тоже оказалось все ровно. На левой стороне где шайбы обварены были, был погнут болт. Купил новый, поставил и теперь вот такая красота. На удивление все легко разобралось. Готовился уж к худшему, что греть надо будет, болгаркой пилить.

Снимать нижний рычаг можно не разбирая всего остального.

-Домкратим машину,
-Снимаем защиту картера и проверяем воротком вращаются ли оси рычагов.
-Снимаем колесо.
-Стягиваем пружину стяжками чтоб не стрельнуло.
-Подкладываем под рычаг бревно, опускаем машину рычагом на бревно.
-Ослабляем длинный болт на котором рычаг держится путем откручивания гайки.
-Откручиваем скобу стабилизатора, если сломаются шпильки-высверливаем отверстия под болты.
-Откручиваем 3 болта нижней шаровой, сдергиваем ее с нижнего рычага и кладем ее поверх вилки нижнего рычага.
-Снова домкратим машину.
-Аккуратненько отводим нижний рычаг вниз и вытаскиваем пружину.

Половина дела сделано.

Для выпрессовывания старых сайлентов использовал обычный вазовский съемник и вороток длинный. Старые сайленты вышли хорошо, а вот один из новых пошел с перекосом и до конца не дошел. Пришлось выкинуть его и купить комплект других сайлентов и перепресовать. Теперь у меня на одной стороне стоят сайленты АМТ, на второй ДААЗ) Ну по размерам одно и тоже, резина только может быть разная.
Ну не суть. Собираем все в обратной последовательности.
При сборке, сайлентблоки закручивать до конца нужно только когда подвеска будет под нагрузкой. Опускаете после сборки автомобиль на бревна обоими рычагами и только тогда закручиваете. Со всей дури закручивать не надо. Спустя какое-то время подвеска сядет и тогда чуточку еще подтяните.

Про регулировочные шайбы.

Шайбами мы регулируем смещение нижнего рычага вперед — назад относительно кузова. Можно колеса сдвинуть ближе к задней оси на 1-2 см, а можно сдвинуть дальше. При сборке берите штангенциркуль и рулетку и отмеряйте чтобы не получилось так, что одно колесо дальше второго. Тонкими шайбами можно подгонять рычаг вплоть до 0.05мм ну это уже на ваше усмотрение. Можно использовать только обычные 0.25мм, в любом строительном магазине продаются.

Источник

Chevrolet Niva › Бортжурнал › Замена Нижних Сайлентблоков

Долго я готовился к этой процедуре, в основном морально. Замена напрашивалась уже давно, но было стремно. Курил форумы и мануалы, ничто не предвещало легкой прогулки в гараж.
Прокатился по сервисам, замена сайлентблоков (СБ) верхнего рычага от 1000 р, нижнего от 1500 р, причем никто не давал гарантию что они извлекут болт из оси рычага, рассказывали что были случаи что приходилось менять всю балку (13 000 р), соответственно накручивались бы работы по замене балки и т.д и т.п. И подвеска стала бы золотая… Нафик нафик подумал Я, и поехал в гараж… Стоп стоп стоп, не в гараж а в магазин)))
Итак что нам нужно купить…

Комплект СБ — 630 р,
Два болта — 250 р,
Две гайки на нижние болты,
четыре гайки для крепления верхних рычагов,
шайбы. последние пункты не дорогие цену не запомнил.
Как видим… основные элемнеты обходятся около 1 килорубля, весьма бюджетно должен я сказать…
Если обратиться в сервис работы по замене встанут… саааамое меньшее 5000 р ( это идеальный случай) до… затрудняюсь сказать сумму…

Ну и в Гараж… Гараж должен быть с ямой — 100%, без ямы никуда, и с музыкой. а как иначе? Вы там надолго)))
Что понадобилось лично мне для проведения экзекуции

1. Стяжки пружин — 2 шт
2. ВД40
3. Вороток 1/4 «
4. Вороток 1/2 «
5. Динометрический ключ (необязательно, но желательно)
6. Рожковые ключи 13, 17, 19, 22
7. Набор головок 13, 17, 19, 22, 24
8. Ооооофигительно крепкий вороток, и труба)))
9. Бутылочный дамкрат
10. Зубило
11. Молоток
12. Кувалда бы не помешала (у меня не было, а жаль)
13. Съемник СБ — очень помог
14. БОЛГАРКА! Если ее нет, 99% нифига не получиться
15. Горелка (может понадобиться может нет, хз) мне понадобилась…
Госопда…и ТИСКИ! Тиски наше все!
Вроде все…

Процесс снятия установки верхнего рычага описывать не буду, там все довольно просто (откручиваем две гаики (вроде ключ на 17 (торцовая головка с воротком и удлиннителем)), верхнюю шаровую (два ключа на 13), ну а дальше как с нижним почти))

Расскажу про нижний…

И так… поехали.
Перво наперво поддамкрачиваем автомобиль, что бы вывесилось переднее колесо.
И загоняем стяжки пружин между витками…

Я образал одну из стяжек для удобства демонтажа — монтажа пружины.
Постепенно опуская машину домкратом, подтягиваем стяжки пружин, крутятся легко, местами от руки, ну и когда машина полностью на своем весу, поджимаем чуть чуть стяжки ключем ( на 17)
Далее что следует сделать, это отдать крепления поперечной тяги.

Ключ на 13, у меня сломались все болты на обеих сторонах (от старости), пришлось срезать заклепки и закрутить обычные болты м8 ( в монтаже гораздо легче, так как болты взял подлиннее, правда торчат дальше, но не критично)

Следующий шаг… вывешиваем колесо, снимаем его…
Откручивам нижний болт аммортизатора (ключи на 19 и 17), и сотавляем болтаться на верхнем креплении…
Далее откручиваем три болта шаровой опоры, проблем не возникло, однако я менял шаровые в прошлом году и изрядно помучался, высверливая те самые болты… не все конечно, но по одному в каждой из четырех …
Вообщем открутились болтики замечательно…(кстати шаровые «Трек» пробежали за год около 20000 км, состояние отличное)

Далее загоняем домкрат под чашку пружины и поддамкрачиваем, пока рычаг не поднимется до высоты что бы сдернуть шаровую опору в сторону

после чего отпускаем дамкрат, и достаем пружину

Далее необходимо открутить гайку на 24 с болта нижнего рычага, при хорошем плече приложения силы откручивается без проблем…

А вот дальше самое интересное и волнительное… проворачивается ли болт?
На одной стороне у меня ходил свободно, в этом случае нет…

Пытамся провернуть усиленным воротком с трубой, снова гремм, стучим, пробуем, греем, пляшем с бубном, материмся, греем, крутим…бубен… часа полтора гдето…главное не отчаиваться…и о чудо! он ПОШЕЛ! сначала по чуть чуть, потом лучше, лучше…и камень упал с души)))
(Обязательно обратите внимание на регулировочные шайбы, в моем слечае, именно они приросли к торцу втулки балки и к самому болту… походу на молекулярном уровне, сбить их даже с обрезанного болты вышло довольно затруднительно)
Это были самые мучительные полтора часа… причем этот рычаг я делал последним… как говориться под конец «повезло»…
дальше легче…
Я не выбивал болт целиком, срезаем болт у одного и второго СБ…

Не забываем прибрать регулировочные шайбы, которые потом надо поставить обратно

Далее необходимо вынуть старые СБ, я пользовался тисками и съемником, то один то второй метод приводил к удачному результату, парочку сначала пришлось выжечь горелкой…

Источник

Меняем сайлентблоки на Нива Шевроле своими руками: какие лучше, советы и артикулы

Нива Шевроле получила от своей старшей родственницы переднюю подвеску практически в полном комплекте, а раз так, то конструкции без малого 40 лет. Особых требований к элементам подвески потенциального внедорожника никто не предъявляет, главное — надёжность. За этих четыре десятка лет подвеска, действительно, показала себя вполне неплохо, если не считать качество расходников, шаровых опор и сайлентблоков. Замена сайлентблоков Нива Шевроле своими руками стоит сегодня у нас на повестке дня.

Старые и новые сайлентблоки для Нива Шевроле

Верхний рычаг и сайлентблоки.

Резинометаллические шарнирные втулки (сайлентблоки) на всех Нивах до 2008 года имели отличную от современной конструкцию, причём конструкция и размеры изменились только для нижних передних.

Верхние остались взаимозаменяемыми с нижними сайлентблоками классических ВАЗов.

Разбитые сайлентблоки старой конструкции

Ресурс сайлентблоков старой конструкции составлял от двух до трёх лет, в зависимости от интенсивности эксплуатации и климатических условий.

После 2008 года

После 2008 года нижние сайлентблоки получили другую конструкцию, что позволило увеличить их ресурс почти вдвое, но проблемы с качеством деталей разных производителей остались прежними.

На новых деталях диаметр внутренней втулки вырос на 2 мм, а внешний диаметр на 7 мм, что не могло не сказаться на ресурсе. Старые втулки неплохо получались у балаковского завода «Тадем» и димитровградские сайлентблоки, их паковали в фирменные ВАЗовские упаковки. У остальных производителей качество плавает.

Чем лучше полиуретановые сайлентблоки?

Не так давно стали популярны полиуретановые втулки, демпферы и сайлентблоки. Вещь хорошая и полезная, но не стоит воспринимать полиуретан безоговорочно восторженно и дело вот в чём.

Полиуретан отлично отрабатывает, как демпферный материал на сжатие.

Классический обычный сайлентблок

К примеру, амортизаторные втулки из него получаются довольно долговечными. Но сайлентблок в основном работает на скручивание, а артикуляция подвески внедорожника подразумевает большие углы поворота рычагов. И с этим лучше справляются резиновые детали, на бездорожье они отрабатывают мягче и дольше.

А чем они хуже?

К тому же полиуретан боится высокой температуры, а на верхних рычагах с правой стороны условия как раз такие, что могут привести сайлентблоки из полиуретана в негодность за тысячу километров.

Полиуретановые сайлентблоки в верхнем рычаге

Делаем вывод: для города, асфальтовых дорог, возможно, установка полиуретана имеет смысл. Если же Нива Шевроле используется в основном на бездорожье, нужно однозначно отдавать предпочтение резиновым деталям.

Меняем сайлентблоки на Шевроле Нива своими руками

С выбором сайлентблоков разобрались, теперь по процедуре замены. Работа хлопотная и длительная, но выполнив её своими руками, мы сэкономим как минимум 4–5 тысяч рублей. Именно такая цена замены сайлентблоков у специалистов.

Скорее всего Вам понадобится болгарка.

Если выполнить все правильно и соблюдать рекомендации, можно справиться и самому.

Для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков желательно иметь специальный съёмник.

Стоит он недорого и в арсенале каждого нивовода такая штука должна быть. На СТО втулки меняют с помощью пресса, а некоторые умудряются обойтись кувалдой и трубой подходящего диаметра. Тем не менее для замены нижних сайлентблоков пригодится ещё две стяжки для пружин и дополнительный домкрат.

Точный алгоритм верхний рычаг

Процесс работы проходит следующим образом:

Используем домкрат как рычаг

Используем стяжки для пружин.

Тут может пригодится болгарка.

Старый сайлентблок. Готовься к бою!

Если сайлентблок не выпрессовывается, то можно его выжечь. Стандартное решение.

Запрессовываем новые сайлентблоки.

Снятие верхнего рычага

Верхний рычаг снимается ещё проще — нужно открутить два болта крепления оси и три болта крепления рычага к шаровой опоре.

При этом, если нижний рычаг ещё не собран, нужно подвязать переднюю ступицу с суппортом к кузову, чтобы не повредить тормозной шланг.

Верхние сайлентблоки запрессовываются аналогично нижним

Верхние сайлентблоки выпрессовываются и запрессовываются по такой же технологии, как и нижние, крайне желательно применение съёмника, чтобы не искать приключений на свои сайлентблоки.

Видео о замене сайлентблоков в передней подвеске Шевроле Нива

Важное замечание

И ещё одно важное замечание: после сборки подвески окончательная затяжка сайлентблоков должна проводиться только на стоящей на земле машине. Это аксиома и игнорированию не подлежит.

Источник

Chevrolet Niva Восставшая › Logbook › Замена сайлентблоков верхних рычагов

Привет всем, не знаю сколько откатали эти сайлентблоки, похожи на пробег машины 147000.
Порвался сайлентблок тот что у выхлопной, я с ним ещё км 500 откатал и всё таки решил менять, тем более уже менял на первой ниве. В общем вот:

Купил сайтенблоки БРТ, ДААЗ у нас нет.

Думал управляюсь по быстрому, думал (.
Спрессовывал долго, на каждый рычаг по часа 2:

Первый рычаг был испорчен подосланными шайбами, которые мне продали, проездил я с ним ещё 300км и сайлентблоки выдавило.

Нашёл шайбы и всё переделал, теперь в роди нормально! Но сайленты пришлось выкинуть попорченные.

А теперь главный вопрос, до скольки тянуть верхние новые сайлентблоки? Обыскал всё в интернете, где то нарывался что тянуть пока резина мм 3 не выйдет, но найти не могу (

Chevrolet Niva 2005, engine Gasoline 1.7 liter., 79 h. p., AWD drive, Manual — DIY

Comments 25

Здравствуйте. А не знаете внутренний диаметр шайбы?

не знаю, там диаметр оси)

Здравствуйте. А не знаете внутренний диаметр шайбы?

такой же как и у сайленблока.

Размер шайбы. 32×17×2.5

еще бы про нижние посмотреть как менять не снимая.

. Тут все хорошо показано

Мля, да как так! Я если обойму сайлента на ноджаке не подшлифую, сайлент и с кувалды не идёт. Помню как крутил съемник метровой трубой, иначе не шло. А тут с молотка. Что за жесть:(

. Тут все хорошо показано

Чем он там брызгает? Керосин?

Значит нужно спец сьемник с запрессовкой?

чаще проблема в вы прессовки ), запрессовать легко 5 фотка.

а мне казалось ломать всегда легче

зачем пресс, берешь зубило и за 5 минут сайлент вылетает, далее головкой вроде на 32 за минуту все забивается обратно

дольше рычаг снимать

каким образом на пресс рычаг торцом ставить? не особо представляю что-то. приспособы какие-то?

Все проще намного. Зажимаешь ось в тиски, откручиваешь гайки и зубилом выбиваешь сайлентблок, запоминаешь как стояла ось, в таком же положении запрессовываешь сайлент, потом с другой стороны так же, И затягиваешь гайки в тисках, ось должна быть по отношению к рычагу так же как при снятом рычаге, до ремонта. И все. На все полчаса уходит

можно и без тисков

Да, без пресса тяжковато, особенно если внутренняя втулка прикипела к оси рычага, насчёт протяжки даже никогда не вдавался, всегда тяну на силу руки, чувствую перестало тянуться, значит всё, со временем после замены по любому надо протянуть попробовать, особенно сильно тянутся нижние саленблоки, бывает несколько раз протягивать приходится

у меня всё прикипели, а во втором рычаге внешняя часть прикипела как и внутренняя, вот я матом всё крыл, но получилось )

Источник