Как поменять тормозной цилиндр на ниве 2121

Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Замена цилиндра суппорта

В прошлое воскресенье поменял задний левый тормозной цилиндр, он был ржавый и банально не работал. Вообще я хотел еще цилиндр в правом переднем суппорте поменять, но решил этого не делать. И как выяснилось правильно сделал. Причина необходимости ниже

Если кто в курсе устройства тормозов нивы, то на цилиндре передних суппортов два штуцера. Как видим тут он один, а второй забит каким-то говном. При прокачке тормозов в прошлый раз выяснилось что он брякает, а так-как штуцера второго нет, то лучше старую деталь вынуть и заменить.

Но перед заменой надо поддомкратить правое переднее колесо. И тут нас ждет провал, старый советский домкрат не лезет ровно в один поддомкратник правого переднего колеса. Ну окей взял другой домкрат, благо их есть и поддомкратил под порог. Снимаем колесо, брызгаем ведешкой ждем.

Ну все поди отмокло. Пробуем крутить, не крутится. Брызгаем еще, ждем. Не крутится ну ладно берем ключ и молоток аккуратно страгиваем, скручиваем и начинаем круто терять тормозуху. Кстати каким образом закрыть тормозные шланги чтоб не текло? Накрутить гайку? В итоге я решил проблему накрутив на шланги на новый цилиндр, но тормозухи я в итоге пролюбил солидно.

Далее снимаю суппорт. Это довольно просто надо вынуть одну шпильку шплинт и пружинки. А затем все это не просеять. Кручу в руках и понимаю, что все так хорошо закисло. Да не забудьте взять или кернило или выколотку. Иначе не сможете вынуть цилиндр. Его в скобе дополнительно держит фикасатор, который надо утопить.

Кладем на пол берем молоток и бьем. Через некоторое время начинаем сожалеть о отсутствии тисков и верстака. Но все же выбиваем цилиндр из скобы. Что называется: — Готово! Сломал!

Ну дальше уже было проще немного почистил скобу, отскреб грязь со старого цилиндра и вынул фиксатор с пружинкой. Поменял цилиндры, чтобы жижа не пролюбливалась. При работал напильником новый цилиндр согласно инструкции, поставил почищенный фиксатор и загнал на место новый уже резиновым молоточком.

Затем просто поставил обратно суппорт. Далее прикрутил шланги, конечно же с первого раза я прикрутил их в перекрест 🙂 Перекрутили, прокачали тормоза. Далее я при притягивании болта который держит пластины фиксаторы шлангов ломаю болт 🙂 Пока оставили так, но надо будет высверлить и поставить пластины на место. Затем я отправил товарища на тест-драйв, а сам убирался в гараже. Товарищ приехал говорит опять педаль проваливается. Ну что делать загнали еще раз качнули тормоза по новой, выдавили воздух. Ну и за одно еще прокачали сцепление, а там жажа, чернота и отстой. Заодно обнаружил, что подтекает рабочий цилиндр сцепления, поставлен на замену в следующий раз.

В итоге, машина стала нормально тормозить всеми колесами, педали сцепления и тормоза приобрели информативность. Надо еще что-то сделать с газом, а то он болтается как говно в проруби. Но там возможно просто протеряна пружинка или растянулась со временем.

Источник

Руководства по ремонту Нива: Замена заднего рабочего тормозного цилиндра

Если в процессе эксплуатации появились следы подтекания тормозной жидкости на тормозном барабане и внутренней стороне колеса, замените рабочий цилиндр. Ремонт рабочего цилиндра часто не приводит к положительным результатам, к тому же для этого нужны специальные приспособления, поэтому рекомендуется заменять цилиндр в сборе.

Вам потребуются: ключ «на 10», специальный ключ для гаек тормозных трубок.

1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

2. Снимите соответствующее колесо.

3. Очистите от грязи место крепления тормозного трубопровода и болты крепления тормозного цилиндра с обратной стороны тормозного щита. Чтобы легче было вывернуть болты крепления цилиндра и гайку крепления тормозной трубки, нанесите на резьбовые соединения жидкость WD-40.

5. Поднимите рычаг стояночного тормоза.

6. …при этом верхние концы колодок выйдут из пазов упоров поршней.

7. Отверните гайку крепления тормозного трубопровода к рабочему цилиндру.

9. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра, придерживая его с другой стороны.

11. Установите рабочий цилиндр в порядке, обратном снятию.

12. Прокачайте тормозную систему (можно только рабочий цилиндр на заменяемом
колесе).

13. Обязательно установите защитный колпачок на клапан прокачки.

Источник

Lada 4×4 3D › Logbook › Ребилд тормозов часть 1 — перебираем передние суппорта на ниве

Ранее я создавал тему по тормозам, на которую так и не получил дельных советов — www.drive2.ru/l/454464990473094080/
Сегодня все же настал тот день, когда я собрался с мыслями и решил все же перебрать полностью тормоза.
Эта часть касается передних тормозов, а именно переборке суппортов, замене резиновых и металлических трубок.
Писать буду поэтапно, может кому будет полезно))

Итак, джечим машину, ставим подпорки, снимаем колесо.
Вытаскиваем фиксатор верхней прижмной скобы суппорта и снимаем суппорт.
Нам необходимо выпрессовать поршни из корпуса суппорта. Я делаю это так: упираю суппорт в тормозной диск крайними поршнями так, чтоб центральному поршню ничего не мешало выйти. Буквально 3 качка педалью тормоза и поршень вышел.

Ключом на 14 откручиваем болты тормозных шлангов, снимаем суппорт. (В моем случае я не зажимал и не глушил тормозные трубки, тк предстояла их полная замена)
Два крайних поршня легко выпрессовать вот так:

Пару легких ударов молотка по шестиграннику и крайние поршни вышли.

Для легкой их экстракции лучше сразу надорвать резиновые манжеты

Осмотр поршней и цилиндров показал, что ничего фатального и страшного нет, задиры и следы ржавчины отсутствуют.

Промываем суппорт, достаем резинки из ремкомплекта. Я по советам на Д2 взял БРТ.
Замачиваем резинки в тормозной жидкости

Устанавливаем внутренние уплотнительные кольца, верхние манжеты надеваем на поршень

Смазываем поршни тормозной жидкостью и вставляем в цилиндры. Вставлять нужно от руки, никакие приспособы или монтировки не требуются

Когда поршень встал на свое место аккуратно заправляем юбки манжет в проточку на цилиндре

Меняем убогие штуцера прокачки 8мм на усиленные на 10мм

Приступаем к установки тормозных шлангов. Каждый шланг крепится болтом.
Между суппортом и шлангом, а так же шлангом и шляпкой болта необходимо установить медные шайбы.
Шайбы перед установкой я прокалил горелкой, дабы стали помягче

В записи по тормозам, что я озвучил выше, я писал, что в качестве передних колодок я выбрал хваленые на Д2 колодки Lada Sport.
Устанавливаем тормозные колодки и суппорт на место, предварительно смазав направляющие колодок и пальцы прижимных скоб смазкой для суппортов.

При установке металлических трубок вышел казус. Когда я в магазине покупал трубки, мне сказали что для комплекта не хватает только трубки от тройника до колдуна (что идет под днищем), я оплатил и взял пучок трубок, даже не посмотрев и не посчитав их.
В итоге при сборке оказалось, что 1 трубки не хватает.

Печаль, потом снова придется снимать колесо и ставить трубку на место

Снимаем второй суппорт. Тут тоже все в порядке. Делаем аналогично первому.

Ставим новые металлические трубки (ох и намучался я с ними, ни одна не была загнута правильно, все пришлось перегибать)

Пока ковырялся с тройником нечаянно снес трубку от бачка и обломил пластиковый штуцер на ГТЦ. Вроде как они есть отдельно в продаже, вот тлько не знаю будет ли толк в замене? На копейке я пробовал их менять, но они все равно выпадали, в итоге менял ГТЦ. На ниве кто-нибудь менял? Смысл есть? ГТЦ так то жалко, исправный он.

Кстати сделал для себя небольшое открытие))). Никогда не юзал такие перчатки

Руки сегодня были постоянно в тормозухе, для смазывания поршней перчатки не снимал, просто опускал палец в тормозуху и мазал.
А вот руки под перчатками.

Абсолютно чистые и сухие. Перчатки стоят каких то смешных денег и продаются в любом хозмаге. Потому как говориться маст хэв!

Продолжение следует…
Дальше будут задние тормоза, не переключайтесь)))

Источник

Лада 2329 Монстрилла › Бортжурнал › Ревизия и ремонт тормозной системы нивы #ВУТ #ГТЦ #21214

#Многа букф, но возможно для тех кто решит заняться тормозами на своей ниве, думаю будет в самый раз и надеюсь полезно. Я не буду описывать как ставить новые колодки и регулировать ручник. я только опишу что делал я. Эта запись не руководство по ремонту, а скорее лишь дополнение с пояснениями к заводской инструкции.

В общем все началось с того что, как-то в конце весны я полуэкстренно притормозил по остаткам снега на асфальте и заметил, что на юз идут у меня только передние колеса — тогда и появились сомнения в работе задних тормозов… Но погода слякотная, машина тормозит хорошо, делать на улице что-то не комфортно, а в гараже – «Жигули» и по итогу я отложил это дело до «лучших времен». Думаю, что поскольку у пикапа задняя ось не сильно нагружена, а в кузове я вожу в 99% случаев воздух, поэтому возможно я и не замечал ранее задние нерабочие тормоза.
И вот примерно неделю назад, я поддомкратил заднее колесо, посадил сына за руль, завел мотор, чтобы ВУТ заработал, и просил его нажимать на педаль тормоза. Сам в это время крутил колесо в надежде что при нажатии педали оно застопорится. Эффекта от нажатия педали не было никакого, ни малейшего сопротивления. В общем оказывается я уже два с половиной года ездил без задних тормозов, и еще не известно сколько ездили до меня))). Причина банальная – закис/заржавел колдун. Сразу возникла паника – нужно срочно ремонтировать!
Я начал читать инструкции и интернет как правильно ремонтировать тормоза и закупаться запчастями. Вот об этом сегодня и расскажу.
Первым делом я решил провести ревизию передних тормозов. После покупки машины я сразу заменил передние тормозные диски и колодки. Колодки я ставил ЕЗАТИ, т.к. по тестам ЗР они показали лучший результат. Тогда я их не без труда нашел, купил и установил. Мои ожидания оправдались. Машина все два года тормозила хорошо и без задних тормозов, диски не сожраны, пыль не летит, колодки износились визуально процентов на 25-30%, чего еще можно желать? Моей целью было проверить состояние тормозных цилиндров, не заклинили ли? Не заржавели ли? Снимаем одну колодку давим на педаль, все три цилиндра выходят, ничего не заклинено. Но для меня это было ожидаемо, машина тормозила хорошо.

Поршни без ржавчины на рабочих поверхностях, только в месте сужения к месту прилегания к колодке. Далее утапливаем поршни, снимаем пыльники. По итогу из шести, четыре пыльника были повреждены. Отсюда и ржавчина. Выдвигаем поршни снова. Ржавчину стираем шкуркой, рабочие поверхности обезжириваем, и наносим смазку МС 1600 «ВМП-Авто», её же закладываем под новые пыльники. Никакой самодеятельности, все по инструкции:

Стало интересно что это за смазка, погуглил:

Какая-то дикая смесь касторки, натриевого мыла графита и молибдена, но логика не понятна- т.к. написано что растворима в воде, когда наоборот должна обладать защитой от вымывания водой… И поскольку я живу в Сибири у меня большие сомнения в морозостойкости этой смеси, поэтому как уже писал выше, я остановился на МС 1600.
По итогу на левом суппорте у меня при выдвижении поршней потек самый нижний поршень, почему не знаю, ранее ничего такого не было. На нем я сменил манжету и течь прекратилась. Но при этом, поршни на ниве полые и в этой полости было много грязи, на вид натуральная грязь, а по факту продукты разложения резинок манжет, шлангов и настоящая грязь, попадавшая через бачек тормозухи. Так что, если вы будете делать ревизию в спокойной обстановке, а не как я, в условиях что ездить нужно каждый день и машина должна оставаться на ходу, рекомендую вынуть все поршни и спокойно промыть, попутно заменив все манжеты. В этом нет ничего сложного, поршни вставляются обратно от руки.

В общем передние тормоза осмотрел и смазал. Смазка сверху на пыльниках то что вы видите на фото я просто не стал убирать, подумав, что смазка защитит от рассыхания и «задубения» резины. Но есть мнение что эта смазка затвердевает на открытом воздухе, так что решайте сами. Хочу обратить внимание что смысл смазки в этих местах недопустить воду, аналогично как на шаровых и рулевых наконечниках. также мажем колодки где положено (!) и направляющие поверхности суппортов и прижимных пластин.
Далее переходим к нашему колдуну, из-за которого собственно весь ремонт и затеялся. Выглядит он конечно устрашающе…

Покупаем ему замену тут есть нюанс: — ищем именно 2121. Не верьте «всезнающим продавцам» что на ниву ставится «копеечный», нужен именно «нивский». Он имеет проточку на выступающей части поршня на которую давит рычаг, на копеечном этой проточки нет.

Аккуратно снимаем старый колдун, предварительно очистив от вековой грязи подходящие к нему трубки. Если трубки сломаются, найти их будет проблематично. В магазинах продают в основном только на мост, т.к. они чаще ломаются. Откручивать все трубки в машине, а точнее срывать я рекомендую только ключом у которого болтом зажимается зев и он плотно обжимает все шесть граней тормозной трубки. При этом забрызгиваем, смазываем штуцер «унисмой» чтобы он вращался на трубке легко. После снятия резьбу штуцера чистим щеткой.
А теперь самое главное — колдун нам нужно настроить. В интернете инфы мало а то что есть, какая-то противоречивая. Все настраивают по разному, проверьте сами))). Так что открываем инструкцию и читаем:

Находим в инторнетах фото этого самого устройства для регулировки. Покупать или делать его мы конечно же не будем, т.к. понятно, что достаточно в середине рычага перпендикулярно поставить рулетку и замерить расстояние.

И вот тут нужно быть внимательным, лично я ошибся. Дело в том, что я замерил расстояние 15см до пола, при этом у меня получилась какая-то фигня (не удивительно) — не хватило штатной настройки. Я даже снял стойку колдуна чтобы отнести её домой и проточить дальше имеющуюся прорезь для регулировки. Хорошо, что я осознал, что просто устал, и решил обдумать это дома, в спокойной обстановке))). Вечером я понял в чем ошибка. Ведь написано, что 15 см до лонжерона, а не до пола. Тогда я замерил сам короб лонжерона, он оказался 5см, и уже рулеткой замерил от пола до рычага не 15см, как в первый раз, а 15+5=20см! И все получилось, как на фото.

Причем обратите внимание, что красным отмечено где была настройка колдуна с завода. У меня два предположения:
1- С завода колдун вообще не настраивали и прикрутили как он лег под своим весом, т.е. в самом начале прорези для настройки.
2- Есть особенности настройки колдуна для пикапов, о которых я не знаю и узнать неоткуда, т.к. ни инструкций ни даже каталога запчастей на пикап на сегодняшний день я не нашел, думаю, что их вообще нет. Ведь у пикапа задняя часть легче чем у 2121 и 2131, возможно и колдун настраивается по-другому.
В общем чтобы разобраться, граждане пикаповоды пожалуйста отпишитесь как у кого настроено?
По итогу у меня все выглядит так:

Как видите я добавил хомутики, чтобы плотно прижать чехол и не допустить попадания влаги. Кстати всем рекомендую. Т.к. пыльник обжимает сверху плотно только когда новый, а со временем резина «усыхает» и он обжимает уже хуже. А вода попавшая через верх из пыльника уже не вытечет. В общем — рекомендую.
Далее очень важный момент, все эти настройки нужно делать с учетом того есть ли у вас лифт, либо просевшие пружины. Т.е. от этой зависимости корректируем расстояние в 20 см. Причем возможно не линейно, т.к. тут есть зависимость от рычага из пружинной стали. Но кмк погрешность допустимая.
У меня лифт есть. И несмотря на то что проставки под пружины у меня стоят +4см, по факту цифра вышла другая. Я замерил расстояние от центра ступицы до арки у себя и у стоковой машины. Разница получилась ровно 3см. Очень удачно оказалось, что «тюнинг лифт стойка» длиннее штатной, заводской именно на 3см!

Мне повезло что так совпало. Вся моя система теоретически должна работать как положено.

Далее я перешел к задним тормозам. Несмотря на то что после замены колдуна, тормоза вроде даже немного появились и к моему удивлению, ни цилиндры не потекли сразу, ни даже после 2х дней эксплуатации, ревизия там была нужна. Потому что с момента покупки автомобиля я туда не заглядывал — не смог снять барабаны. Ну а поскольку проблем не было, ничего не гремело и не текло — я все так и оставил. Кстати один барабан был поколт по кругу, как я сейчас понимаю не спроста. Видимо старый хозяин тоже заметил, что задние тормоза не работают и пытался понять в чем дело, но снять барабаны не смог, а может и смог, забегая вперед, задние колодки с одной стороны были 2011 года. У меня один барабан имелся в наличии в хорошем состоянии. Его мне подарил друг, когда продал свою ниву и перекрестился (как-то он не прижился с ней, хотя брал новой в 2001 году, и проблем, на мой взгляд она особо она ему не доставляла, но это уже отдельная история). Также вместе с покупкой машины мне достались два новых задних тормозных цилиндра судя по оранжевым колпачкам «Базальт». Видимо старый хозяин планировал заменить.
Снимал закисшие барабаны я, как мне кажется, единственно верным, ненапряжным и безопасным способом. Я грел горелкой. При этом я пользовался винтами, вкрученными в отверстия для снятия барабана. Когда я снял барабаны, я увидел что каждый закис с одной стороны, это было понятно сразу по винтам, один пошел, второй никак и прикипел по своему центральному отверстию к полуоси. При снятии я помогал молотком с тыльной стороны через деревянную проставку, которую держал пассатижами чтобы не отбить себе пальцы. Рекомендую всем именно такой способ. Не ленитесь поискать деревяшку, если бить молотком барабан обязательно отколется. Плоской отверткой я отчистил полуось от окислов алюминия, а ножом сам барабан и посадочное отверстие. После этого барабан садился легко и свободно. Чтобы он не закис в будущем я все смазал той же МС 1600. По барабанам все. Один барабан я заменил, причем те что стояли были вообще без износа, а тот что я поставил был все-таки немного потерт. Но эстетика переборола практичность и барабан я заменил. Зато теперь никто не скажет, что я барабаны снимаю кувалдой)))
К слову у меня все было очень странно — т.к. колодки были не лысые, стерты процентов на 30%, цилиндры не текли, но при этом ход педали был очень длинный и регулировка ручника была выбрана полностью.
Сняв колодки, я задрал пыльники рабочих цилиндров, ржи не было, но была черно грязная смесь тормозухи. Это говорит о том, что неработающая тормозуха начала растворять резину, и такие цилиндры долго не протянут. К тому же в моем случае работало только по одному поршню на каждом цилиндре. Теоретически можно было поставить ремкомплект, т.к. ржавчины не было и оставить старые цилиндры. Но честно мне стало лень возиться Ведь у меня были новые, доставшиеся с машиной рабочие задние тормозные цилиндры.
В общем меняем все:

Берем новые цилиндры, задвигаем поршни, мажем внутрь смазку МС 1600, так чтобы она попадала на рабочие поверхности цилиндра, добавляем её же в пыльники и для верности я их прижал нейлоновыми хомутами. Колхоз конечно, но мне так спокойнее. Только хомуты возьмите пошире, эти узкие и при затяжке могут начать резать пыльник. Я заменил на более широкие, но фото не сделал. Их цель не дать попасть влаге и слететь пыльнику, с новыми колодками маловероятно конечно, но по мере износа колодок поршни выдвигаются и я видел фото в интернетах где у людей при снятии барабанов пыльники были сняты.

Колодки, не смотря на малый износ я решил заменить также новыми. И вот тут встал вопрос выбора. Время поджимает и ждать неделями пока придет заказ через «емекс» нет возможности, т.е. нужно смотреть то что есть в магазинах «здесь и сейчас». А магазинах выбор как оказалось не большой. Думаю, не стоит говорить, что ЕЗАТИ я найти не смог. ТИИР или ВАТИ также безуспешно. Везде есть либо «начало», либо «лада имидж». Причем по содержанию «Лада имидж» продавцы говорят, что внутри либо «начало», либо ВИС. В теории все-таки должны быть ВИС. Посоветовавшись с другом, я решил купить «начало».

И вот она удача! На них оказались накладки ТИИР! Что еще нужно для счастья нивовода? К слову и цена 600 руб.

Чтобы не мучиться со стяжными пружинами я нашел в интернете классный совет как одевать проще простого. В общем смысл в том что одеваем колодку с рычагом ручника, крепим её, на неё одеваем большую пружину, и тут же одеваем эту же большую пружину на вторую колодку. Вставляем в колодку с ручником разжимную планку и уперев обе колодки в тормозной цилиндр и раздвигая снизу колодки вставляем плану во колодку. Далее колодку с ручником в нижней части ставим на «место» в тормозном щите, одеваем малую пружину, а вторую колодку ставим мимо этого самого «места» в тормозном щите, и одеваем пружину. Затем вторую колодку тянем пальцами в нижней части вставляя на «место». Надеюсь описал понятно. Делается по этому методу все легко, без всяких натягиваний пружин пассатижами, сбитых пальцев и прочих «колоссальных моральных страданий». Всем рекомендую именно этот способ.

С левой стороны я долго не мог надеть стяжную пружину, потом сообразил, что мешает натянутый трос ручника. Полез, ослабил ручник. Но тяга не двигалась. Осмотрев трос, я заметил, что он перетерся в районе крепления на мосту и конечно же туда налетела грязь, вода и все закисло/заржавело. Побрызгав «унисмой» трос поддался и оттянулся, я смог одеть колодки. В общем я купил еще и тросы ручника 2129-3508180/81 за 550 руб./пара.
С ручником тоже не все так однозначно. Тросы у меня были закреплены на мосту, при этом был сильный перекос, можно даже сказать «пережим». Новые тросы я не стал крепить на мост. Правый трос у меня был дополнительно закреплен на кузове прижимной пластиной с болтиком на 8. А вот слева ничего такого не было… Сначала я грешным делом подумал что ООО «Моторика» забыли приварить? Но по каталогу для левого троса идет какая то штука 2129-3508217. Что это такое я не знаю, найти в интернете пока не смог, может какая то дополнительная прижимная пластина привариваемая к кузову? В общем левый трос я вставил в зажимной кронштейн троса ручного тормоза, который нам достался в наследство от коротышки.

Но, как мне кажется, трос провисает, так не дай бог и на кардан намотает, а это будет катастрофа… На данный момент я пока еще не придумал что делать с этим. А сперва хотел примотать своими любимыми нейлоновыми хомутами, к единственному месту куда можно зацепиться — топливопроводу. Но думаю что со временем хомут от тряски и смещении при затягивании ручника может перетереть бензотрубку, а это опасно…

Ну а далее на десерт я решил обновить ВУТ и ГТЦ до 21214.

Закупаемся:
21214350501082 — ГТЦ 21214 «Лада имидж», нужно брать именно 21214 с 4мя выходами, от калины или приоры или нивы с АБС не пойдет, т.к. там 2 выхода. Его поставить конечно можно, но придется колхозить с трубками, а это не наш метод. 1749 руб.
21214351001030 — ВУТ 21214. ДААЗ как ни странно не нашел, в моем случае это «Автоград-Д» 1494 руб.
21214351041800 — Уплотнитель толкателя усилителя тормоза ВАЗ 21214. Резиновая штука чтобы в салон не дул ветер. 147 руб. Причем! Тут же на Д2 прочитал что нужен еще стакан толкателя, 21214351042000. Я потратил кучу времени чтобы его найти, и даже купил 2шт. Но! Это для старого варианта использовавшегося до декабря 2011 года, когда ставили ВУТ и ГТЦ 21214 с уплотнителем 2108! Потом изобрели уплотнитель 21214351041800 и вместо двух деталей теперь ставится одна. В общем не тратьте время, этот стакан НЕ нужен с новым уплотнителем 21214. Да и даже если у вас есть резинка от 2108, стоит этот стакан столько же сколько обновленная резинка, а найти его сложно.

21214351040600 – Кронштейн нового вакуумника. Не стоит заменять его пересверленным 21213, т.к. длинна штоков ВУТ разная, соответственно сами кронштейны разные по длине и 214 кронштейн имеет наклон, которого нет у 213. Да и прошли те времена, когда его было сложно найти. 338 руб.
Переделывать четырех контурную систему на другие я не хочу.
В общем было так:

Описывать особо нечего. Все в режиме снял-поставил.
В общем, я был доволен и ВУТом с ГТЦ 2108. Усилие на педали вполне сносное, но все же больше и оно было заметно при пересаживании с ино, а уж тем более моей копейки где ВУТ еще больше… Приходилось перестраиваться. На небольших скоростях педаль прижимать не сложно. А вот на большей скорости, когда нужно быстро замедлиться начинал действовать принцип — чем сильнее давишь, тем быстрее замедляешься. Систему ВУТ+ГТЦ 214 я поставил больше из-за комфорта, да и в принципе из любви поковыряться с машиной (но только со своими «жигулями» и с недавнего времени нивой.)

Вся система была на каждом этапе прокачана, чтобы полностью исключить старую тормозную жидкость. И поскольку я живу в Сибири, и машина готовится с упором на зимнюю эксплуатацию, я использовал синтетическую тормозную жидкость. По тестам заморозки от «Белковода» она была лидером.

Источник