Как поменять верхний сайлентблок на ниве
Замена сайлентблоков
Резинометаллические шарниры передней подвески имеют ресурс не более 80-100 тыс. км. В зависимости от условий эксплуатации срок жизни до замены сайлентблоков на ниве 2121 и Урбан сокращается в разы.
Провести диагностику следует при следующих симптомах:
- Потеря прямолинейности движения, «уход» автомобиля в сторону при постоянной скорости или торможении; Самопроизвольное изменение углов установки колес, неравномерный износ резины; Наличие гулких звуков, дребезжания при отработке неровностей; Раскачка кузова ВАЗ 21214; Появление трещин, задиров, разрывов на резиновых и металлических элементах конструкции.
Отсутствие своевременного внимания к проблеме приводит к повреждению смежных деталей подвески, ухудшению управляемости и безопасности вождения.
Замена сайлентблоков верхних рычагов
Открутите болты колесных дисков, снимите колесо, предварительно установив надежную опору.
Так, выглядит запчасть, не пригодная к дальнейшей эксплуатации.
Освободите болтовое соединение верхней шаровой опоры (3 шт), после чего отведите деталь вверх. Внимание, недостаточно разгруженный элемент может стать причиной травмы.
Демонтируйте верхний рычаг в сборе, используя 2 ключа на 19. При закисании воспользуйтесь WD-40.
Установите элемент в тиски, отверните 22 мм гайки с торцов, снимите упорную шайбу.
Вооружившись съемником, выпрессуйте сайлент-блок.
В отсутствии специализированного приспособления допустимо использование зубила. В этом случае при помощи молотка подденьте кромки и извлеките шарниры.
Для монтажа новой детали необходимы съемник и распор либо инструментальная головка.
При первом наборе инструментов закрепите один из сайлент-блоков в проушине.
Закрепите рычаг, вставьте комплектную ось, зафиксируйте установленный резинометаллический шарнир гайкой. Установите на свое место оставшийся сайлентблок, а также 160 мм отрезок трубки (оправку) между ними.
Приложите чашку съемника к свободному торцу.
Закрутите гайки до полной установки элементов в первоначальное положение.
Во втором случае положив проушину на опору, забейте сайлент-блок трубой подходящего размера или инструментальной головкой.
Второй этап с помощью подручных средств.
Установив деталь на машину, опустите автомобиль таким образом, чтобы полностью нагрузить конструкцию. Затяните гайки до конца.
Замена нижних сайлентблоков
Помимо вывешивания автомобиля, снятия колеса, отсоединения от нижней шаровой опоры, демонтируйте амортизатор из нижнего крепления к чашке пружины.
Отсоедините обойму стабилизатора от тяги.
Опустив рычаг, выдерните пружину.
Зафиксировав ось рычага 19 мм ключом, отверните 24 мм гайку и снимите шайбу.
Аккуратно выколотите ось посредством металлического стержня.
Удалите упорные шайбы.
Выньте нижний рычаг, убирать чашку пружины не следует.
Используя съемник либо тяжелый молоток, выпресуйте сайлент-блок.
Замена сайлентблоков передних и задних рычагов на новые производится в аналогично процессу разборки. Для запрессовки используйте съемник или инструментальную головку.
Окончательную затяжку и регулировку проведите на машине, вставшей на колеса. По окончании процесса не забудьте посетить стенд для регулировки параметров «развала-схождения».
Как снять сайлентблоки при возникновении проблем?
Нередки ситуации, когда сайлент-блок, несмотря на усилия, не поддается. Кроме универсальной смазки WD-40 и керосина, поменять элемент помогут ножовка или горелка (паяльная лампа).
В первом случае постарайтесь, не задев рычаг, распилить резиновый элемент, после чего удалите фрагменты отверткой или другим подходящим инструментов. Во втором – нагревайте полимер до тех пор, пока он не выгорит, затем выбейте обойму кувалдочкой и отверткой.
Видео процесс монтажа сайлентблоков
Видео возможная причина лопнула втулка
Замена сайлентблоков
Сайлентблоки рассохлись и потрескались, хотя и потерпели бы еще N-ое количество времени, но все же решился их поменять(еще не подозревал что это будет такое).
Попутно решил так же заменить пружины спереди(проставки сзади), тем самым чуть приподнять автомобиль, ну не нравилось мне что так низко 2131 сидит(ниже чем обычная 3Д), нива же все таки.
Начинаем разбор передней подвески:
—Снимаем колесо
—Откручиваем 3 болта верхней шаровой опоры(головкой на 13, но может так же понадобиться головка на 12 как было у меня)
—Откручиваем 3 болта нижней шаровой опоры
Не забываем предварительно побрызгать все болты ВДшкой либо чем то подобным. А так же подвесить(дабы не навредить шрусам) либо за шаровую, либо за поворотный кулак вывешенную часть подвески, так же подставить что нибудь под тормозной диск, под нижний рычаг, можно так же стянуть пружину стяжкой.
—Откручиваем 2 болта обоймы крепление штанги стабилизатора(головкой на 13)
нужно быть аккуратнее, а то можно обломить эти болты, тогда придется высверливать и и болгаркой немножечко поработать, как это вышло в моем случае.
—Откручиваем 2 гайки крепления амортизатора
С правой стороны треснута чашка под пружину и отбойник(а точнее буфер хода сжатия).
Пружина кстати тоже треснута была. Что говорило о том, что правой стороной явно то ли на препятствие какое налетели(например пенёк)(о чем говорит помятая шайба на нижнем рычаге, то ли яму поймали хорошую.
Заварили чашку под пружину, поставили новый отбойник( буфер хода сжатия)
А теперь начинается все самое интересное.
Надо снять рычаг, чтобы его снять нужно снять нижнюю ось рычага, а она прикипела и не поддается ни в какую, не считая того что сами сайлентблоки тоже прикипели.
Ударам кувалды эта ось поддаваться не хочет, пробуем разогреть портативной горелкой(сайлентблоки все равно по замену), снова бьем кувалдой — ничего не происходит.
Распили рычаг(потом сварили), думали так будет легче выбить ничего мешать уже не будет.
На следующий день притащили резак(газовая сварка). Греем(предварительно укрыли шрусы листом асбеста) бьем кувалдой, еще раз греем и опять бьем кувалдой — и вот наконец поддалась… выбили…
А вот с левой стороны и начался самый настоящий гемор
Греем
Пробуем выбить, не идет.
Снова греем, греем греем…
Не идет ни в какую. Эти оси все равно выкидывать решили по пробывать загнуть и провернуть. Кстати оси какие то странные(не как в магазине) с двух сторон резьба Нагрели и загнули
Еще раз греем, бьем кувалдой и одновременно пробуем провернуть надев на конец загнутой оси трубу… ни в какую.
Остаётся только одно высверливать, купили сверло (на 12 если не изменят память), сверло кстати надо брать хорошее каленое(чтобы не получилось как у меня, см. ниже), сначало маленьким сверлом сверлим, потом большим.
Итог:
Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Замена сайлентблоков передних рычагов 21214м. Замена приводов.
Вопрос замены сайлентблоков передних рычагов назрел уже давно, развал колес сильно в плюс и шайбами уже не регулируется …
Резинки верхних рычагов это сайлентблоки нижних рычагов Классика.
А вот нижние уже свои 21214.
Классические резинки износились сильно, но и прошли больше 100 тысяч.
Ни грубая сила, ни съёмники удалить втулки рычагов не помогли, пришлось выжигать.
Установка верхней оси немного сложнее чем нижней, самое сложное это купить шайбы нужного диаметра с первого раза.
Хотя бы одна внутренняя шайба должна быть меньшего диаметра нежели внешний диаметр втулки сайлентблока.
К сожалению в большинстве автомагазинов об этом не знают, а где знают, там их нет.
Втулки частично вбивали, а частично втягивали специальной приспособой. Сложного ничего в этом нету.
С нижними рычагами проблем тоже не было, все открутилось, снялось и разобралось.
Но вот купить шайбы снова не удалось.
В ПЖ мне предложили 4 слесарные шайбы с внутренним диаметром м18 — м20 с наклейкой 21214.
Выглядит это сомнительно. Как выяснилось позже, на заводе устанавливают точно такие же, ни каких секретных технологий!
Да, от 21 и 213 шайбы туда не подойдут, сама ось имеет иной формат, выглядит как болт и имеет диаметр резьбы м18 и гайка туда устанавливается от ступицы Оки.
I Love My Lada
I Love My Lada
Автомобили ВАЗ: ремонт, обслуживание, тюнинг
Меняем верхние сайлентблоки Лада Нива ВАЗ 2121
Сайлентблоки передней подвески ВАЗ 2121 или Шевроле Нива способны выдержать любые издевательства на протяжение 80-100 тысяч км пробега. Если эксплуатация в основном асфальтовая, и того больше. Сегодня заменим сайлентблоки верхнего рычага на Ниве (2121, 21214, 21213, 2123) и выберем лучший по качеству.
Как поменять верхние сайлентблоки рычага на Ниве
Для замены сайлентблоков верхнего рычага нам понадобится:
Возможно, в сложных случаях, пригодится газовая горелка. Если она есть, можно особо не раздумывать о том, как выпрессовать сайлент-блок из рычага, а просто выжечь резину и выбить остатки сайлентблока из посадочных мест. Если все это есть, можно приступать к работе.
Затягиваем все гайки только после того, когда подвеска будет нагружена, то есть при опущенном на подставку под нижний рычаг автомобиле. После замены сайлентблоков желательно проверить развал/схождение передних колес.
Когда менять сайлентблоки верхнего рычага
В самых запущенных случаях изношенный сайлентблок будет влиять на управляемость автомобиля и способность держать прямую, возможен усиленный неравномерный износ покрышек, рыскания по дороге на прямой. Определить состояние сайлентблока проще всего визуально — трещин и сколов на поверхности резины быть не должно, никаких расслоений и люфтов также быть не должно.
Какой сайлентблок для Нивы лучше
В продаже есть два десятка самых разных сайлентблоков, начиная от заводских ВАЗовских, заканчивая полиуретановыми самой разной жесткости. Слишком жесткие полиуретановые сайлентблоки ставить не желательно — вся вибрация будет на кузове, к тому же в холодную погоду гарантирован скрип.
Качество и характеристики полиуретановых сайлентблоков сильно зависят от жесткости материала, поэтому ставить их нужно с расчетом на то, что вибрации на руле и кузове будут неизбежными, а срок эксплуатации непрогнозируемый. По отзывам владельцев, оптимальный вариант для Нивы — резиновые ВАЗовские сайлентблоки, хорошо зарекомендовавшие себя в течении долгих лет работы.
Ваз 2121 как поменять сайлентблоки на авто
Как вытащить болт нижнего рычага на ВАЗ 2121 Нива?
При разборке передней подвески ВАЗ 2121 и ее модификаций многие автолюбители сталкиваются с вопросом, как извлечь болт нижнего рычага Нива. Дело в том, что этот болт является осью, на которой держится и поворачивается рычаг. Поэтому при ремонте ходовой этот узел не обойти, болт все равно приходится снимать. Иногда решение проблемы бывает достаточно сложным и трудоемким, о чем не помешает знать автомобилистам, обслуживающим свою Ниву самостоятельно.
Зачем разбирается узел?
Существует несколько объективных причин, по которым необходимо производить разборку всей передней подвески со снятием нижних рычагов. Они связаны с такими обстоятельствами:
Проблема заключается в том, что примерно на 50% автомобилей Нива болт, являющийся осью нижнего рычага, не желает добровольно покидать втулку передней балки. Иными словами, ось закисает настолько, что ее не то что вытянуть, а даже провернуть невозможно. Причем на Нивах, выпущенных еще в советскую эпоху, данная проблема отсутствует.
Отсюда возникает еще одна причина, из-за которой очень желательно разобрать нижнюю часть подвески в первый год эксплуатации машины, — профилактика.
Пока ось нижнего рычага не успела намертво прикипеть ко втулке, ее необходимо извлечь, почистить и смазать графитной смазкой. Этим вы избавите себя от многих проблем в будущем, поскольку демонтаж прикипевшего болта отнимет огромное количество времени в самый неподходящий момент.
Порядок предварительной разборки
Чтобы добраться до оси, снять ее и поменять сайлент-блоки, нужно подготовить инструменты:
Проводить работы по снятию оси нижнего рычага не обязательно из смотровой ямы или на подъемнике, достаточно открытой ровной площадки. Но некоторые операции удобнее производить из канавы, так что ее наличие желательно. На руки лучше натянуть матерчатые перчатки, чтобы не посбивать пальцы. Зафиксировав автомобиль на месте с использованием противооткатных средств под задними колесами, можно приступать к разборке, проводящейся в такой последовательности:
Регулировочные шайбы, стоящие между рычагом и втулкой передней балки, ставятся на автомобиль Нива 2121 еще на заводе. Во время сборки их необходимо вернуть на место в том же количестве. По окончании разборки можно приступать к замене сайлент-блоков, используя съемник. При отсутствии такового старые резинометаллические втулки выбиваются в тисках, а на их место посредством наставки из отрезка трубы аккуратно запрессовываются новые.
Во время сборки узла очень важно обработать всю поверхность оси нижнего рычага графитной смазкой.
Это избавит вас от мучений и потерь большого количества времени при следующей разборке в том случае, если болт намертво прикипит.
Что делать, когда деталь прикипела?
Первые признаки неприятностей можно обнаружить заблаговременно. Для этого следует открутить гайку крепления оси ключом на 24 мм, а затем с помощью головки с воротком попытаться провернуть болт. Если это не удается сделать даже с удлиненным рычагом воротка, то готовьтесь к долгому труду — ось явно прикипела. В некоторых, особенно запущенных случаях прикипевший болт даже не дает высвободить и вытащить пружину.
Есть несколько способов решения проблемы, но ни один из них не является легким и потребует от 1 до 5 часов в зависимости от степени закисания оси. Бывалые владельцы Нивы 2121 практикуют следующий метод демонтажа детали:
Описанная процедура обычно занимает 1-2 часа. Если по истечении этого времени вам не удалось сдвинуть или провернуть стальной стержень, надо переходить к кардинальным способам:
Демонтированную балку надо отвезти на ближайший автосервис, где выдавят стержень прессом либо высверлят его на станке.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.