Как выправить задний мост на ниве шевроле
KozakGolOta › Блог › Ремонт редуктора заднего моста ВАЗ(классика, нива, шеви нива), часть1.
…Принесли задний редуктор.Стоял на ниве.Гудит.
Будем разбираться что к чему.Для начала закрепляем редуктор в импровизированном «стенде»
поворачиваем стендик с редуктором в другую плоскость, фиксируем фланец специальным ключом и отворачиваем гайку фланца
Гайка отвернулась практически без усилий-то есть она была ослаблена.Соответственно преднатяга подшипников не было никакого-вот одна из причин шума…Но, будем разбираться дальше.Сняли фланец.Что видим?-Сальник снаружи в масле.Протираем, осматриваем.Четко видно, что сальник этот меняли и при замене не запрессовали на нужную. глубину(1,7-2мм) от кромки горловины картера.
Берем съемник и извлекаем сальник
Сальник какой то стремный, прямо скажем, красный, вышел тоже очень легко…Теперь поворачиваем стенд с редуктором-и передний подшипник хвостовика, маслоотражательная шайба и распорная втулка выпадают сами на верстак.
Идем дальше.откручиваем стопорные пластины гаек подшипников дифференциала, с помощью спецключа ослабляем эти гайки, отворачиваем болты крепления бугелей, и снимаем бугеля вместе с гайками(прежде пометив один бугель и ту сторону на картере где он стоял чтобы потом не путать)
Извлекаем дифференциал.Наружные кольца подшипников дифференциала промываем бензином, и проверяем на предмет износа
Кольца в хорошем состоянии, гладкие, без раковин.Одно кольцо, что было со стороны ведущей шестерни-в полиэтилен, чтобы потом не путать и поставить где было.
Теперь дифференциал в тиски и откручиваем ведомую шестерню
Сняли планетарку, промыли бензином, пусть сохнет)).Разбираем дифференциал, вынимаем ось сателлитов, сателлиты, шестерни полуосей с шайбами и промываем все в ванночке с бензином.
Проверяем подшипники.Ролики в норме, без задиров и раковин, обоймы не расшатаны, берем наружные кольца и от руки под нагрузкой проверяем как подшипник работает…Оба в норме.подшипники дифференциала можно не менять.Собираем дифференциал-вставляем шестерни полуосей вместе с шайбами, сателлиты, ось сателлитов, проверяем осевой люфт шестерней полуосей—все на удивление в порядке—по всей видимости сателлиты с шестернями полуосей на этом редукторе меняли—шайбы под шестернями по микрометру были размером 2,07 мм.Итак, дифференциал готов.
Теперь извлекаем из картера ведущую шестерню.Следующее действие-концом хвостовика об стол- и, увы, задний подшипник слетел с одного удара-а он должен спрессовываться.Вот и одна из причин гула…Промываем подшипник, и что мы видим—на посадочном месте подшипника образовалась от регулировочного кольца выемка десятки на две глубиной-вот что бывает когда редуктор ездит с ослабленной гайкой фланца и просевшей распорной втулкой.
Подшипник этот — в металлолом.
Теперь осматриваем ведущую шестерню.На удивление все зубья ровные, не изношенные, контактные поверхности с цементирующим слоем блестят как у кота я)).Хвостовик рабочий!
Теперь берем другой бу, но хороший подшипник и пробуем надеть на хвостовик—и фигушки, не идет,
нужно запрессовывать—то есть посадочное место хвостовика сдюжило, износился лишь старый подшипник.Теперь осматриваем планетарку-здесь тоже все в порядке.Главная пара в рабочем сосотянии!
Вывод такой-причиной шума редуктора было отсутствие правильного преднатяга подшипников ведущей шестерни(хвостовика)из-за ослабленной гайки фланца.Почему гайка ослабла-скорее всего из-за износа распорной втулки.
Для ремонта надо будет новую распорную втулку, сальник, задний подшипник.Передний подшипник в более-менее нормальном состоянии, но и его поменяем для надежности-остальные детали редуктора в рабочем состоянии.А главное-главная пара живая!))
Теперь осталось извлечь наружные кольца подшипников из картера
Сначала кольцо переднего подшипника.Был старый советский штангель большой.Им очень удобно
Для выпрессовки заднего из старой нивовской внутренней длинной гранаты была сделана спец выколотка
фиксируем в пазах картера выколотку
Промываем картер бензином, очищаем и можно производить ремонтно-сборочные работы.
Поменяем подшипники хвостовика, распорную втулку, сальник, соберем все и отрегулируем-и редуктор еще прослужит долго и надежно.
Продолжение следует.Спасибо за внимание!
Перекошен/повёрнут задний мост, сдвиг моста вбок относительно кузова
Имя: Антон
Рег.: 11.04.2008
Сообщений: 844
Откуда: Москва была, теперь рязанская обл. Пителино
Возраст: 49
Авто: Нива 21214 2007г.в
Имя: Александр
Рег.: 17.09.2019
Сообщений: 503
Откуда: Кисловодск
Авто: 2121 инжектор 1982
Короче торможу конкретно.
По расстояниям от отверстия №5 до отверстия №6 все нормально 323мм с обоих сторон. Тупанул вчера и мерил угольником, прикладывал внешнюю сторону, а смотрел на цифры внутренней.
Похоже домики неправильно приварили на 2-3 см сдвинув их назад. Приварены они ровно относительно друг друга и на равном расстоянии от стабилизатора. Тяги укоротил одну на 2,5 см вторую на 1,8 см. Думаю не критично.
И так результаты после сборки. Поставил новые пружины Kilen и полиуретановые проставки 30мм. Зад задрался примерно на 4-5 см от того, что было.
Было так.
И так как я вчера подтягивал мост с открученной и второй нижней тягой с другой стороны, то его провернуло и редуктор теперь смотрит ровно на кардан, а не горизонтально. Ну и из лифта соответсвенно.
Я так понимаю это не правильно и верхние тяги тоже надо ставить регулируемые и ими уже регулировать положение редуктора? И какие брать верхние тяги?
Такие?
Или такие? про них читал не самые хорошие отзывы.
Вчера находил схему правильного положения редуктора относительно кардана, а сегодня не могу ее найти. Если есть скиньте пожалуйста?
И скажите с таким положением моста по прямой можно катать?
Если я на 2,5 см укоротил нижние тяги, то на сколько нужно укоротить верхние чтоб мост (фланец редуктора) встал горизонтально? Тоже на 2,5 см?
Нашел такую схему от шнивы, у них мост смотрит и так чуть наверх смотрит. Но меня интересует тяги на ниве и шниве одинаковые и их расположение?
Имя: Антон
Рег.: 11.04.2008
Сообщений: 844
Откуда: Москва была, теперь рязанская обл. Пителино
Возраст: 49
Авто: Нива 21214 2007г.в
Имя: Александр
Рег.: 17.09.2019
Сообщений: 503
Откуда: Кисловодск
Авто: 2121 инжектор 1982
Прикупил сегодня на разборе рулевые с девятки, с их помощью переделаю родные тяги и так отрегулирую. Так и подтягивать проще будет.
Вот эти стоят 2900р. Ну это нереально дорого.
Две тяги с разборки 200 рублей
Еще вопрос. Раздатка тоже висит не параллельно земле. Ее как выровнять?
Имя: Антон
Рег.: 11.04.2008
Сообщений: 844
Откуда: Москва была, теперь рязанская обл. Пителино
Возраст: 49
Авто: Нива 21214 2007г.в
Возможные неисправности заднего моста Нива Шевролет их причины и способы устранения
Допускается незначительная утечка масла (отпотевание) из-под манжеты переднего подшипника главной передачи, но при сильном замасливании редуктора и днища автомобиля над главной передачей манжету следует заменить
Определить шум в заднем мосту и, соответственно, необходимость ремонта можно по результатам следующих испытаний.
Испытание 1. Плавно разгоняем автомобиль на ровной дороге со скорости 20 до 90 км/ч.
Одновременно прислушиваемся к шуму и замечаем скорость, при которой он появляется и исчезает.
Отпускаем педаль «газа» и прослушиваем автомобиль в режиме торможения двигателем.
Обычно шум возникает и исчезает при одних и тех же скоростях, как при ускорении, так и при замедлении.
Испытание 2. Разгоняем автомобиль до скорости 100 км/ч, переводим рычаг переключения передач в нейтральное положение, выключаем зажигание и свободно катимся до остановки.
При этом следим за характером шума на различных скоростях замедления.
В первом варианте мы испытали редуктор в режиме разгона и торможения под нагрузкой, создаваемой двигателем.
Во втором – без нее. Если звук присутствует только при первом испытании – причиной его могут служить шестерни редуктора, подшипники ведущей шестерни или дифференциала.
Если шум проявляется в обоих случаях – источник его нужно искать в другом месте.
Испытание 3. Устанавливаем рычаг коробки передач в нейтральное положение, пускаем двигатель и постепенно увеличиваем частоту вращения коленчатого вала.
Сравниваем возникающие шумы с замеченными ранее. Если они похожи на шумы, возникающие при первом испытании, это указывает на то, что они исходят не от редуктора.
Испытание 4. Шумы, обнаруженные при первом испытании и отсутствующие при последующих испытаниях, вызваны редуктором.
Для подтверждения поднимаем задние колеса, пускаем двигатель и включаем четвертую передачу.
Убеждаемся, что шумы действительно исходят от редуктора, а не от других узлов или деталей.
— Причина неисправности
Способ устранения
Повышенный шум со стороны задних колес
— Ослабло крепление колеса
Затяните гайки крепления колеса
— Износ или разрушение шарикового подшипника полуоси
Осмотрите полуось и замените подшипник
Постоянный повышенный шум при работе заднего моста
— Балка заднего моста деформирована, подшипники полуосей повреждены
Выправьте балку и проверьте ее размеры, замените подшипники полуосей
— Полуоси деформированы и имеют недопустимое биение
Замените полуоси новыми
— Неправильная регулировка, повреждение или износ шестерен или подшипников редуктора
Определите неисправность редуктора, отремонтируйте или замените редуктор
— Износ или неправильная регулировка подшипников дифференциала
Снимите редуктор, отремонтируйте и отрегулируйте
Шум при разгоне автомобиля и торможении двигателем
— Неправильная регулировка зацепления шестерен главной передачи
— Повреждение подшипников полуоси
— Недостаточное количество масла
Восстановите уровень масла и проверьте, нет ли подтекания в уплотнениях или в балке заднего моста
— Неправильный боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи
— Увеличенный зазор в подшипниках ведущей шестерни вследствие ослабления гайки крепления фланца или износа подшипников
Отрегулируйте зазор, при необходимости замените подшипники
Шум при движении на повороте
— Повреждение подшипников полуосей
Стук в начале движения автомобиля
— Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала
Замените коробку дифференциала и при необходимости ось сателлитов
— Ослабли болты крепления штанг задней подвески
Утечка масла
— Износ или повреждение сальника ведущей шестерни
— Износ сальника полуоси, приводящий к замасливанию тормозных щитов, барабанов и колодок
Проверьте биение полуоси, прогиб балки. Отремонтируйте или замените поврежденные детали
— Ослабление болтов крепления картера редуктора заднего моста, повреждение уплотнительных прокладок
Затяните болты, замените уплотнительные прокладки
Chevrolet Niva Восставшая › Бортжурнал › Редуктор заднего моста пошёл по п…
Причиной и следствием могут быть несколько возможных причин:
1. Я продул масло сразу после установки нового редуктора.
2. Либо я перетянул при замене сальника гайку хвостовика.
Симптомы были такие, как перегрев редуктора, масло бежало через сапун, сапун по итогу я потерял))
3. Возможной причиной стала эвакуация машин, особенно жёсткая, брата чайзер умер перед серпантинами.
Что делать, по запчастям и маслом выходило около 2000р.
1. Подшипники 2 штуки
2. Втулка распорная
3. Прокладка редуктора
4. Масло 75в-90
5. Сальник хвостовика
6. Гайка хвостовика.
А потом началось самое интересное, это опять собрать, я не имел опыта в переборке редуктора, думал меня ни когда этого не коснётся. Но у редуктора всё целое, только 2 подшипника, пфф, как два пальца, думал я.
Пересмотрев куча видосов по разборке редуктора, почитав статьи, я нарисовал себе план.
Первое это скрутить гайку не вынимая полуси, это будет проще чем потом, когда редуктор на столе.
Второе, когда редуктор на столе, замерить расстояние между зажимными круглыми гаками, которые обжимают подшипники. Так же маркером сделал насечки на зажимными гаках круглых, их положение по отношению к фиксирующим скобам.
Третье Когда при сборке, подшипники на хвостовике, хвостовик в редукторе, сальник набит, флянец притянут гайкой, тянем гайку до момента свободного падения рычага ) на гайке, убираем люфт между подшипниками сдавливая новую втулку.
Этот я не смог сделать, т.к. у меня нет тисков больших, гайку прокутил только до пропажи люфта, погнув при этом железный уголок к которому пытался прикрутить редуктор.
Собрал узел, выставил метки на зажимных круглых гайках, стал искать пятно контакта. Краску из балончика распылил в пробку и кисточкой наносил на 3 зуба.
Рисунок говорил что гайку хвостовика нужно сильней затягивать, я пытался её сильней задавить, картина такая, стою на столе, одной ногой стою на трубе которая прикручена к редуктору, 2рой трубой пытался закручивать гайку ещё, и так раз 10.
Люфт при этом уже ушёл в хвостовике совсем, пятно на центре, но если смотреть на картинку правильного пятна, он должен стремиться к центру.
Оставил как есть, редуктор не новый, и пятно может дец отклоняться, подумал я. После сборки, и тестового заезда понял, что я где то облажался, появился вой если давить на газ. Через день я опять заехал в гараж, открутил карданный вал от фланца заднего редуктора, подтянул гайку на градусов 90, вой пропал. Мои уши успокоились и лишние звуки пропали. А план был такой крутить гайку до полного исчезновения гула.
Ещё перед тем как тянуть я нашёл размеры допустимые для втулки, они были 49-44. Моя старая была 46, я держал её как резерв.
Так же много интересного в комментариях ниже! Я могу только подчеркнуть от себя, что даже если у меня что то не по правилам, а редуктор у меня скажем так заводской, выработки на посадке подшипников нет, и шайбы подставлять мне возможно и не нужно было. Заменил просто разбитое звено на такое же что и было.
Chevrolet Niva RAMMSTEIN › Бортжурнал › Сборка и настройка редуктора заднего моста. Ремонт блокки от чижтехно.
Начал разбирать сломанный РЗМ. Вытащил ведомую шестерню ГП с дифом.
Выкрутил до конца раскрутившиеся болты и снял шестерню с самого дифференциала. Думал только ГП поменяю, да не тут то было. Наклонив дифференциал с блоккой внутри, ось саттелитов просто вылетела.
Я взял ось, она вставилась в диф, как карандаш в ведро. Пошатал ось, у заметил, что у нее имеется люфт в дифе где то с 0.1-0,2 мм… Хорошо что я не продал заводской дифференциал с РЗМ. Вытащил блоку из разшатонного дифа.
Взял новый диф, вытащил сателлиты, достал дремель 4000
и начал протачивать окно, чтобы в него прошла блокка. Проточив я промыл корпус от стружки в керосине
и вставил блокку в этот новый корпус дифа, забив ось саттелитов в корпус молоточком.
Открутил гайку кончики и вытащил ведомую шестерню из картера РЗМ. Вот где кусок потерянного болта!
Он застрял между распорной втулкой и корпусом редуктора, нарезав на втулке глубокие царапины.
Как кусок болта попал туда — очень большая загадка для меня. Скорее всего через маслоканалы картера РЗМ. Так же этот чудо болт повредил большой подшипник ведущей шестерни, что аж пару роликов имеют трещины, одна из которых широкая.
Демонтировал сальник, выбил обоймы подшипников с картера редуктора. Взял новые подшипники и новый сальник.
Большой подшипник ведущей шестерни от Триалли (мэйд ин Индия), малый подш ведущей поставил волжский ВПЗ. Померил Испанские подши на дифференциал, а они большие по внутреннему диаметру, видно они с РПМ, взял из зипа другие, сделанные в Индии, фирмы Триалли.
Все подшипники с железной обоймой, что очень классно!
Достал приспособление для регулировки редуктора. Одел на приспособу большой подш, затянул фланец и начал мерить индикатором часового типа расстояние,
чтобы определить толщину регулировоснойтшайбы ведущей шестерни. С одной стороны редуктора значение равнялось 2,88 мм, с другой стороны 2,92 мм, значит, среднее 2,90 мм, а так как погрешности на ведущей шестерни ГП не было, то как раз такой толщиной надо ставить регулировочную шайбу.
Достал из ЗИПа главную пару 4.3, 84 года выпуска😳
Одел на ведущую шестерню шайбу, подш
и распорную втулку. Вставил ведущую в картер редуктор. Со стороны хвостовика редуктора вставил малый подш ведущей шестерни, маслоотражающую шайбу, сальник Corteco, смазав торец его герметиком, одел фланец и затянул гайку хвостовика, посадив ее на синий фиксатор резьбы, так чтобы фланец не имел продольного люфта и поод весом фланцевого ключа он медленно прлворачивался.
Ведомую шестерню я прикрутил к дифу с блоккой калеными заводскими болтами высокой прочности, намазав их резьбу синим фиксатором.
Затягивал болты крест на крест сперва от руки, потом докручивал метровым ломом.
Далее установил ведомую шестерню в сборе с дифом в редуктор, закрутил бугеля и теперь предстояло выставить тепловой зазор подшей. Установил в бугеля приспособу для регулировки теплового зазора
и вставил в нее индикаторы. Первую регулировку по левому индикатору, который упирается в зуб ведомой шестерни я понял как делать, а вот по правому индикатору я совсем не понял как производить регулировку. Поэтому снял приспособу и по старинке отрегулировал тепловой зазор подшей на слух. После этого, для интереса, поставил приспособу в бугеля заного и по левому индикатору посмотрел какое идет отклонение, оно равно 0,9, что соответствует заводским полкам от 0,8 до 0,13.
Так же проверил зацепление зубьев между ведомой и ведущей шестернями ГП, намазав зубья ведомой зубной пастой. Зацепление идет и по основной и по обратной стороне зуба во всю длину, значит по приспособе правильно подобрана толщина регулировочного кольца.
Поставил стопорные пластины на регулировочные гайки. Редуктор собран!
Chevrolet Niva 2012, двигатель бензиновый 1.7 л., 92 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Chevrolet Niva, 2011
Chevrolet Niva, 2005
Chevrolet Niva, 2016
Chevrolet Niva, 2011
Комментарии 101
‘ это как пользоваться чтоб не тянул на слух…
А такую длинную ножку на часовом микрометре где брать или самому можно сделать?
я ж тебе посылал всё в комплекте!))
надо еще раз глянуть, не помню а то уже)
получается я не правильно сделал?
Сватают мне собрать запасной редуктор зм, на блоке Иж техно
Сейчас стоят вал рейсинги.
Что скажете?
ну ижтехно лучше по бездору, но с ней и стиль езды другой, например в 90 градусных поворотах уже не погазуешь
У меня зубья шестерни сателитов так же внутри все размолотило в прошлом году, я поставил винт авт 10кг, купил еще вперед винт валрейсинга 7кг укб70%, скоро будет имплантация😊
Че то я непойму а сколько редуктор прошел после сборки до откручивания болтов?
Ну хз. Теперь ездить и боятся. Может нагрешил где?
Так щас то на фиксаторе резьбы, не должно открутиться
Возможно. Я всегда на нем собираю. Но в твоем случае дело в вибрации. Как ни крути виброколебания расшатывают потихоньку. Иного я не вижу. Ходят же стоковые редуктора без фиксатор. Я слышал только об одном случае что бы у стока отвернулись болты.
Дело не в гайке. Дело в углах и блокке. Блокка работает жестко. Угловые ускорения корпуса Д от этого меняются. Плюс кардан на пределе. А на большом углу ШРУС работает как крестовина с забегом и отставанием. Только частота в несколько раз выше по числу шариков в ШРУСе. В итоге потихонику соединение расшатывается. А еще полуоси где доьавились люфты. Что так же приводит к резким изменениям угловой скорости.
Это то же… Но! В РПМ то углов нет, а болты то раскрутились почти 2 года назад
