Как задрать ниву шевроле своими руками
3.2 Поддомкрачиваем мост, ставим стяжки и отпускаем верхнее крепление амортизатора (картинка с кронштейном амма).
3.3 Опускаем вниз на домкрате мост. Смотрим, чтобы не пообрывало шланги (ну на всякий случай).
3.4 Вынимаем пружину, старые проставки.
3.5 Ставим проставку (кронштейн) на амортизатор.
3.6 Ставим новые проставку и пружину.
3.7 Поддомкрачиваем мост вверх, сажам на место пружину и прикручиваем верхнее крепление кронштейна амортизатора.
3.9 Аналогичная операция с другим колесом.
4. Тормозные шланги
Лифт задней подвески соответственно уводит задний мост вниз. Первая же попытка подъема машины на подъемнике показала ситуацию – штатные тормозные шланги вытянулись в струну (больше не поднимал, дабы не порвать шланги), оборвалось крепление тяги колдуна. Выводы очевидны – а) тормозные шланги удлинять, дабы не оборвать их где-нибудь в буераках и не остаться без тормозов через 15ть минут на асфальте б) удлинять тягу колдуна. Т.к. сам колдун (регулятор давления) у меня безнадежно заржавел, было принято временное решение вообще избавиться от него (поэтому на картинке ниже тормозные шланги перекрещены – при выходе из строя одного контура, другой контур по диагонали остается рабочим). Временное потому, что практика показала – при отсутствии колдуна задние колеса схватывают раньше и задок чуть заносит. Зимой это может быть критично. Для удлинения тормозных шлангов прекрасно подходят “промежуточные тормозные шланги с газели” – они отличаются большей длиной и чуть большим внешним диаметром концевиков.
Так же лифт показал, что 235я запаска не становится на штатное место без переделки. Соответственно был переделан кронштейн крепления запаски – наварены вниз две платины по 60 мм (чертеж прилагается) и просверлены по посадочным местам. Чтобы кронштейн не выгибало, была наварена косынка для усиления. Кронштейн был выполнен таким образом, чтобы была возможность вернуться к исходному варианту (размеру колес). Как видно по фото кронштейн становится отлично и не мешает работе дворника и т.д. На соревнованиях для доставания точки на дереве становился на запаску всем весом (
80 кг) – кронштейн выдержал и не было предпосылок к поломкам кронштейна или выгибам у креплений к двери.
По истечении 4000 км пробега, в т.ч. по местным активным покатушкам и Кубке Клуба 2010 в Самаре ситуация следующая – в первые две-три недели все скрипело и кряхтело нещадно. По истечении этого времени на ровной или слабо пересеченной местности никаких скрипов или скрежета не наблюдается. На сильно же пересеченной местности скрепят задние пружины (что собственно естественно). Хруста шрусов нет. Размеры такие – под передней балкой + защита Шериф – 26,5 см, на передний колесах от верха крышки ступичного подшипника до арки – 43 см, на задних колесах – 45 см. Передние колеса несколько раз цепанули арки на сильно пересеченной местности (катал жестко). По истечении 1,5-2 недели пробега была предпосылка к стуку в левом заднем амортизаторе. Отпустил нижнее крепление, полностью дал хода штоку, потом сжал, потом поставил – стук ушел. По истечении 4000 км, нагрузил в багажник 120 кг, после освобождения от груза стал постукивать задний правый амортизатор. Аналогичная ситуация с отпусканием результатов не дала. Снятие и полная прокачка амортизатора так же результатов не дала. Лифтом доволен – на соревнованиях на 235х Cordiant Off-Road с текущим клиренсом уверенно пролазил там, где раньше даже не думал соваться и пробовать. В планах – возможно добавить шайб вперед под рычаг (если будет цеплять зимой шиповка за арки) и поставить колдун. А так же увеличить просвет в воротах гаража – после лифта, 235х колесьев и предполагаемого экспедиционника машина в текущие ворота гаража не войдет)).
7. 2а года эксплуатации
и так. передней подвеской — доволен. подприсели на 1-2 см ВАЗовские жесткие пружины, но все равно клиренс отличный (в картинках и сантиметрах будет чуть позже). задняя подвеска — подприсели надежда фобос пружины так, что груженый кузов на покатушках значительно приседает (в сантиметрах и картинках будет чуть позже). т.е. требуется подложить как раз те самые усиленные ремонтные резиновые проставки под задние пружины чтобы компенсировать их усадку, которые я вынул при первоначальном лифте. далее — при скоростном движении на грунте пробивает задние аммортизаторы — т.е. нужно просверлить чашку и поставить на нее подушки от двигателя — чтобы отбойник не давал пробивать аммортизаторам, останавливая ход вниз. далее — удлинительные кронштейны сзади следует варить (как и говорил в начале темы) под углом — резинки нещадно выгибает. особенно после того, как мне несколько раз обламывало нижние кронштейны (это не связано с лифтом) и их кривовасто сварили. как резинки прожили 1,5 года — удивляюсь). далее — 1,5 года вот проездил без колдуна — пока ничего критического не наблюдал и не случалось (тьфу-тьфу). по аммам — каябы эксель-ж — отличная штука! все это время езжу и ненарадуюсь! в нужной степени и мягкие и жесткие (т.е. самое оно для грунтового трофийного бездорожья без фанатизма в два аммортизатора по стороне.).
и теперь как бы о спорном. шрус один захрустел. но это случилось посте того как два раза полностью отпускали шрусы и ставили при замене кулаков на двухрядные. т.е. там пошло смещение с уже нарезанной дорожки — и результатом хруст. пока езжу ничего критического нет, но при установке СРПМа заменю на трипоиды. (по форумам и штатные шрусы живут при таком лифте если новье ставить чтобы свои дорожки нарезали).
кстати и по запаске — оказалось что на штатные шпильки не садится кованный диск — только штатная железяка. так что есть резон при переварке кронштейна сразу поменять шпильки на удлиненные…
ну в общем как-то так) чего вспомню — допишу и положу в картинках…
Chevrolet Niva RAMMSTEIN › Бортжурнал › Самый правильный лифт подвески! Отрыв балки на 6 см вниз. Часть 1😊
Всегда мечтал сместить переднюю балку от кузова шевроле нивы, оторвав ее в низ, для того чтобы сделать самый правильный лифт подвески, без изменения углов работы ШРУСов и наконец то этот день настал!) В этом нелегком деле мне помог друг, за что ему огромное спасибо! И так по порядку. Для отрыва балки от кузова нам понадобится комплект,
состоящий из:
1. Проставок под кронштейны передней подвески 4 шт.;
2. Проставок под подушки двигателя 2 шт.;
3. Проставок под передний стабилизатор 2 шт.;
4. Проставок под задние пружины 2 шт (чтобы не ездить с задранной верх мордой машины);
5. Монстросошки;
6. Удлиненные растяжки редуктора.
Данный комплект (+6см клиренса) я приобрел еще зимой у своего друга Mikhail59 www.drive2.ru/l/459994434449210728/
Так же нам понадобится крепеж под проставки:
1. Четыре болта размером М10х30мм, 4 шайбы, 4 гровера для проставок стабилизатора;
2. Два болта размером М10х30мм, 2 широкие шайбы, 2 гровера для проставок под подушки двигателя.
3. Четыре болта размером М12х110, 4 широкие шайбы, 4 гровера для проставок под передние кронштейны подвески.
И в идеале нам нужна смазка для крепежа, чтоб он со временем не закис, я использовал графитовую в баллончике.
Для начала, чтобы пререйти к отрыву балки, нужно загнать машину на яму и снять:
1. Колеса,
2. Ступичные узлы в сборе,
3. Привода в сборе,
4. РПМ (СРПМ),
5. Заводские растяжки редуктора,
6. Бампер,
7. Усилитель бампера.
Так же надо открутить гайки шпилек, которые крепят оба кронштейна передней подвески, снять с кронштейнов тормозные шланги и провода АБС (если есть),
открутить гайки от болтов подушек двигателя,
ослабить по 5 гайек с каждой стороны на кронштейнах передней подвески.
Когда все это сделано — ставим стойки опоры под нижнюю балку и опору под картер двигателя (но она мне не пригодилась, двигатель никак не сможет упасть, потому что при опускании движок опирается на рулевую рейку, и она не прогинается нисколько под его тяжестью).
Откручиваем усилители лонжеронов, которые идут от кронштейнов передней подвески до крашбокса.
Берем небольшую доску и реечный домкрат, подкладываем доску под лапку реечного домкрата и поднимаем машину с переди за крашбокс.
При подъеме машины шпильки, установленные на лонжеронах начинают выходить из верхних отверстий передних кронштейнов, так же выходят болты вместе с подушками двигателя из своих кронштейнов.
Дальше я снял заводские кронштейны передней подвески с их посадочных мест.
Выбил кувалдой шпильки, которыми с верху крепиься кронштейны передней подвески к кузову,
потому что нужно в место шпилек поставить 110 мм болты. Зубилом я срезал стопорные пластины этих шпилек. Следом мы заменили заводские кронштейны передней подвески, потому что один был уже сломан,
Подставили домкрат под балку передней подвески и начали ее поднимать вверх. Затянули крепеж на подушках двигателя и их проставках.
Затянутли крепеж на кронштейнах передней подвески и затянули крепеж на проставках кронштейнов передней подвески.
Все готово — балка оторвана на 6 см в низ.
Теперь остается поставить проставки под стабилизатор, монстросошки, удлиненные растяжки и собрать все в обратной последовательности. Так же после воткнуть проставки под задние пружины. Читайте об этом в следущей части 😉
Лифт подвески Нива Шевроле
Несмотря на то что автомобиль Нива обладает проходимостью, многие продолжают усовершенствовать его проходимые свойства. Основная доработка заключается в переоборудование автомобиля в результате чего, на него можно установить диски больших размеров, что увеличит проходимость. А также увеличивается нива клиренс — увеличение дорожного просвета. Такое усовершенствование называют лифт подвески Нива Шевроле. Эти работы можно провести как в специальном автосервисе так и самостоятельно. Есть разнообразные лифт комплекты на ниву. Это зависит от условий езды нивы, размер шин, колес, дисков.
Преимущества
Основными преимуществами лифтинга являются:
Ключевым элементом в доработке Нивы является установка лифт комплекта.
Помимо плюсов есть свои и минусы, к ним относятся:
Заводской лифт нивы
Как поднять ниву? Самый простой способ поднять Ниву, это использовать уже испытанный лифт комплект, который был изготовлен в заводских условиях. При использовании комплекта можно увеличить клиренс на 5 см.Меняем резину с R15 на R16. Это самый экономный вариант. Клиренс увеличивается на 4-5- см. Подойдет для деревенских дорог и для рыбалки.
Все для лифта можно купить и отдельно. Например покупаем пружины с Шеви Нива 2123, они длиннее, чем у обычной модели Нива 2121. Далее назад берем полеуретановые прокладки 5см., газо- маслянные амортизаторы от Шевроле Нива они длиннее, чем на обычной модели, соответственно у них больше ход. На зад еще нужна регулируемая тяга, для того, чтобы не уходил мост. На перед автомобиля также берем пружины от Шеви Нива, они на виток больше, чем обычные пружины на Ниве 2121. Ставим круглую прокладку под шаровую, затем ее сами запиливаем, чтобы при движении не было трения от колеса. На перед, как и назад ставим газомасленный амортизатор от Шевроле Нива. Важно понимать, если нива старая и подвеска не известно когда менялась, при лифтинге вылезают все «болячки» и надо быть к этому готовым.
Как лифтануть Ниву самостоятельно
Если вы хотите выполнить лифт Нивы своими руками, тогда отнеситесь очень серьезно к данной процедуре, так как несмотря на всю простоту работ малейшая ошибка обернется необратимыми последствиями в будущем. Поэтому что бы автомобиль ни стал непригодным к эксплуатации, нужно соблюдать четко все правила, а если есть какие либо сомнения тогда лучше обратится к профессионалу.
Для того чтобы произвести все работы достаточно купить готовый лифт комплект, но есть автовладельцы которые самостоятельно модернизируют детали, если вы из их числа то вам нужно запастись следующими деталями:
Так же нужно дополнительно изготовить специальные проставки под задние амортизаторы. Изготовить их можно из уголков, и к ним приварить втулки толщина которых должна быть примерно 32 миллиметра.
Усовершенствование передней подвески
Чтобы произвести лифт передней подвески Нива Шевроле нужно проделать следующие действия:
На этом установка лифт комплекта на передняя подвеска Нивы завершена, таким же образом производим все действия с другой стороны.
Усовершенствование задней подвески
В этом случае понадобится сварочный аппарат. Когда все готово выполняем следующие действия:
Работы можно считать завершёнными.
После всех работ по лифтованию нужно будет установить главные пары у которых будет совсем другие передаточные числа, а также если у вас стояли легкосплавные диски их нужно будет заменить на обычные штамповки. Еще желательно приобрести и установить самоблокирующийся дифференциал на задний привод.
Установка лифт комплекта на ниву 2121
Покупаем лифт комплект шеви нива 4×4. Он идеально подойдет под лифтовку.
Что входит в комплект лифта
Также в комплекте идет удлиненная тяга регулятора тормозного усилия,
она удлинена за счет варки пластины для удлинения. Этот лифт комплект на ниву шевроле позволяет поднять автомобиль на 50 мм в клиренсе под установку больших колес. Проставка капролоновая нужна для того, чтобы колесо варки не приняла. Под стандартные амортизаторы устанавливается кронштейн на задний мост. 
Идет стандартное крепление и позволяет на высоту около 40 мм перенести амортизатор выше.
Есть смысл это делать, когда собираетесь ставить лифт комплект на ниву 2121.
Мост подняли и тормозной шланг натянулся, не забываем что подвеска еще и ходит вниз.
Либо меняем данный шланг на более длинный. Либо отрезаем кронштейн и удлиняем его на ту же величину, что и удлинена данная тяга. В данный лифт комплект входит пластина для переноса шланга, но если раскрутим придется качать тормоза. Это время. Просто отрезаем тягу по месту, перевариваем предварительно обмотав соединение тряпкой и полив холодной водой, затем закрашиваем. Лифт комплект на Ниву 21214 устанавливается в таком же порядке.
Передняя и задняя подвеска лифтовки нивы 2112
В передней подвеске лифт нива комплект состоит из проставки на ниву, которая ставится на шаровую, проставка идет 30 мм.
Больше ставить нельзя. Если ставим больше при ходе подвески шаровый палец начинает работать на излом упираясь в корпус и старается вылететь из той полости с капроновыми втулками где стоит. Идет стандартный амортизатор. Компенсировать высоту шаровой позволяют проставки на ниву, которые ставятся под чашку пружины.
Благодаря этому пружина не стоит на перекос, она стоит как и на штатной подвеске.
И смысл данного лифт комплекта в том, чтобы не просто зажать подвеску, а поднять ее. Если бы мы не поставили проставку шаровой, а поставили бы проставку под чашку, либо поставили пружину длинней, либо буфер полеуритановый сверх пружины. Мы бы зажали подвеску, тогда быстро сдыхали верние саленблоки.
Они маленькие по сравнению с большими. Машина бы приподнялась. Но появилась дополнительная нагрузка на шаровую и на саленблоки.Проставки под задние пружины Нива также актуальны при лифте. Надо сохранить определенную геометрию. Машина поднимается на 50 мм и сохраняется мягкость передней подвески Нивы. Также верхний отбойник наполовину отрезается, либо ставится шевинивовский, он меньше размером.
Лифт Нивы 2121 передней и задней подвески делается одинаково.
На что обратить внимание при лифтовке
Ставим 30 мм проставку, если под чашку не ставим проставки, которые идут в лифт комплекте, можно поставить пружину длинней, либо буфер полеуритановый. Тогда появляется проблема пружина встает криво, она может задевать об корпус отбойника, постоянный скрежет, стуки, писки. Лифт Нива комплект лучше всего подходит. Нам не надо менять пружину,амортизатор не меняем и подвеска работает мягко и при этом машина поднимается на 50 мм.
Почему не меняем амортизатор. Под чашку пружины установлены проставки. которые сохраняют тоже положение чашки по высоте что и на стоке. Амортизатор остается стандартный. Если поставим длинный амортизатор, у нас начнет выламывать верхний домик амортизатора. Он бывает трескает. Либо будут складываться уши на чашке.
Также надо доработать чашку под рулевую тягу.
При повороте колеса, если бы чашка была не доработана тяга бы уперлась. И появилось ограничение по повороту, и были бы стуки при ходе подвески.
Значение клиренса
Дорожный просвет, или по другому клиренс Нива 4Х4, актуален не только по бездорожью, но и в городе. Чем выше клиренс нива 2121, тем выше посадка и лучше обзор. Водитель внедорожника раньше и больше получает информации о дорожной обстановке. А значит может своевременно среагировать на нее. Если клиренс больше на нива 4Х4, тогда шансов больше избежать аварийной ситуации. Большая площадь остекления и хороший обзор шевроле нивы помогает во время увидеть ямы в асфальте. Лежачего полицейского и другие препятствия. Большинство препятствий можно преодолевать ходом не снижая скорости. Длиноходная подвеска славится энергоемкостью. Ведь она рассчитана на езду по бездорожью. На улицах ухабы, во дворах ямы грязь и узкие проезды. Парковаться приходится вплотную к высокому бордюру. Для легковых автомобилей такая парковка чревата повреждениями кузова, но с клиренсом и высоко расположенными бамперами в городе лифтованные нивы чувствуют себя уверенно.
Лифтинг Шевроле Нивы — подготовка к сезону охоты и рыбалки
При покупке Шевроле Нивы, автовладельцы зачастую не планируют совершать на ней экстремальные поездки. Чаще всего требования к автомобилю ограничиваются выездом на пикник и переездами из одного пункта в другой. По проходимости автомобиль заметно уступает другим внедорожникам, поэтому многие любители рыбалки и охоты, поездок по труднопроходимым местам выбирают лифтинг Шевроле Нивы. Доработка способна превратить Ниву в достаточно солидный автомобиль, который будет показывать исключительные результаты в условиях бездорожья. Лифтинг — это увеличение дорожного просвета и значительное повышение проходимости.
В таком исполнении автомобиль может эксплуатироваться без потери комфортных качеств как на дороге с покрытием, так и по бездорожью, ни в чем не уступая мощным джипам. В результате увеличивается дорожный просвет, и машина может легко преодолеть ухабы и ямы. Для повышения проходимости, в первую очередь, требуется лифт подвески и установка больших колес. Преимущества лифтованной Шевроле Нивы:
В таком тюнинге подвески как лифт необходимо сохранять здравый смысл и уметь вовремя остановиться. При доработке изменяется угол излома приводов, что приводит к уменьшению срока их службы. Центр тяжести смещается и, вследствие этого, меняется поведение автомобиля на дороге в целом. Считается, что максимально допустимым размером колес является 235/75 r15. Увеличивать клиренс нужно с минимальной нагрузкой на ходовую часть, иначе могут возникнуть серьезные проблемы. Лифт Шевроле Нивы имеет смысл проводить при частом использовании на бездорожье, так как на лифтованной машине снижается ресурс деталей ходовой части, подвески и трансмиссии.
Как увеличить проходимость Шевроле Нивы
Автомобиль можно поднять самыми разными способами, увеличив дорожный просвет на 9-10 см. По нижней точке РЗМ клиренс может составлять 25 см, а по линии порога — 44,5 см. Чаще всего лифтинг заказывают в СТО, но процедуру можно выполнить своими руками. Существуют специальные лифт-комплекты, которые позволяют произвести работы самостоятельно, но для этого придется потрудиться. Опил крыльев, формирование новых арок в передней части, пропил внутренней части задней арки требует определенного опыта. К тому же следует помнить, что в правой задней части находятся трубки вентиляции и бензобак, поэтому следует соблюдать особую осторожность.
При увеличении клиренса необходимо соблюдать все правила процедуры лифтинга и вносить изменения в другие системы Шевроле Нивы. При отсутствии комплексного подхода можно получить высокий автомобиль непригодный к эксплуатации. Несоблюдение технического регламента приводит к снижению надежности и потере курсовой устойчивости машины. Из строя, в первую очередь, выходят амортизаторы, ступичные подшипники и передние ШРУСы, что приводит к частым ремонтам ходовой.
Амортизаторы для лифта можно использовать разные, в том числе от Mitsubishi Pajero, Monroe, ГАЗели или их аналоги, главное, чтобы они были не хуже оригинальных. Шевроле Ниву необходимо защищать от попадания через сапуны воды в редукторы. Эта проблема решается путем вывода трубки вентиляции картеров редукторов на относительно недоступную для воды высоту. Для этого с сапуна снимают колпачок, вставляют подходящий по диаметру шланг, затягивают соединение хомутом и поднимают шланг под капот.
Лифтинг Шевроле Нивы своими руками
Работу начинают с передней части подвески, устанавливая направленные шайбы под нижнюю площадку пружины, создавая при этом необходимый угол. Под верхний рычаг устанавливают дополнительную проставочную шайбу для снижения нагрузки. Рычаги поворотных кулаков меняют местами, поэтому наконечники рулевых тяг идут сверху вниз. Лифт подразумевает замену резиновой проставки, пружин, амортизаторов и пыльников внутренних ШТРУСов на новые, доработанные специально для лифтинга. После установки регулируют отбойники пружин.
Тюнинг задней части подвески проводится путем крепления на стандартных болтах новых чашек задних пружин. Для переноса точек крепления задних амортизаторов вверх на 5 см устанавливают кронштейны. Верхние штанги заднего моста удлиняют или делают их регулируемыми. Затем усиливают или сдваивают реактивные тяги заднего моста, инсталлируют предварительно подогнанный под конкретный автомобиль стабилизатор заднего моста. При необходимости вставляют длинный тормозной шланг, прокачивают тормоза, регулируют задний золотник и подгоняют отбойники пружин. Не будет лишним использование заднего шрусового кардана.
Для самостоятельного увеличения клиренса существуют разнообразные виды лифтинг-комплектов. По мнению многих автовладельцев, одним из наиболее удачных комплектов является изготовленный в заводских условиях лифтинг-комплект российского клуба «Коровка». Лифтованная Шевроле Нива в таком варианте хорошо управляема как на шоссе, так и в условиях полного бездорожья.