Замена датчика положения дроссельной заслонки дэу матиз

Daewoo Matiz Ржавый Мотя на R16 › Бортжурнал › Простая замена ДПДЗ Матиз 0.8 И так много танцев с бубном!

Недавно решил поменять Датчик Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ), или правильно говорить «позиции»

Сперва почитал что народ пишет, и ужаснулся! Во-первых хочу сказать, что принципиально датчики положения дроссельной заслонки, если они имеются в явном виде в вашем автомобиле, ничем (по принципу сигнала) не отличаются. И если вдруг возникнет такая необходимость, где то в дороге его менять (хотя и без датчика машина остается на ходу), то любой, повторяю любой датчик, который подойдет вам геометрически, будет прекрасно работать и выдавать верный сигнал, если не является контрафактным. А все потому, что их характеристика стандартизирована (как IBM в свое время) и должна выдавать плавный линейный сигнал, укладывающийся в промежутке о 0.3 В до 4.85 В. Выход напряжения за эти пределы, немедленно в памяти запомнит эсуд, (на матизе P0122, P0123)

(P0122 датчик положения дроссельной заслонки низкий уровень сигнала)
(P0123 датчик положения дроссельной заслонки высокий уровень сигнала)
(P0120 А так же, неисправность цепи датчика)

Все просто;
— сбросил клемму «-«
— снял фишку

— выкрутил винты (T-20)

— совместил крестовину датчика с ножкой оси заслонки
— довернул ДТПЗ до нужного угла, чтобы совместились отверстия

— закрутил винты, одел фишку, клемму

И тут начинаются ТАНЦЫ

Давайте вернемся к датчикам, и несмотря что они одинаковы, надо понимать, что они выдают «свою линию» от какого-то начального положения. То есть, неважно, какое именно напряжение выдает датчик в «нулевом положении» 0.42 В к примеру, или 0.65 В Необходимо лишь, электронному блоку управления «понять», что эта позиция соответствует 0 град.

Для этого, в большинстве автомобилей достаточно включить и выключить зажигание. Не вдаваясь в подробности как это сделать на конкретном автомобиле, скорее всего автомобиль со временем сам подстроится на показания нового датчика, но если не отключая АКБ, сразу «воткнуть» другой датчик, особенно если один из них не «совсем исправен», то характер работы двигателя, несомненно изменится. Так как при одинаковом положении дросселя, каждый из датчиков выдает своё, чуть отличное (а иногда и значительно отклоняясь на 10-20%, при неисправном датчике) напряжение. Естественно эсуд воспримет это, не как «новый датчик», а то что старый датчик «изменил свое напряжение» что соответствует открытию дросселя на определенный угол.

ВЫВОД Если не предусмотрена регулировка заводом, — ненужно ничего регулировать. Лишь дать время ЭСУД адаптироваться к новому датчику, либо провести адаптацию/обучение, если это возможно.

Пробежимся по неисправностям.

— Все датчики, подобного типа, а так же и другие бесконтактные, являются потенциометрами переменного сопротивления. Что то на подобии того, как крутилка громкости на магнитофоне, а точнее полный наналог. Самой типичной неисправностью для которых является, износ и окисление скользящих дорожек, и, соответственно рост сопротивления на них, не заданный конструктивно. Это приводит к отклонению начального положения, и не линейной характеристике (скачки). Пока напряжение находится в допустимой норме, эсуд считает показания датчика правильными (как правило).
Симптомами изношенного датчика являются рост и не стабильность холостых оборотов, рывки/провалы при движении, повышенный расход топлива. Неудивительно, т.к. наибольшее количество ходов дросселя совершается около положения нуля, где и происходит износ быстрее.
— Второй, важно причиной неверных показаний датчика, является низкое опорное напряжение (должно соответствовать 5.0 + 0.1 В Его желательно проверять, т.к. это тоже, приводит к падению напряжения и неверным показаниям датчика. Бывает от перебитого наполовину, или окисленного провода.

Отсюда происходит рыночная цена, на подобные датчики. Качественные производители используют более дорогие материалы дорожек и втулок, покрытия, герметизацию. Что в свою очередь ведет к большей долговечности, и плавности характеристики выдаваемого сигнала.

Отмечу, что все датчики имеют угол рабочего хода, около 120 градусов, и поджимающую пружину. Что в свою очередь дает некий запас по установке (по 15 град с каждой стороны, что совсем не малоОО), и постоянное прижатие крестовины к ножке ДЗ, выбирая всевозможный механический износ.

Лично я сделал так:
— прикрутил клемму АКБ
— включил зажигание на 10 сек, выключил
— включил зажигание на 10 сек, нажал педаль акселератора до конца, отпустил, выключил зажигание.

После этого машинка прекрасно работает, без повышеных оборотов и скачков, которые раньше ощущались после сброса клеммы или предохранителя, какое-то время (около 15 мин). Ощутил улучшение эластичности. Делаю контрольные замеры в рамках борьбы с расходом топлива, который на данный момент, стабильно установился на отметке 7.5 — 8.2 л/100км по городу.

Жду замечания и предложения 😉
Респект всем дочитавшим до конца, ответившим, удачи и +100500 к карме.
Так же приглашу в блог, посмотреть как мы сухарим клапана, без иструмента

Источник

Daewoo Matiz microwave oven in RAPTOR › Бортжурнал › Знаменитый, бесконтактный ДПДЗ!)))

Ну и что мы имеем в итоге, результат конечно есть, НО, опишу свои впечатления (это не самовнушение, они действительно есть):
1. Вибрация и мелкая дрожь присутствует на холостых, ТОЛЬКО на холодную, потом всё становится ГУД!
2. Так как тахометра у меня в машине пока нет, говорить об отсечке, могу только по своим ощущениям, да, она действительно немного подросла!
3. Пропали дёргания на первой и иногда на второй, передачах. Теперь всё ГУД!
4. Незнаю к чему это можно отнести, т.е. поведение машины до замены и после замены этого датчика, но вот как было: заводилась она иногда ни с первого раза, т.е стартер крутит, но не схватывает. Выключаю зажигание, снова включаю, поворачиваю ключ, завелась (т.е уже со второго раза). Потом уже делал так, включаю зажигание, жду пока насос прокачает, потом выключаю и снова включаю, потом завожу, все ОК! ХЗ что это такое было, но тем не менее, это больше не повторялось.
5. Машина и до этого не выделялась спортивным характером, и сейчас этого не произошло, но как мне показалось, что она стала немного резвее, как будто там уже 53 л.с.)))
6. Иногда у машинки наблюдались дёргания при наборе скорости с 40 Км\ч и на 4-й передачи, но теперь этого нет, т.е идёт плавный набор скорости, без задержки и дёргания.

Волшебство творит этот датчик)))) Пока мои испытания и замечания закончены, буду испытывать дальше, время покажет, как он поведёт себя в дальнейшем.

А пока, есть вопрос, параллельно этой темы. С самой покупки, напрягает такая проблема (не критично, но всё же), проявляется в основном на холодную, при наборе скорости, когда резко нажимаешь на газ, идёт провал, и потом начинается ускорение (если это так можно назвать), но тем не менее, думаю что это что-то не в порядке. Думал что заменой этого датчика станет лучше, лучше стало, но совсем от проблемы не ушёл. Что делал:
— чистил дроссельный узел
— чистил ХХ
— регулировал натяжение тросика газа
— клапана отрегулированы (после этого поехала резвее, но от проблемы не избавило)
— ошибок никаких нет

Кто что думает по этому поводу или я слишком многого от него хочу? жду Ваших комментариев.

Источник