Как заглушить абсорбер на ниве
Chevrolet Niva Восставшая › Бортжурнал › Клапан адсорбера, обороты, схождение.
I. Обороты при накате и холостые, клапан адсорбера.
Мне везёт на такое, недавно мы тёрли в одной из тем про обороты. Наверно это вещий вопрос отразился на моей машине.
В общем у меня полетели обороты, теперь они не то что висели после педали газа на уровне 1.4-1.6, но и стали прыгать между 1.6-1.9. Я просто замечал как идёт жёсткая деградация оборотов в течении месяца.
На первые признаки я поменял прокладку дроссельной заслонки, но ни чего не изменилось.
Я купил ещё одну прокладку уже более из хорошего материала чем бумага, но так же ни чего не изменилось. У меня в заначке лежало 2, не считая что стоял на дросселе РХХ, один из них совсем новый. Опробовал я все, ни чего не изменилось. Притащил я комп в гараж, но забыл интернет.
И вот я сижу у гаража в своей машине, кручу мысли в голове. И я осознаю, что трогал шланг вакумника когда менял первый раз заслонку, подрезал этот несчастный шланг, что бы исключить трещинки.
Открываю капот, шевелю шланг, а он свистит, шланг полностью задубел и рассыпался в прямом смысле от любого физического воздействия на него. Когда снял шланг я его просто как палку сломал.
Меняю на новый как сказали в магазине амстердам )) 120р 0.5м, вообще я покупал его для другой истории, но он встал чётко. Делаю круг во круг линии гаражей, опять стоят обороты но уже не дёргаются, через 3-5 секунд падают до 1000 или 1200 и висят. Стал все шлангли проверять, вынюхивать, снимать, затыкать пальцами.
В итоге снял шланг с клапана адсорбера, в крутил туда болт, и мотор после заводки держал чистейшие 800-840 оборотов, я такое давно не видел, ручка кпп просто замерла, мотор ровно шепчет. Проехал во круг линии гаражей и всё чётко, машина сразу скидывает обороты до 800. Действительно стрекотания адсорбера я не слышал давно, хотя на памяти помню, теперь он молчит всегда.
Клапан адсорбера «Утёс» 2112-1164200-02, отматал с выпуска машины «12.04» 181т.пробега.
Попробовал его продуть, продуваю, по информации в интернете продувки быть не должно, в общем датчик умер.
Покатавшись пару дней без клапана мотор просто так клёва шепчет, но нужно всё вернуть на место.
В продаже таких клапанов нет, купил какой то ноунейм «Сделано в России» 250, как сказали мы крупный магазин и нам всё приходит в больших коробках чуть ли не с автоваза.
Старый я вытащил помогая отвёрточками, под капотом всё прогрето, лопнуть посадка не должна. Ставлю новый надавил, и хрясь осколки полетели.
Или старый пластик или я рукожоп… наткнул новый держится, даже поездил пару дней, не вылетел. Для успокоения души просверлил дырдочки и протянул для надёжности стяжкой.
При первом пуске, из под капота доносится стали такие жёсткие щелчки, я аж подумал что этот клапан я понесу назад, сразу ясно что обязательно нужно покупать с маркировкой хоть какого то завода, которые дорожат своим качеством! После пару дней я забыл про него, да и если он должен шелестить то только на оборотах.
Машина при любых холостых оборотах, будь это накат или стоянка, держит в среднем 800-840 по бк.
II. Схождение
После замены рулевого наконечника, ушёл руль, заехал на развал 500р, всё выставили, теперь прям машинка опять радует и едет бодро)
PS: Шланг и клапан адсорбера я ни в чём не виню, ресурс их закончен, и результат положительный.
Шланг пробежал 7 лет или 51т.км.
и так, дело было так — когда-тось я заменил в двигателе гидрокомпенсаторы на регулировочные болты и за одно махнул распредвал на 21213. так вот, долго ли коротко ли, но примерно месяца два назад меня стала доставать ошибка датчика детонации (0328 насколько помню), причем за одно начала ощущаться нехватка мощности и провал на низах при старте. эта ошибка как бы и раньше редко выскакивала на БК, не появляясь на чек энджи, но было не критично и весьма редко. а тут уж совсем меня стала доставать вплоть до чек энджи + с провалами мощности я уж никак не мог мириться. и запланировал я тогда поездку к путевому диагносту, чтобы раз и навсегда снять этот вопрос (причины, следствия и устранение) + порешать другие, давно накопившиеся вопросы и предложения к нему.
и так, диагност подключал свои шайтан-машины во все дырки моей ШНГ в комплексной диагностике, смотрел и силовые провода и давление в системе, мерял компрессию и т.д. по ошибке он сразу выяснил, что у меня болты и эта ошибка — следствие замены гиброкомпенсаторов на болты. сказал заехать к мотористу, чтобы отрегулировал зазоры (что было сделано позднее), а с ним самим договорились, что он отрубит эту ошибку на контроллере (режим игнорирования этой ошибке в прошивке), чтобы она не доставала меня впредь в принципе.
за одно он обнаружил не совсем корректные показания датчика массового расхода воздуха. заменил его на мой из ЗиПа, за одно убрав модные саморезы под звездочку, на обычные крестовые. теперь в ЗиПе старый снятый ДМРВ маленьких размеров)
следующий вопрос, который я обговорил с ним — давно планировавшаяся замена дросселя на 54й для подъема динамики. он сказал, что приход будет не существенный, но все же будет полегче. 54й купил в местном магазине, на коробке так и было написано для 2123 — т.е. РХХ подходит штатный и ничего менять не нужно. маркировка 54го дросселя на картинке ниже, на самой заслонке было выбито 54.
следующий вопрос, который я с ним обговорил — это снятие адсорбера. эта огроменная штуковина занимает огроменное пространство в моторном отсеке, а т.к. я все остальное пространство позанимал под другие ништяки (типа блока соленоидов на лебедку и компрессора с ресивером под принудительную пневмоблокировку в СРПМ), то собственно подмоторный шмурдяк (буксировочный трос, провода для прикуривания, воронка под бензин, шланг для перелива топлива и т.д.) мне собственно было уже некуда складывать и все это приходилось возить в багажнике сзади. в общем, прикинул все за и против, почитал отзывы в тырнете и пообщался с уже удалявшими катализатор и принял решение его удалить. соответственно при удалении адсорбера, если тупо вынуть разъем клапана, контроллер будет показывать ошибку клапана адсорбера. чтобы этого не было — выставляется ее игнорирование в прошивке контроллера.
ну и раз пошла такая пьянка и один хрен лезть в прошивку отрубать датчик детонации и клапан адсорбера, то почему бы за одно и не прошиться, подняв тягу на низах?) я тоже не видел препятствий) условие было такое — поднятие на низах (динамики), но не в ущерб расходу и главное не в ущерб тепловому режиму. сказано — сделано. старая прошивка на всякий случай сохранена на флешку, подправлена с учетом необходимого и залита новая прошивка (тоже с сохранением на флешку для последующего копирования на контроллер из ЗиПа). за одно он чего-то перепаял на контроллере и в следующий раз чтобы перепрошиваться, его не нужно будет уже снимать со стандартного места. по итогу перепрошивки — ошибок не кажет, провала мощности нет, наоборот бодрее стала бегать, теперь на 5й передачке на много легче на гору поднимаюсь. в принципе есть еще куда экспериментировать с прошивкой, но мне пока не до этого и в принципе меня устраивает и так.
ну и за одно, чтобы два раза не вставать, расскажу о замене раздатки на 2,95 (она же 3.0). мысль занизить раздатку была давно и собственно бывали моменты, когда пониженной было маловато, но все руки и финансы не доходили. потом неспешно стал искать где чего и как-то так неспешно сложилось, что в ростовском нива-клубе Роман мне сделал новую раздатку с понижением 2,95 по технологии описанной Дэннивой, только там не полностью сваркой сажали, а через штифты (насколько я понимаю). сделали, пару дней прикатали в холостую, выслали мне и она у меня пылилась в углу в ящике еще несколько месяцев. и вот дошли руки и ноги поставить. по ощущениям — на низах — супер!)) не знаю куда еще народ хочет занижать раздатки, на первой она вообще как танк прет, на 5й при 4000 оборотах максимум 60 км\ч едет. на повышенной шумы отсутствуют (спасибо ребятам за качественную сборку!), на пониженной на низких передачах не критично, на 4-5 — не скажу, что громче чем в стоке. в общем я крайне доволен. для обкатки залил минералку лукойла и прокатился километров 150-200 на пониженной. теперь планирую силовые тесты в грязи и в горах)
собственно картинки по удалению адсорбера:
1. глушим штуцер на дросселе (была применена специальная заглушка штуцера с калины):
2. на трубку в бензобак одеваем кусок шланга и присобачиваем к нему топливный фильтр грубой очистки с классики (чтобы не засорять трубку\бак, да и пары из бака контролировать по осадку), который сажаем на кронштейн прикрученный на одну из освободившихся шпилек кронштейна адсорбера:
3. снимаем разъем с клапана, заворачиваем его в целлофан для защиты от грязи и прячем подальше.
4. снимаем адсорбер и кронштейн. как бы все)
объем освободившегося пространства можно оценить по картинке:
далее, делаем из рифленого алюминия незамысловатый тепловой экран от коллектора:
сажается он на освободившуюся шпильку кронштейна адсорбера + засверленный в арку саморез. получается вот такой отсек (сначала планировал его сделать чуть длиннее, но практика показала, что тогда надо делать усилители на него, чтобы его не так телепало):
ну и собственно фото с частичным шмурдяком:
ну и от нечего делать наделал фоток, демонстрирующие удаленные ошибки, преимущества перепрошивки контроллера, установленных узлов в моторном отсеке и примененных технических решений))
Поделки своими руками для автолюбителей
Как правильно удалить адсорбер
В автомобиле адсорбер поглощает пары топлива из системы вентиляции бензобака и подает их на впуск, ибо по экологическим нормам бензобак должен быть изолирован от атмосферы.
Из Википедии ;
Адсо́рбер (от лат. ad — на, при и sorbeo — поглощаю) — аппарат для поглощения (сгущения) поверхностным слоем твердого тела, называемого адсорбентом (поглотителем), растворенных или газообразных веществ, не сопровождающееся химической реакцией. Адсорбер применяется в химической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности. Процесс, происходящий внутри этого аппарата называется адсорбция.
Система фильтрации паров бензина. Схема довольно условна, но отражает суть. Пары бензина из бака проходят через угольный фильтр, очищаются и подаются на впуск через электромагнитный клапан, управляемый ЭБУ.
Теперь первый вопрос — зачем фильтровать пары бензина если они все равно идут на впуск? Ответ прост — откорректировать программу управления двс добавлением n-го числа чистого воздуха на входе намного проще чем проводить коррекцию по топливно-воздушной смеси (пары бензина из бака) неизвестной пропорции.
А теперь и ответ на главный вопрос — зачем его удалять?
Так вот, хоть некоторые производители и заявляют что ресурса у этого девайса хватит на весь срок эксплуатации авто, но мы то знаем что они лукавят )
В общем со временем адсорбер забивается и перестает пропускать воздух. В результате в баке мы получаем избыточное давление, мешающее нормальной работе бензонасоса. В салоне (иногда под капотом) мы получаем периодический запах бензина, пары которого выдавливает из трубки вентиляции. А двигатель начинает работать на обогащенной смеси из за нехватки воздуха.
А теперь угадайте как в нашей стране решают эту проблему? Правильно, большинство просто выкидывают адсорбер и глушат систему как показано на схеме:
На трубку от бензобака обычно одевается топливный фильтр от карбюраторной классики, а электромагнитный клапан, через который должен идти чистый воздух в двигатель, просто глушат болтом.
На картинке я уже написал что это неправильно и вот почему. Такой способ удаления адсорбера решает проблему лишь отчасти. Да, запах бензина пропадает, бак вентилируется, но воздух на впуск как не подавался так и не подается, двигатель продолжает работать на богатой смеси.
А теперь следующая схема:
И вот на ней уже показано как НАДО делать. На шланг от клапана к адсорберу одевается все тот де фильтр от классики, который теперь выполняет роль воздушного фильтра и не дает попасть грязи в ресивер. Именно так топливо-воздушная смесь приводится к нормальным параметрам.
Ну а теперь пару наглядных фото того, как это все выглядит на самом деле:
Тут все понятно, одна трубка идет к бензобаку, вторая через клапан к двигателю.
Введите электронную почту и получайте письма с новыми поделками.
Нижняя часть адсорбера. Тут расположен штуцер для подачи воздуха из атмосферы, для того чтобы в адсорбере не создавался вакуум. 
Так это все сделано на моей машине. Трубку из бака фоткать не стал, к ней и без телефона то сложно подлезть
Chevrolet Niva BlackHunter › Бортжурнал › адсорбер — удалить нельзя оставить
В вопросе наличия адсорбера в подкапотном пространстве своего автомобиля каждый шнивовод самостоятельно поставит запятую в фразе: «удалить нельзя оставить».
Я свой выбор сделал: «удалить, нельзя оставить» и вот почему.
Подкапотка шнивы славится своей теснотой, что довольно неправильно для внедорожника. Теснота способствует перегреву двигателя, теснота усложняет проведение простого ремонта, теснота увеличивает риск возникновения возгорания и тп.
Адсорбер в шниве славится своим размером и частым отломом подводящих и отводящих трубок, а также частым выходом из строя клапана.
Как безболезненно убрать адсорбер из подкапотки.
Для начала отсоединяем от него трубки и клапан.
Трубку на ресивер глушим болтом на М8 и затягиваем хомутом.
Адсорбер и его крепление снимаем и отправляем в гараж на полку.
Клапан либо оставляем, либо заменяем сопротивлением 30-40 Ом, либо программно в прошивке отключаем адсрорбер любым способом (повышение температуры срабатывание, отключение ошибки).
В трубку из бака вставляем бензиновый фильтр от классики.
Следующим этапом будет установка пневмокомпрессора с использованием освободившегося места.
месяц покатался без адсорбера и заметил, что в жару (а было до +27) в пробках начинает попахивать бензином
вывел шланг с фильтра подальше от заборника воздуха — все равно пахнет в пробках, либо при остановке
в итоге вернул адсорбер на место, буду наблюдать
Понаблюдал и снлвп снял.
так что «удалить, нельзя оставить»))))
Chevrolet Niva 2005, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Chevrolet Niva, 2011
Chevrolet Niva, 2015
Chevrolet Niva, 2018
Chevrolet Niva, 2013
Комментарии 46
Может надо шланг с бака как то убрать в воздушный фильтр? И печка не будет задувать запахи.
Не знаю, снова выкинул я его
Выкинул, а с бака трубку куда дел?
Фигня какая то))) Это из серии «выкинул гидрики, поставил болты и в мне прибавилось дури»)
каждый запятую ставит для себя
Фигня какая то))) Это из серии «выкинул гидрики, поставил болты и в мне прибавилось дури»)
а на счет гидриков и болтов разница действительно есть, так как под болты идет 213 распредвал с более высоким кулачком, фаза смещается в сторону низов и дурь действительно прибавляется
о) еще один))) На 0,15 лошади? Да чушь это и даже если какой то мизер и прибавился то его во первых вообще не почувствуешь, а если и почувствуешь то только в первый день, на второй день уже все будет как всегда. Только вот увы приобретаешь себе геморой в регулировке клапанов. Я когда покупал свою ниву, выяснилось что хозяин поставил болты, при чем он не смог внятно объяснить зачем. Все ставят и я поставил. Я чуть не придушил его. Был двигатель не обслуживаемый, а теперь мне лазь каждые 10000 проверяй, так как машина на газу. Спасибо хоть гтдронатяжитель не выкинул. Такая же байда и с катализатором) Его я лично выкидывал на десятке и могу сказать с уверенностью и без прикрас, кроме пердящего и воняющего выхлопа я не получил ничего) Ах да, еще глушители стал менять каждые пол года)
не нужно путать мощность двигателя и крутящий момент, мощность не меняется, а вот момент сместился к низам
о) еще один))) На 0,15 лошади? Да чушь это и даже если какой то мизер и прибавился то его во первых вообще не почувствуешь, а если и почувствуешь то только в первый день, на второй день уже все будет как всегда. Только вот увы приобретаешь себе геморой в регулировке клапанов. Я когда покупал свою ниву, выяснилось что хозяин поставил болты, при чем он не смог внятно объяснить зачем. Все ставят и я поставил. Я чуть не придушил его. Был двигатель не обслуживаемый, а теперь мне лазь каждые 10000 проверяй, так как машина на газу. Спасибо хоть гтдронатяжитель не выкинул. Такая же байда и с катализатором) Его я лично выкидывал на десятке и могу сказать с уверенностью и без прикрас, кроме пердящего и воняющего выхлопа я не получил ничего) Ах да, еще глушители стал менять каждые пол года)
на счет катализатора — у меня он самовыпилился и разместился в задней банке глушителя
покупать новый за 8 тр я не стал
нет, ну понятно если он испортился, тогда однозначно выкидывать его и шить, а выкидывают то рабочий. К примеру у меня рабочий хантер примерно на 350 тысячах меняли поршни и кольца, заодно решили вырезать кат. Сняли его, так он был в отличном состоянии, за то теперь уазик воняет так, что хоть вешайся сзади и выхлоп стал громче. Какого либо прихода по лошадям я так же не ощутил.
о) еще один))) На 0,15 лошади? Да чушь это и даже если какой то мизер и прибавился то его во первых вообще не почувствуешь, а если и почувствуешь то только в первый день, на второй день уже все будет как всегда. Только вот увы приобретаешь себе геморой в регулировке клапанов. Я когда покупал свою ниву, выяснилось что хозяин поставил болты, при чем он не смог внятно объяснить зачем. Все ставят и я поставил. Я чуть не придушил его. Был двигатель не обслуживаемый, а теперь мне лазь каждые 10000 проверяй, так как машина на газу. Спасибо хоть гтдронатяжитель не выкинул. Такая же байда и с катализатором) Его я лично выкидывал на десятке и могу сказать с уверенностью и без прикрас, кроме пердящего и воняющего выхлопа я не получил ничего) Ах да, еще глушители стал менять каждые пол года)
на счет болтов, «все ставят и я поставил», вот в этом и проблема, если человек не понимает, что он делает
ставишь болты, поменяй распредвал на 213 или ОКБ Двигатель под болты, иначе вместо момента на низах получишь ошибку 0327 и рокот под капотом, ко всему нужно подходить с умом и опытом… многие мастера и гидрики в тисках на холодную давят, а потом говорят, что они говно
Лада 4×4 5D 2131М › Бортжурнал › Доработка системы удаления паров из топливного бака. Нива 213100 (21214М).
В Нивах, выпущенных после 2009 года (21214М, 213100) года система удаления паров бензина из топливного бака выглядит так:
— предохранительный клапан находится в крышке на заливной горловине бензобака.
— от топливного бака идёт шланг к сепаратору, от сепаратора идёт шланг к адсорберу.
— на пути к адсорберу предусмотрен гравитационный клапан.
— двухходовой клапан установлен в самом адсорбере на входе.
— адсорбер «продувается» по средствам работы электромагнитного клапана, работой которого управляет ЭБУ, при выключенном двигатели пары, пройдя сквозь угольный фильтр, выходят в атмосферу через свободный штуцер адсорбера.
В 21214 в принципе всё также, разве что предохранительный и двухходовой клапаны представлены как самостоятельные детали (а не интегрированные кудато). Кстати в моей прошлой Ниве 21214 (2008 г.в.) не наблюдалось ни каких проблем с отводом паров при езде по горной местности.
При езде по горному бездорожью, довольно часто приходится совершать остановки на участках и поверхностях, находящихся не совсем в горизонтальном положении, с боковым уклоном. В таких ситуациях гравитационный клапан срабатывает (как и должен) и отключает систему удаления паров от адсорбера.
На мой взгляд в данных условиях предохранительный клапан, находящийся в крышке горловины полноценно не справляется с удалением паров.
Я пробовал разные крышки. Вот моя небольшая коллекция:
Давление в баке повышается. У меня это приводило даже к вытеканию бензина из-под крышки, а при попытке открыть крышку бензин буквально бил фонтаном из горловины.
Появилась мысль помочь предохранительному клапану выполнять его задачу. Реализовать эту помощь можно, на мой взгляд, путём введения в систему дополнительного (предохранительного) клапана сброса давления. Устанавливать его нужно перед гравитационным клапаном.
В качестве дополнительного клапана я выбрал предохранительный клапан 2105-1164060. Из тех что были в наличии в магазине он продувался (при помощи рта) легче других (для 21214 не продувался вообще, причём не в одну сторону).
Важно чтобы и гравитационный клапан находился в рабочем состоянии, попадаются экземпляры, которые не продуваются (даже компрессором) в независимости от пространственного положения (брак).
Также для реализации задумки потребовалось два варианта шлангов, поскольку у клапана 2105-1164060 штуцеры к баку и к адсорберу разных наружных диаметров. Нужен тройник, нужны хомуты.