Как заменить гидрокомпенсаторы на ниве шевроле на регулировочные болты
удаление гидрокомпенсаторов, часть 3
Данную главу я хочу посвятить следующей теме – замена гидрокомпенсаторов на болты на ниве и ниве шевроле, и ответить на основные вопросы по данной тематике. Зачем и почему это нужно? Как правильно это сделать? Отключать датчик детонации или не отключать? Какой потом поставить распредвал?
Практика и жизнь
Когда в 2008 году автоТАЗ перешел на гидрики нового образца, все радовались как на утреннике в детском саду. Но прошли определенные пробеги и двигатели «затарахтели». Об этом я более подробно рассказывал во второй части. Но если бы это были только звуки)). На фото гидрик из двигателя, который по выражению хозяина машины, «что-то стал постукивать». Случай далеко не единичный. Такая картина возможна только на гидриках, которые могут подклинивать.
переходные втулки, уже история
Для удаления гидриков старого образца никаких изысков не требовалось. Все прекрасно подходило от старой доброй классики. А вот с новым образцом пришлось немножко помудрить. Изначально я сделал набор резьбовых втулок, которые вкручивались в гбц. Но был один недостаток конструкции – приходилось подпиливать гбц и немножко разгибать пластины. В общем не комильфо. Окончательный вариант родился, когда я нашел случайно не проданный на металлолом цех ЧПУ.
«Смерть гидрикам»
Замена гидрокомпенсаторов на болты на ниве и ниве шевроле, потребовала подбора деталей, который с моей подачи, стал называться «смерть гидрикам». Комплекты старого и нового образца состоят из одинаковых компонентов: 8 ввертышей в гбц, 4 пластины фиксации пружин рокеров, 8 регулировочных болтов с контргайками, 8 рокеров. Отдельно я остановлюсь только на рокерах. Им была посвящено отдельное повествование. Но сказать я хочу о другом. Пришлось перебрать продукцию нескольких заводов, чтобы найти рокера под маленький шарик, с правильным профилем и следами термообработки. При «неправильном» профиле, кулачок распредвала будет бить по рабочей поверхности, и вы никогда не отрегулируете двигатель как положено. Нужно чтобы он плавно накатывал и «облизывал» рабочую площадку. Разница между наборами старого и нового образца приведена на фото ниже.
отличия наборов на примере одного цилиндра
Замена гидрокомпенсаторов на болты, основные вопросы
Статьи по теме
Часть 3. Замена гидрокомпенсаторов на болты. Набор «смерть гидрикам»
Chevrolet Niva GLC › Бортжурнал › Переход на болты с гидрокомпенсаторов старого образца
Свершилось! Прощайте гидрики!
Ранее было приобретено приспособление для регулировки зазоров клапанов ВАЗ 01-07, а также распредвал 213, комплект болтов и рокеры. За всё отдал 7800р, и не жалею)
Однако, ближе к делу:
на звездочке распредвала маркером сделал метки через каждые 90 градусов. Теперь всё разбираем
все гидрики и рокеры по отсекам, на случай, если придется на них вернуться)
колодцы промываем керосином…
и очистителем карбюратора
ставим стопорные пластины, закручиваем втулки (закрутил с усилием 5.6кг), и солдатики
ставим пружины и рокеры
новый распредвал смазываем моторным маслом
помечаем впускные и выпускные клапана, чтоб потом не париться, а также предварительно замеряем температуру для правильной регулировки
прикручиваем регулировочную рейку, подгоняем болт 6 клапана, прикручиваем индикатор часового типа
с помощью «вилочки» поднимаем рокер, устанавливаем индикатор на ноль, отпускаем «вилочку», смотрим показания, и регулируем
…смеркалось… далее фотки не делал.
В общем проверял температуру каждого рокера перед регулировкой, смотрел по таблице, какой нужно ставить зазор, и выставлял его.
Есть две проблемы с регулировкой:
Во-первых — установка нуля.
При поднятии рокера «вилкой» нужно очень точно чувствовать момент полного соприкосновения всей поверхности рокера с распредвалом. Сначала происходит касание одной стороной рабочей поверхности, и усилие на «вилке» увеличивается, но не стоит расслабляться! Давим дальше, пока вся поверхность рокера не соприкоснётся с распредвалом, вот тогда устанавливаем индикатор на ноль, и отпускаем вилку! (можно светить фонариком с обратной стороны распредвала и смотреть на зазор между рокером и распредвалом. Там отлично видно касание поверхностей!) После этого просто крутим солдатик до нужного значения. Но это только полдела…
Во-вторых — затягивание контргайки.
При затягивании контргайки, вся предварительная регулировка коту под хвост. А всё из-за того, что есть люфт в резьбе солдатика. До затяжки контргайки его придавливает пружина рокера, и он стоит как бы немного под углом. А когда затягиваем контргайку, солдатик выравнивается и показания индикатора сбиваются. Слетает и последнее показание и установка нуля. Приходится при чуть поджатой контргайке снова вилкой поднимать рокер, ловить ноль, убирать вилку и повторять регулировку, одновременно затягивая контргайку и регулируя солдатика. При окончательном затягивании контргайки происходит уменьшение показаний индикатора на 3-4 сотки.
Регулировку клапанов делал впервые в жизни) Получилось всё супер!
После регулировки пары первых клапанов потом уже на ощупь чувствовал нужный зазор при предварительном закручивании солдатика) Потом ставил индикатор, и чуток подгонял на десяток соток и затягивал)
Всё собрал, завел двигатель… он мурлычет! Никаких стуков или звона!
Постараюсь немного обкатать движок, не нагружать его сильно, то бишь сильно не крутить, как я обычно полюбляю это делать до 5000 ))))
Меняем гидрокомпенсаторы на болты в двигателе Шевроле Нива своими руками
Внедрение гидрокомпенсаторов в ВАЗовские моторы проходил со скрипом и сложностями. Казалось бы, простейшая плунжерная пара, но для её изготовления нужно иметь очень точное оборудование и специалистов соответствующего класса. Ни того, ни другого у ВАЗа не было, поэтому гидрокомпенсаторы остаются слабым звеном Шеви Нива. Единственный выход — замена гидрокомпенсаторов на болты в двигателе Нива Шевроле.
Почему меняют гидрокомпенсаторы на болты на Шевроле Нива
Заменив регулировочные опоры в моторе Шевроле Нива гидрокомпенсаторами, инженеры надеялись снять все проблемы по регулировке тепловых зазоров клапанов и понизить уровень шума, на самом деле, получилось не так, как хотелось. Качество гидрокомпенсаторов настолько нестабильно, что из десятка деталей сносно и по параметрам может работать одна-две. Естественно, это сказывается на работе двигателя — постоянный стук под клапанной крышкой, мотор троит, постоянные провалы и затруднённый пуск.
Гидрокомпенсатор и регулировочный болт.
И это ещё полбеды. Неточно выполненный гидрокомпенсатор может закусить и он не даст клапану вовремя закрыться. Если дело происходит на больших оборотах, клапан неизбежно встречается с поршнем. Чем это грозит, понятно — как минимум погнутый клапан, а это потеря компрессии, пропуски воспламенения. Контроллер тут же видит неисправность и просто отключает форсунку, чтобы сберечь катализатор. Мотор троит, казалось бы, без видимой причины. Даже в тех двигателях, где в днище поршня есть проточки и встреча клапана с цилиндром теоретически невозможна, клапан не до конца закрывается, его кромки обгорают со временем и история с компрессией повторяется.
Видео о разнице работы двигателя на гидрокомпенсаторах и болтах
Что нужно для замены
Самые неприятные истории происходили с гидриками до июля 2008 года. Потом завод начал устанавливать импортные компенсаторы, но и изменил под них конструкцию головки.
Установка новых компенсаторов в старые головки невозможна.
Выход один — замена гидрокомпенсаторов на старые-добрые классические регулировочные болты, такие же, как на классических ВАЗах. Вот и для замены нам потребуется такой классический набор:
Комплект регулировочных болтов с пружинами и стопорными пластинами.
Избавляемся от гидрокомпенсаторов своими руками
Работа по замене несложная и с ней справится любой автомобилист, который хоть раз в жизни регулировал клапана на классических ВАЗах. Процесс займёт не более часа, если все будет под руками и выполнять действия по такой методике:
Освобождаем клапанную крышку от патрубков.
Откручиваем гайки на клапанной крышке.
Выставляем мотор в положение ВМТ четвёртого цилиндра.
Откручиваем болт, фиксирующий шестерни.
Демонтируем натяжитель цепи.
Устанавливаем стопорные пластины.
Устанавливаем рокера и удерживающие пружины.
Теперь можно приступать к регулировке клапанов по такой же схеме, как это делается на всех классических ВАЗах — при совмещении метки регулируют зазор с помощью щупа на 6 и 8 клапанах, проворачивают вал на 90 градусов, регулируют 7 и 4-й, ещё на 90 — 3 и 1-й, последних пол оборота — 2 и 5-й клапана.
Регулировку тепловых зазоров проводят согласно инструкции приведенной выше.
Установив классические болты вместо компенсаторов, мы избавились от проблем с непредсказуемостью их работы.
Взамен получили необходимость каждых 10-12 тысяч заниматься регулировкой теплового зазора клапанов, но такой обмен вполне оправдан. Удачной всем замены и ровной работы двигателя!
Chevrolet Niva Зимний жоповоз>Бертон16v › Logbook › Переход с гидрокомпенсаторов на болты и установка 213 вала!)
Ну что сказать!) Прежде всего всем привет! Вот и я стал обычным жигулем))) Но вы не думайте я ничуть не жалею! Начну как всегда из далека!))) В машине стучал гидрик, меня это жутко бесило и я попробовал их тупо промыть и подкрутить. Помогло но на пол года. За тем опять стук вернулся( при чем он то есть то нет! это меня окончательно сподвигло ставить механику) первым делом еще той зимой я перешел на механический натяжитель цепи! стало намного лучше. цепь больше не брякает вообще. Было конечно желание поставить сразу низовой вал типо от ОКБ двигатель но цена конечно на тюнинг тазов становится просто не реальной! при этом качество не всегда радует))) у многих тюнинг служит совсем не долго и отправляется в мусорку( как так все делают брак и калл!(((( ну да ладно речь сегодня не об этом. Все же решил поставить 213 вал и попробовать покататься на нем а уж потом может и 14 вал поставлю) Что нам потребуется для переделки в классический жигуль))) Были приобретены следующие запчасти: Распредвал 213 в сборе с постелью,
пружинки рокеров и конечно шайбы, ну еще нужна хорошая прокладка под клапанную крышку! в магазине открыли глаза и научили брать именно хорошую прокладку) она вся в пупырышках и видно вкрапление пробки. Едем дальше. Поидее там ничего сложного нет. Но так как на улице менять не вариант а в гараже зимует турботаз) я поехал к очень хорошему знакомому и вместе с ним мы все это дело поставили)
Отрегулировали зазоры как пишут на нивофорумах 0.15 0.20.
Теперь подведем итоги) уже неделю проездил с механикой! 1. Звук конечно поменялся, да отчетливо слышно классическую работу мотора)))) но это меня вообще не напрягает! через 1000км будет финальная регулировка клапанов и там думаю на год я должен вообще забыть про это дело)))) 2. Расход бензина упал даже на холостых если раньше был 0.9-1.0 а иногда и 1.1 то сейчас расход показывает 0.8 что не может не радовать! 3. Холостой ход теперь такой ровный что даже не вериться что это все в нивовском моторе))) держит и не калышется 840 оборотов! до этого прыгал 860-880-900. 4. машина едет кардинально по другому с холостых, как трактор легко трогается и уверенно везет но по очучениям дальше 4 тыс крутить безсмысленно) ну справедливости ради я и на старом валике крутил макс до 4-4.5)))) в купе с парами 4.44 я добился очень хороших низов и тяги) сцеплению теперь намного легче!) так что пока одни плюсы! Родные гидрики положил в гараж и вал тоже! на всякий случай! кстати вал в хорошем состоянии ни смотря на пробег за сотку) есть конечно чуть видимый износ но он просто еле заметен! а вот гидрики все в говне! если и ставить их еще то надо отмачивать и перебирать) Так что всем кто сомневается я советую нефиг думать надо ставить болты и будет счастье) да мотор у меня работал на гидриках очень тихо, но на мой взгляд я же на нивасе а не на инопомойке)))) звук мотора меня вообще не пугает! в первые дни так он был вообще как часики. Так что думаю если сделать все по уму и на новых запчастях то работать будет ну может чуть громче и звонче чем на гидриках! на этом все) Всем спасибо кто дочитал. И безопасных дорог!
Chevrolet Niva › Бортжурнал › Переход с гидрокомпенсаторов нового образца на болты Ч.2.1 Установка
Постом ниже я писал что потребуется приобрести для замены гидрокомпенсаторов на регулировочные болты. Для людей, которые будут делать это в первый раз, либо бояться лезть самому. Надеюсь моя статья вам поможет. Критиков прошу воздержаться от негативных комментариев. Не ваша машина! Не вам ездить! И не вам регулировать клапана раз в 10 тыс. Радуйтесь и наслаждайтесь с гидрокомпенсаторами. Итак приступим. Прежде чем делать какой-либо ремонт, я снимаю минус с АКБ. На всякий случай. В моем случае, я снял его полностью.
На полочку удобно ложить инструмент. Снимаем корпус воздушного фильтра.
Снимаем гофру воздушного фильтра.
Снимаем шланги вакуумного усилителя тормозов, малой вентиляции картерных газов, большой. Убираем тросик газа в сторону, чтоб не мешал.
Снимаем клапанную крышку.
Для лучшего рассмотрения автоматического натяжителя цепи пилот решил его снять, чтоб показать.
Пробежал 7 тыс на нем. Далее подымаем переднее колесо. Включаем передачу, выставляем ВМТ. На шкиву коленвала, это 20 зуб от пустого места где нет зубьев.
На фото отмечено белой краской. И выставляем на звезде распредвала по меткам.
Берем парочку хомутов и стягиваем цепь к звезде.
Чтоб не слетела. Далее отверткой или тонким зубилом отгибаем стопорнуб пластину распредвала.
Откручиваем болт головкой на 17.
Стараюсь никогда не использовать для срывания болтов ключи. Только головками. Снимаем болт. Не потеряйте шайбу толстую под болтом. Снимаем звезду с РВ.
Запомните положение бобышки на РВ. Это и будет метка для правильной установки РВ. Головкой на 13 откручиваем пастель распредвала.
С небольшим усилием поддеваем рампу гидриков.
Должна с небольшим усилием выйти. Снимаем распредвал. Снимаем рокера.