Как заменить натяжитель цепи на ниве 2121

Как на ваз 2121 натянуть цепь, замена натяжителя цепи, когда нужно менять

Замена натяжителя цепи ВАЗ 21213, ВАЗ 21214, ВАЗ 2131

Натяжитель цепи — как уже понятно из его названия, он нужен лишь для того чтобы натягивать цепь чтобы она не ослабла во время работы двигателя, так вот со временем данная деталь ломается по разным причинам это происходит, иногда просто от очень больших нагрузок не выдержав данный натяжитель ломается, к примеру держите вы продолжительное время обороты двигателя в красной зоне, тем самым натяжитель не выдерживает и ломается, но так же он может сломаться от того что он не очень прочный, к примеру на рынке на данный момент присутствует очень много данных натяжителей очень плохого качества которые действительно очень быстро выходят из строя и их после этого необходимо будет менять на новый, а о том как это сделать вы и узнаете из данной статьи.

Где находится натяжитель цепи

Он располагается с боковой части двигателя, его можно будет беспрепятственно найти кстати если подойти к автомобилю с правой стороны подкапотного пространства (Отсчёт начинается от задней части автомобиля и до передней), там ещё рядом установлена аккумуляторная батарея и стоит стандартный инжекторный ресивер в виде изогнутых труб (Он белого цвета), так вот когда вы встанете с этой самой правой стороны, разыщите то место которое указано на фото, это и есть тот самый натяжитель.

Когда нужно менять натяжитель цепи

Он меняется только в том случае, если он пришёл в негодность, а как это понять спросите вы? В общём когда натяжитель приходит в негодность, двигатель у автомобиля начинает значительно громко работать, потому что цепь ослабляется и тем самым стоит такой грохот как будто вы завели автомобиль с дизельной системой впрыска, а не с бензиновой, поэтому если вы услышите как что то будет бренчать в двигателе, может так же появиться вибрация и кстати данный стук должен становиться меньше при увеличение оборотов, то есть если на холостом двигатель шумит и цепь бренчит, тогда просто дайте чуть газу и если этот стук будет уходить (Чем выше обороты, тем слабее должен быть стук) то это скорее всего действительно натяжитель, хотя много ещё каких деталей в этом могут быть виноваты но сперва нужно проверить его, так как он снимается очень быстро и проверяется соответственно тоже.

Как заменить натяжитель цепи на ВАЗ 21213-ВАЗ 2131

Автомобили семейства нива являются очень старыми моделями, по моему самые первые автомобили ещё пошли аж в 1977 году если не изменяет память, а на дворе уже новые времена и машина до сих пор выпускается и дорабатывается, так вот натяжители цепи которые устанавливал АвтоВАЗ на свои автомобили в зависимости от года производства могут отличаться между собой, так к примеру где то до 2000 года а то и выше, данные автомобили семейства нива шли с самыми обычными пружинными натяжителями цепи, данные натяжители очень легко снимаются но один их недостаток (А может и преимущество) в том, что они сами не натягиваются то есть их время от времени приходиться натягивать самому, что очень не удобно но это для кого как, потому что на подтяжку натяжителя цепи нужно всего лишь 1-2 минуты!

Теперь разберём новый вид натяжителя который шёл на автомобиле которые выпускались значительно позже, так сказать во время России а не во времена СССР, так вот в новые времена на данные семейство автомобилей устанавливался так называемый гидро-натяжитель натяжитель цепи, весь его плюс заключается в том что его не нужно вам будет постоянно подтягивать, то есть на заводе его поставили, а вы как говориться про него забыли, но не так всё просто, если данный натяжитель вдруг заест либо же с ним ещё что либо случиться, то вам придётся менять его на новый, а о том как заменить данный вид натяжителя цепи вы сегодня и узнаете в данной статье. (Как выглядит гидро-натяжитель цепи, вы кстати можете посмотреть на фото ниже)

Да кстати, если у вас стоит обычный натяжитель ещё старого образца, а выглядит он так как показан на фото, тогда более подробно о том как его заменить данный агрегат читайте в статье, под названием

Снятие натяжителя цепи

1) В самом начале операции отверните при помощи гаечного ключа трубку, которая подсоединяется к самому гидро-натяжителю цепи и после того как данная трубка будет откручена отсоедините её и отведите в сторонку.

2) Затем при помощи гаечного ключа либо же накидной головки с карданным шарниром (Если будет тяжело подлезть), отверните две гайки которые крепят гидро-натяжитель к двигателю автомобиля (Одна из гаек на фото не видна, но когда будете просматривать на автомобиле этот натяжитель, то сразу же поймёте где находиться вторая гайка, так как она находиться рядом) и после чего аккуратно извлеките его из отверстия в котором он находиться.

Установка нового

Установка нового натяжителя происходит в обратном порядке снятию и да кстати после установки, закройте капот и сядьте за руль своего автомобиля, после чего попробуйте завести автомобиль и если тот самый грохот цепи пропадёт, то значит вы всё сделали правильно и гремела цепь именно из-за этого самого натяжителя.

Проверка натяжителя на износ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Лада 4×4 3D Kvakazyubra › Бортжурнал › Замена цепи и Натяжитель “Isai”

Работа сердца кваказюбры приводила к небольшому раздражению моего слуха. Пока авто греется мотор шепчет как довольный кот. После прогрева слышны дизельные звуки. Пожалуй начну с цепи и натяжителя а далее пойду по списку…

Все в том же интернет магазине, якобы оригинальных запчастей, было куплено:

Башмак натяжителя цепи ВАЗ-21213 (БРТ) 21213-1006090-Р
Прокладки двигателя (полный кт.) ВАЗ-21213 Riginal RG21213-1002064-86
Успокоитель цепи ВАЗ-21213 (ОАО АВТОВАЗ) 21213-1006100-00
Цепь ВАЗ-2103-06 116 зв. (фирм. упак. LADA) 21030-1006040-82

Пришло все за 5 дней.

Очень аккуратно вскрываем посылку.

В посылке также были маслосьемные колпачки, но увидев трудоемкость их замены решено пока забить…
Также в посылке лежит ДУТ, но это тема одельной записи…

Также куплен натяжитель “Isai” для жигулей 2101-2107 моделей.

Пришел также за пять дней. Внутри пакета аккуратно завернутый сверток.

Внутри которого пакет с натяжителем. На пакете краткая инструкция «куда пихать и за что дергать».

Далее как учит Нивазбука снимаем крышку клапанов и крышку ГРМ. совмещаем метки и снимаем шестерни.

Тут наверное стоит отметить что срывать гайки нужно на всех шестернях и шкивах сразу. Пока цепь натянута. Логично вроде но чтото я видно с логикой не дружу… Пришлось брать самодельный инструмент для фиксации хвостовика редуктора.

Шестерни и шкив снимается легко от руки, призывать сотону и долбить кувалдой совершено не нужно. Правда при откручивании болта ограничителя я его уронил в поддон. Мат в ту минуту стоял знатный, я просто вспомнил как менял масляный насос, повторять это совсем не хотелось. Благо я обладаю руками пианиста и достал болт без снятия поддона. Я считаю что это главное везение февраля, а возможно даже 20 года!
Фоток процесса после этой процедуры больше не будет, поэтому любителей «поглазеть» придется огорчить.

Итак все снято будем посмотреть.

Шестерни вполне хороши. Следов износа не обнаружил, хотя с моим то опытом что я там хотел обнаружить не ясно.

Длина цепи одинакова. Кстати при разборе я не выявил «болтанку» цепи, все было хорошо натянуто.

На старой цепи изгиб 26 мм.

Успокоитель не подошел, похоже он от 214 Нивы, хотя номер по заказу от 213. Снятый башмак натяжителя не имеет износа. Есть отметины не более. Оба по 15 мм.

Собираю все взад без особых проблем. Прокладки берем из набора. Натяжитель исай встает элементарно. По факту цепь и натяжка была вполне нормальной. Никаких шумов данная операция не добавила и не убрала. Дальше будем копать в сторону клапанов а пока просто новое умение…

Башмак натяжителя цепи ВАЗ-21213 (БРТ) 21213-1006090-Р — 170
Прокладки двигателя (полный кт.) ВАЗ-21213 Riginal RG21213-1002064-86 — 350
Успокоитель цепи ВАЗ-21213 (ОАО АВТОВАЗ) 21213-1006100-00 — 75
Цепь ВАЗ-2103-06 116 зв. (фирм. упак. LADA) 21030-1006040-82 — 800
Натяжитель ISAI — 1625
Колпачки маслосъемные кт. (8шт.) (фирм. упак. LADA) 21080-1007026-86 — 230
Доставка — 420

Источник

Как на ваз 2121 натянуть цепь, замена натяжителя цепи, когда нужно менять

Натяжитель цепи — как уже понятно из его названия, он нужен лишь для того чтобы натягивать цепь чтобы она не ослабла во время работы двигателя, так вот со временем данная деталь ломается по разным причинам это происходит, иногда просто от очень больших нагрузок не выдержав данный натяжитель ломается, к примеру держите вы продолжительное время обороты двигателя в красной зоне, тем самым натяжитель не выдерживает и ломается, но так же он может сломаться от того что он не очень прочный, к примеру на рынке на данный момент присутствует очень много данных натяжителей очень плохого качества которые действительно очень быстро выходят из строя и их после этого необходимо будет менять на новый, а о том как это сделать вы и узнаете из данной статьи.

Устройство и признаки неисправности цепи ГРМ на Ниве

Конструктивно двигатель ВАЗ 21214, устанавливаемый на Chevrolet Niva, аналогичен любому двигателю классических Жигулей. Отличия заключаются в применении гидронатяжителя в механизме ГРМ, гидрокомпенсаторов клапанов и однорядной цепочки вместо двухрядной. Кроме того, двигатель современного автомобиля оснащен впрыском топлива, кондиционером, гидроусилителем, что несколько осложняет ремонт.

Цепь в газораспределительном механизме считается надежнее зубчатого ремня. Она не рвется, имеет дополнительный запас прочности. Заводская инструкция предписывает производить замену на пробеге 100 тыс. км, или при первых признаках неправильной работы. При этом износу подвергается не только цепь, но и звезды распредвала и коленвала. Выработка и естественное растяжение цепи приводит к смещению фаз газораспределения и ухудшению работы двигателя.

Симптомы неисправностей ГРМ Шевроле Нива:

Важно! Самым простым и надежным способом определить неисправность является оценка его работы на слух. Тонкий металлический звон из-под крышки говорит об ослаблении натяжения цепи. При сильном износе звук становится похожим на тарахтение дизельного мотора.

Основные причины ускоренного износа цепи и звездочек в механизме ГРМ – это низкокачественное масло и его нерегулярная замена, эксплуатация двигателя в экстремальном режиме, брак заменяемых запчастей.

Как заменить натяжитель цепи на ВАЗ 21213-ВАЗ 2131

Автомобили семейства нива являются очень старыми моделями, по моему самые первые автомобили ещё пошли аж в 1977 году если не изменяет память, а на дворе уже новые времена и машина до сих пор выпускается и дорабатывается, так вот натяжители цепи которые устанавливал АвтоВАЗ на свои автомобили в зависимости от года производства могут отличаться между собой, так к примеру где то до 2000 года а то и выше, данные автомобили семейства нива шли с самыми обычными пружинными натяжителями цепи, данные натяжители очень легко снимаются но один их недостаток (А может и преимущество) в том, что они сами не натягиваются то есть их время от времени приходиться натягивать самому, что очень не удобно но это для кого как, потому что на подтяжку натяжителя цепи нужно всего лишь 1-2 минуты!

Теперь разберём новый вид натяжителя который шёл на автомобиле которые выпускались значительно позже, так сказать во время России а не во времена СССР, так вот в новые времена на данные семейство автомобилей устанавливался так называемый гидро-натяжитель натяжитель цепи, весь его плюс заключается в том что его не нужно вам будет постоянно подтягивать, то есть на заводе его поставили, а вы как говориться про него забыли, но не так всё просто, если данный натяжитель вдруг заест либо же с ним ещё что либо случиться, то вам придётся менять его на новый, а о том как заменить данный вид натяжителя цепи вы сегодня и узнаете в данной статье. (Как выглядит гидро-натяжитель цепи, вы кстати можете посмотреть на фото ниже)

Да кстати, если у вас стоит обычный натяжитель ещё старого образца, а выглядит он так как показан на фото, тогда более подробно о том как его заменить данный агрегат читайте в статье, под названием

Снятие натяжителя цепи

1) В самом начале операции отверните при помощи гаечного ключа трубку, которая подсоединяется к самому гидро-натяжителю цепи и после того как данная трубка будет откручена отсоедините её и отведите в сторонку.

2) Затем при помощи гаечного ключа либо же накидной головки с карданным шарниром (Если будет тяжело подлезть), отверните две гайки которые крепят гидро-натяжитель к двигателю автомобиля (Одна из гаек на фото не видна, но когда будете просматривать на автомобиле этот натяжитель, то сразу же поймёте где находиться вторая гайка, так как она находиться рядом) и после чего аккуратно извлеките его из отверстия в котором он находиться.

Установка нового

Установка нового натяжителя происходит в обратном порядке снятию и да кстати после установки, закройте капот и сядьте за руль своего автомобиля, после чего попробуйте завести автомобиль и если тот самый грохот цепи пропадёт, то значит вы всё сделали правильно и гремела цепь именно из-за этого самого натяжителя.

Проверка натяжителя на износ

Выбираем инструменты и запчасти для замены

Замена цепи ГРМ на Шеви Нива невозможна без смотровой ямы или подъемника. Поэтому перед тем как самостоятельно решиться на подобный ремонт, требуется найти подходящее место. Удобный доступ снизу необходим для снятия защиты двигателя и удобства откручивания шкивов вспомогательных агрегатов. Снимать придется радиатор с вентиляторами и сливать охлаждающую жидкость. В среднем вся операция по замене займет от 3 до 5 часов.

Необходимые инструменты для ремонта:

С запчастями для ремонта тоже все просто. Покупайте их только в проверенных магазинах и известных брендов. Обилие запчастей к вазовским моторам в магазинах не всегда означает качественное изделие. Лучше всего себя зарекомендовали узлы ГРМ от заводских производителей и официальных поставщиков конвейера.

Важно! Детали к разным моторам ВАЗ могут отличаться конструктивно. На Ниве Шевроле установлена модель двигателя ВАЗ 21214, тогда как на классической ниве может встречаться мотор ВАЗ 2106, 21213, 21214, 21218 и их модификации.

Нам понадобятся:

Совет. Такую трудоемкую операцию по замене цепи удобно сочетать с другими работами на двигателе. Например, замена помпы, радиатора, текущего сальника, приводных ремней навесных агрегатов и другого мелкого ремонта.

Причина и следствие

На почту приходило много вопросов: почему сняли с продажи двухрядную регулируемую шестерню, почему не предложите хороший двухрядный комплект грм? Причина проста: не вижу смысла. Двухрядная цепь на грм и резиновое покрытие на башмаке натяжителя «съедало» все тонкие настройки. Поскольку я не люблю критику и горлопанство, без предложения альтернативы, я подобрал и обкатал однорядный комплект для карбюраторного двигателя. Вот на него уже можно поставить хорошую разрезную шестерню, тюнинговый распредвал, и вы действительно будете чувствовать нюансы при регулировке.

Пошаговая инструкция по самостоятельной замене ГРМ

Начинают ремонт с подготовки автомобиля к частичному разбору двигателя. Для этого машину устанавливают на яму или подъемник. Снимают защиту двигателя, сливают тосол из радиатора, демонтируют основной радиатор с вентиляторами охлаждения.Ослабляют крепление насоса гидроусилителя и генератора, снимают приводные ремни.

С кондиционером возможны 2 варианта: слить хладагент и демонтировать радиатор или аккуратно отвести его в сторону и подвесить, чтобы не оборвать шланги. Отсоединяем все шланги системы охлаждения, которые мешают в зоне ремонта. Снимаем воздушный фильтр, трос дроссельной заслонки, воздушный патрубок. В таком полуразобранном виде можно приступать непосредственно к замене цепи ГРМ.

Установка меток грм ваз 21214

Имеется стандартная 21213 НИВА, мотор которой имеет тракторную тягу на низах и отсутствие тяги на оборотах больше 3000. Замена цепи, всех звездочек, распредвала с постелью проблемы не решила. Перестановка цепи на зуб вперед-назад, тоже. Было замечено, что метка на звездочке распредвала никак не устанавливается строго напротив выступа, можно поставить на пол зуба вперед или назад. Решено было проверить фазы газораспределения. Приспособа для регулировки клапанов с индикатором приветствуется, но совсем не обязательна. Тем не менее, она у меня есть. Зазоры в клапанном механизме должны быть нормально отрегулированы!

При замене нижней звезды проверено совпадение меток на маленькой звезде и шкиве. Они соответствуют ВМТ.

Например, у нас получилось 15 град.

Путем несложных подсчетов (в уме) находим точку перекрытия клапанов (15 + 12,5 )/2 = 13,75 градусов. Эта точка, находящаяся в ВМТ, считается оптимальной. В нашем примере точка перекрытия ушла на 1,5 град после ВМТ. Можно свериться с круговой диаграммой фаз газораспределения и сравнить полученный результат:

На моей машине метка, с новыми звездочками и цепью, оказалась смещенной вперед на 5(!) градусов. Отсюда и получался трактор. Возможно, ВАЗ специально ставит эту метку со смещением, чтобы увеличить момент на низах, а может при сборке используют звездочки от жигулей. У НИВ блок немного выше, поэтому и происходит смещение метки. Не знаю. Чтобы исправить ситуацию, была куплена и установлена разрезная (регулируемая) звездочка:

С ее помощью можно плавно регулировать положение распредвала относительно коленвала + — 1 зуб.

Если настроить так, что точка перекрытия не доходит до ВМТ, получим более раннее открытие впуска, увеличение мощности на больших оборотах и падение тяги на малых, и наоборот, точка перекрытия после ВМТ — имеем тракторную тягу на малых оборотах, и тупизм на больших. Точных рекомендаций типа «на скоко градусов крутить?» вам никто не даст. Все зависит от состояния мотора и личных ощущений. Однако не стоит уходить от точки нулевого перекрытия больше чем ползуба. Надо помнить, что при больших углах поршни могут встретится с клапанами. Я себе сделал так, что точка перекрытия смещена на 2,5 град до ВМТ, получил хороший подхват после 3000 об/мин, на малых тяга почти не изменилась. После всех манипуляций необходимо заново установить момент зажигания, и, возможно, придется подстроить холостой ход.

Последствия несвоевременной замены

Часто причиной ремонта становится несовершенство конструкции гидронатяжителя. Чтобы этого избежать, многие проводят замену натяжителя цепи Шевроле Нива с гидравлического на механический. В остальном, эксплуатация цепи ГРМ дольше положенного срока может привести к нарушению нормальной работы двигателя, а в запущенных случаях и к его капитальному ремонту.

Повышенный функциональный ресурс узлов и несложная замена позволяют регулярно заменять механизм ГРМ самостоятельно. В сочетании с качественным маслом это значительно продлит жизнь мотора до капиталки, а автовладельцу сэкономит деньги и нервы.

Цепь 21214, эксплуатация

Это самая важная часть в переработанной статье. У эксплуатационников и механиков, есть сленговое выражение про работу механизмов и двигателей — «в рабочем или нормальном режиме». Поясню на сравнении, как сын врача. У человека есть давление и пульс, которые принято считать за норму. Пусть это будет 120/80 и 60-70 ударов в минуту. И вдруг в висках застучало, пульс зачастил – здравствуй повышенное давление. И в первом и во втором случае, вы будете ходить, думать, кушать. Но в первом случае ваш организм и сердце в частности, работают «в рабочем режиме», а во втором надо исправлять ситуацию. В руках у врача – тонометр и стетоскоп, у блока управления – датчик детонации, который слушает уровень шума в двигателе. На самом деле его предназначение, это измерять детонацию в цилиндрах, но если в двигателе есть еще посторонние громкие звуки, то он их приплюсует к общей картине. В профессиональных диагностических программах есть возможность поглядеть на данные до входа в АЦП (преобразователь аналоговых сигналов в цифру). По данной цепи показатели по датчику детонации ниже чем на Диттоне, от 3% и выше. Ресурс данной цепи также выше чем у прибалтийской, работа «в рабочем режиме» более 100 тысяч км. Только ставьте цепь 21214, не на заводские штампованные звезды, а на точёные звезды, с зубьями, сделанными на зуборезном станке, иначе «кайфа не будет». Именно по этой причине я не рекомендую отдельно покупку цепи. Или минимум с комплектом звезд, а лучше полный комплект грм.

Процесс сборки

Откручивается штуцер для стравливания воздуха из блока перед заполнением охлаждающей жидкости. Заливаем жидкость в радиатор. После ее вытечки из штуцера, барашек закручивается на место. Заполняем моторное масло. Шланг и вентиляционная трубка картера подводятся к штуцерам, а медные провода к катушкам зажигания.

Наконечники высоковольтных проводов подсоединяются к свечам. Возможна ситуация, когда после выкручивания свечей, остатки воды в колодцах проникают в цилиндры. С помощью длинной спицы и чистой ветоши легко удалить в них влагу.

Важно! Регулировка цепи улучшает фиксацию механизма газораспределения и работу шкива. Важно обеспечить регулярный контроль ее расположения.

Источник

Замена гидронатяжителя цепи ваз 21214 на механический

Цепь 21214, эксплуатация

Это самая важная часть в переработанной статье. У эксплуатационников и механиков, есть сленговое выражение про работу механизмов и двигателей — «в рабочем или нормальном режиме». Поясню на сравнении, как сын врача. У человека есть давление и пульс, которые принято считать за норму. Пусть это будет 120/80 и 60-70 ударов в минуту. И вдруг в висках застучало, пульс зачастил – здравствуй повышенное давление. И в первом и во втором случае, вы будете ходить, думать, кушать. Но в первом случае ваш организм и сердце в частности, работают «в рабочем режиме», а во втором надо исправлять ситуацию. В руках у врача – тонометр и стетоскоп, у блока управления – датчик детонации, который слушает уровень шума в двигателе. На самом деле его предназначение, это измерять детонацию в цилиндрах, но если в двигателе есть еще посторонние громкие звуки, то он их приплюсует к общей картине. В профессиональных диагностических программах есть возможность поглядеть на данные до входа в АЦП (преобразователь аналоговых сигналов в цифру). По данной цепи показатели по датчику детонации ниже чем на Диттоне, от 3% и выше. Ресурс данной цепи также выше чем у прибалтийской, работа «в рабочем режиме» более 100 тысяч км. Только ставьте цепь 21214, не на заводские штампованные звезды, а на точёные звезды, с зубьями, сделанными на зуборезном станке, иначе «кайфа не будет». Именно по этой причине я не рекомендую отдельно покупку цепи. Или минимум с комплектом звезд, а лучше полный комплект грм.

ВАЗ 21213 | Регулировка натяжения цепи | Нива

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства ￫ ВАЗ ￫ 21213 (Нива)

Разрез натяжителя цепи

Схема механизма привода распределительного вала и вспомогательных органов

Ослабить гайку 1 (рис. Разрез натяжителя цепи). При этом освобождается стержень 3 и цепь натягивается башмаком 7 (рис. Схема механизма привода распределительного вала и вспомогательных органов), на который через плунжер 7 (см. рис. Разрез натяжителя цепи) действует пружина 8. Повернуть коленчатый вал на 1–1,5 оборота в направлении вращения. При этом пружина натяжителя, действующая на башмак, автоматически отрегулирует натяжение цепи. Затянуть колпачковую гайку 1, благодаря чему стержень 3 зажимается цангами сухаря 9, и при работе двигателя на плунжер 7 действует только пружина 5. Эта пружина отжимает плунжер от головки стержня 3, и в зазор между ними при работе двигателя затекает масло, играющее роль амортизатора при ударах цепи.

Благодаря гарантированному зазору 0,2–0,5 мм между стержнем 3 и плунжером 7 при сильных ударах цепи вступает в действие пружина 8.

ГРМ 21213, конкретика

однорядный грм 21213

На фото представлен однорядный ГРМ 21213, который уже проверен и обкатан. Состав комплекта:

Попробую объяснить, почему новый комплект лучше. Разница в потерях между ОДИНАКОВЫМИ однорядной и двухрядной цепью, по КПД (коэффициент полезного действия) относительно невелика. По теории около 4-5%. Но у нас есть в кармане «козырной туз». Двухрядная цепь в грм 21213 – втулочная, то есть ролик не крутится, так называемые «тяжёлые цепи». Однорядная цепь, которая идет на данный грм – втулочно-роликовая, ролики крутятся, это «легкие цепи». А вот в этом случае разница в потерях на трение уже не единичные проценты, а десятки процентов. Про данную втулочно-роликовую цепь есть отдельная статья. Ну и конечно потери на трение по резиновому башмаку натяжителя и пластиковому, явно не в пользу старой конструкции. Теперь про натяжитель цепи для данного узла. Рекомендую поставить «русмаш». Дело в следующем, башмак натяжителя 21213 имеет железную основу, а башмак 21214 пластиковый, и натяжитель ТЗА, своим острым носиком, его потихоньку будет разламывать. Подробнее о механических натяжителях было рассказано ранее.

Вопросы обслуживания и замены башмаков натяжителей автомобилей ВАЗ

Башмак натяжителя в процессе эксплуатации не требует технического обслуживания. Однако с течением времени накладка башмака (или рабочая поверхность пластикового башмака) изнашивается и теряет свои характеристики, такой башмак уже не может обеспечить натяжение цепи с необходимым усилием и требует замены. О необходимости выполнить замену башмака свидетельствует характерный шум цепи, в запущенных ситуациях цепь и вовсе может проскакивать. Также следует выполнять замену башмака и в случае его деформации или механического повреждения (это обнаруживается только при ремонте или обслуживании двигателя, когда демонтируется крышка привода ГРМ).

Замена башмака натяжителя — не самая простая операция, поэтому к ней следует подходить ответственно. В общем случае работа выполняется в следующем порядке:

После установки нового башмака следует выполнить регулировку натяжения цепи, что выполняется с помощью натяжителя.

При своевременной замене башмака натяжителя привод ГРМ автомобилей «классического» семейства ВАЗ будет работать уверенно и надежно, обеспечивая качественное функционирование двигателя в любых условиях.

В копилку знаний

Цепь 21214, проблемки

Почему однорядные цепи ведущих автопроизводителей ходят по 200-250 тыс.км. а однорядная цепь (двигатель 21214), на подходе к 100 тыс. уже никакая (ну если говорить о нормально работающей запчасти).

С четвертым пунктом, мы без глобальных вмешательств ничего сделать не сможем, а вот первые три пункта нам вполне по силам.

Гидронатяжитель цепи. Неподдельная боль отечественного автопрома

Гидравлика, как известно, наука, которая любит точность. Идеально подогнанные до микрон диаметры отверстий и втулок, надежно работающие как часы клапана и высокие требования к чистоте и качеству рабочей жидкости (в нашем случае масла). Увы, когда дело касается дешевых отечественных запчастей — благими намерениями, вроде использования прогрессивного гидравлического натяжителя для двигателей Lada 4×4, вымощается дорожка в ад.

Казалось бы, тонко настраиваемая автоматическая система. Никаких тебе периодических регулировок и диагностики: плунжер надежно самозапирается на рабочих отсечках, пока износ цепи не увеличивается и не становится необходимым дополнительное усилие для ее натяжения. Увы, когда речь идет про отечественные запчасти, все это хорошо лишь в теории.

Принцип работы гидронатяжителя на Ниве

Не распыляясь лишний раз в гневных одах в сторону отечественного автопрома, просто резюмируем, что проблема посторонних шумов ДВС, основной причиной которых, зачастую, является гидронатяжитель цепи на ВАЗ 21214, имеет место быть и с этим приходится как-то бороться. А дыма без огня, как известно, не бывает, и еще одной частой проблемой гидравлической системы натяжения цепи является выход из строя маслопроводящей системы. Убитые ездой “на сухую“ ДВС — звучит как страшный сон. Что же делать и как дальше жить?

Замена гидравлического натяжителя цепи на Нивах

Рассекающие отечественные дороги “Нивки” нового образца, известные нам больше, как Шевроле Нива, унаследовали вышеупомянутую болезнь от своего старшего собрата, ВАЗ 21214, который, в свою очередь, теперь гордо называется Lada 4×4. Но не так страшна проблема, как ее описание. Для того, чтобы сохранять силовой агрегат в исправном состоянии, достаточно всегда держать руку на его пульсе: прислушиваться к посторонним звукам, регулярно проводить ТО после 60-100 тыс. километров пробега и не пускать проблему на самотек.

Если путем замены одного гидронатяжителя на новый решить проблему посторонних шумов не удалось — можно решиться на установку устройства механического образца. Зайдя на автомобильные форумы по ВАЗ 21214, можно удивиться, как люди практически в один голос отдают свое предпочтение механике. Очень популярный в народных массах механический нятяжитель серии “Пилот”. Но это не значит, что вам надо брать обязательно именно его, среди механики есть очень много достойных предложений, да и стоят они не так уж и дорого. Чтобы удлинить изделие для Шевроле Нива — достаточно просто наварить дополнительную втулку на плунжер.

Механический натяжитель цепи

Обращаем ваше внимание, что простая замена отработанного гидронатяжителя ВАЗ 21214 на новый — не есть правильный выход из сложившейся ситуации. Как минимум, необходимо поменять цепь ГРМ, которая явно находится в критическом состоянии, одноразовые резиновые уплотнительные прокладки в виде колечек и сальники

И, если замена такого простого устройства, как гидронатяжитель, не представляет особых проблем на ВАЗ 21214, то что касается цепи ГРМ — это уже повод для отдельной статьи.

Замена цепной передачи

7. Затем снимаем кожух, закрывающего мотор. Для этого придется вывернуть несколько болтов. Снимаем успокоитель. Отворачиваем винт крепления насоса, подающего масло. Вынимать винт необходимости нет. Его следует лишь ослабить и оставить на месте.

8. Приступаем к снятию механизма натяжных элементов. Извлекаем магистраль ММ, снимаем датчик давления, после чего можно снимать и сам натяжитель. 9. Выворачиваем винт, на шестерне распредвала. Снимаем шестеренку. После этого снимаем цепь ГРМ. На этом процесс разбора можно считать завершенным. Теперь собираем механизм. 10. Берем купленные сальники и начинаем их устанавливать на места старых. Первым делом меняем сальник коленвала. После снятия старого компонента очищаем установочное место и устанавливаем новый сальник. Сначала новый сальник рекомендуется смазать моторной жидкостью, например. 11. Теперь берем в руки цепь и также начинаем ее смазывать. После этого надеваем привод на шестерню коленвала, масляного насоса и затем – распредвала. Следует соблюдать именно эту последовательность. Во время натяжки цепи нужно следить за тем, чтобы совпадение меток не было нарушено.

12. Устанавливаем натяжитель и тщательно заворачиваем гайки его крепления. Закручиваем винты на звездочках и еще раз проверяем совмещение меток. Для этого снова проворачиваем коленвал вправо. 13. Ставим на место ремень генератора. Если старый ремень находится в нормальном состоянии, то вполне можно его и не менять. 14. Смазываем прокладку, которую будем устанавливать на ГБЦ, и устанавливаем ее. Не забудьте очистить посадочное место от следов старой прокладки. Ставим на свое место головку и тщательно закручиваем все крепежные элементы. Все остальные детали ставим от обратного.

Теперь проверяем работу механизма. Для этого запускаем двигатель и слушаем, как работаем мотор. На слух вполне можно определить, сделано все нормально или что-то пошло не так. Если звук будет привычным, шуршащим, значит все сделано правильно. При наличии характерного скрежета процедура требует повторения.

Цепь 21214, альтернатива

Источник