Как заменить нижний рычаг на ниве
Лада 4×4 3D 1.7 › Бортжурнал › Замена передней подвески! Замена нижнего рычага 2121!
Добрались мои руки до передней подвески, были щелчки при трогании с места и при торможении, это шаровые. Пружины за свои 16 лет уже хорошо просели, меняем для клиренса. Амортизаторы не работали, если раскачать машину, то она ещё долго качалась.
Всё, кроме амортизаторов, открутилось легко. На амортизаторах срезал гайки верхнего крепления, т.к. сами амортизаторы всё равно идут в помойку, за резьбу на штоке не страшно. Все резьбовые соединения перед откручиванием были отчищены и залиты проникающей смазкой. Делаю так всегда, чтобы минимизировать риск порчи резьбы или головки.
Если ось нижнего рычага не выбивается… Один нижний рычаг оказался крепышом. Сначала начал просто долбить по нему кувалдой, испортил резьбу и не выбил. В итоге сделал вывод, что нужно оставлять гайку, чтобы сберечь резьбу. С обратной стороны пытаемся прокручивать ось, сначала даётся тяжело, потом легче. Всё это дело греем горелкой и продолжаем дальше крутить. Начинается сыпаться труха, крутим ещё. Дальше начинаем подбивать кувалдычем и ось выходит! В конце концов она вышла с прикипевшей втулкой сайлентблока, не знаю, можно ли её как-то отсоединить, но т.к. резьбу я испортил, то купил новую ось. Когда ось снимаем, все регулировочные и упорные шайбы складываем, можно связать их проволокой. Когда будем ставить обратно их, нужно поставить точно также, как и стояли. Я с зада на перед перекинул по 4 шайбы, ребята порекомендовали сместить рычаг вперёд. Что делать, если шайбы не лезут? Ставим вперёд все шайбы, которые там стояли или больше, но только равномерно добавляем, и справа, и слева. Дальше засовываем назад столько, сколько лезет. Главное, чтобы 2 мм упорная шайба была, упорные шайбы я заменил на новые, на этих рычагах и на верхних. Если покапаете новые, смотрите, чтобы толщина шайб была одинаковая, в одном магазине вместе с осью впарили 3 мм, а не 2 мм. С верхними рычагами проще, но своей маленькой кувалдой оси выбить не смог, отдавал отцу на работе, у него там побольше есть. Обе оси пошли под замену, что с гайкой, что без, ось расплющило.
Хочу похвастаться, приобрёл динамометрический ключ с усилием от 25 до 210Нм. Очень классная и нужная вещь, работать с ним одно удовольствие. Все резьбовые соединения тянул им. Таблица момента по затяжке есть в интернете. При установке рычагов обратно затягивать гайки оси нужно на стоящей машине! И не нужно говорить, что там невозможно залезть. После того, как всё поставили и опустили машину, нужно её покачать. Надеюсь, прокачать амортизаторы перед установкой не забыли? С нижними рычагами с одной стороны всё просто, они легкодоступны, главное быть в хорошей физической форме, потому что усилие для их затяжки нужно очень хорошее, с другой стороны, гайка настолько закрутилась, что ось начала выпирать и головка с гайки начала слетать, до необходимого усилия я так и не дотянул. Кто скажет, что ключ не нужен, ошибается. Я бы в жизни столько усилия не приложил бы для затяжки, сколько нужно. А в других местах, наоборот можно легко перестараться и сорвать резьбу, 1600 рублей он однозначно стоит. Верхние гайки протягивал тоже динамометрическим ключом, поэтому приходилось снимать некоторые детали, с одной стороны воздуховод с креплением, с другой адсобребер и цилиндр сцепления (его просто в сторону отвести нужно было). Замену всего остального описывать не буду, там всё понятно. Самоконтрящиеся гайки ставим везде новые. Гайки ступиц тоже.
У меня подвеска первого типа, машина 2003 года, самого раннего, всего их 3. От новой нивы ставим:
1) Пружина 21214-2902712-00 LADA (2 шт.) 1794 рублей
2) Опора шаровая BM0164 BELMAG (2 шт.) 772 рубля
3) Амортизатор 21214-2905004-00 LADA (2 шт.) 1596 рублей
4) Отбойник 21214-2904248P БРТ (2 шт.) 86 рублей
Дальше всё стандартное:
5) Опора шаровая нижняя BM0031 BELMAG (2 шт.) 582 рубля
6) Сайлентблок верхний 21010-2904040 (4 шт.)
7) Сайлентблок нижний 2121-2904040 БРТ (4 шт.) 395 рублей.
Список выше обязателен для замены, если решили всё сразу менять. У кого резинки на стабилизаторе отжили своё, меняем и их или стабилизатор вместе с ними.
На амортизаторах смотрите внимательно на шайбу подушки, у меня её порвало у отверстия. Подушки ставим новые.
Отбойники старые срезал ножом, дальше снимал чашку и новые отбойники тянул верёвкой. Нижние не меняем, если они нормальные. Вот только зазор меня пугает. Видел, что у бронто заминает. Тут тоже не исключено.
Шаровые брал белмаг, т.к. он поставляется на конвейер, за упаковку лада-имидж решил не переплачивать.
Верхние и нижние сайлентблоки достались с машиной, фирму не знаю, надеюсь БРТ. Верхние забил, прикрутил рычаги на место. А вот нижние забил и увидел, что они лопнули все, их выкинул и купил новые. А верхние решил оставить, раз рычаг поставил уже на место.
Также заменил смазку в передних ступицах и сальники.
И вопрос знатокам, планка на фото стоит так, как держу в руке, что с левой стороны, что с правой. Может её перевернуть нужно? Т.к. она стоит сейчас не вижу смысла. Объясните.
При работе использовал регулируемые подставки, стоят 1336 рублей, ключ — 1652 рублей. Все запчасти — 6500 рублей.
Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Замена осей нижних рычагов
Самый известный нивовский геморрой по снятию неснимаемого, и вынимания невынимающегося это извлечение полуосей. Придумано множество способов и у каждого есть свой коронный способ. Кто-то выбивает обратным молотком, кто-то приспосабливает колесо или изобретает съемник.
На самом деле снять полуось это пол-геморроя. Геморрой — это снять ось. Ни разу не слышал, чтобы пришлось покупать новый мост, потому что полуось не вынулась. А вот случаев замены передней балки, из-за того что не получилось вынуть оси нижних рычагов описано не мало.
Способы снятия оси не отличаются разнообразием и всегда основная вещь – это молоток побольше да замах посильнее. Если не выбивается, то приварить к оси лом и пробовать крутить да херачить молотком посильнее. И это не помогает — тогда греть балку, ломом крутить, молотком выбивать. Развлечение не для одного человека и не на пять минут. После нескольких часов безрезультатного махания кувалдой мысль о замене балки становится все актуальнее.
Вот и у нас так же. Вечер потрачен, а результата никакого. Сначала естественно в дело пошел молоток. А потом все остальные способы. Но нагреть балку до красна бытовой горелкой не получилось – это не маленькое стопорное кольцо, а здоровая железяка. А нагреть чуть-чуть – толку ни какого. И говорят, неконтролируемо греть балку и потом давать ей остывать, это не очень хорошо. Структура металла меняется.
Но прежде чем ехать за новой балкой (и узнав ее цену) решили попробовать менять не только оси, но и втулки. Кто сталкивался с заменой втулок, говорили что их не найти и проще самому выточить. Немножко погуглив, сложилось впечатление что так и есть. В нескольких известных и проверенных интернет-магазинах такой детали не оказалось. В местном магазине тоже. А вот найти втулку на рынке проблемы не составило. Купили сразу и втулки и рычаги. Продавец ухмылялся и говорил, что почти все, кто брал втулки, возвращался за балкой в сборе. А вот хрен тебе продавец балок, способы знать надо.
В балке сделали пропил до втулки. Втулку с осью внутри все равно выкидывать, поэтому можно пилить не стесняясь. И если кто-то думает, что после этого втулку можно будет вынуть руками, тот сильно ошибается. Втулка сдвинулась далеко не с первого удара молотком. И даже стронутая с места выбивалась с трудом.
Новая втулка – блестящая и не ржавая в балку тоже просто так не вставляется. Даже обильно смазанная потребовала пяти минут применения молотка пока вошла на место.
Chevrolet Niva › Бортжурнал › Замена Нижних Сайлентблоков
Долго я готовился к этой процедуре, в основном морально. Замена напрашивалась уже давно, но было стремно. Курил форумы и мануалы, ничто не предвещало легкой прогулки в гараж.
Прокатился по сервисам, замена сайлентблоков (СБ) верхнего рычага от 1000 р, нижнего от 1500 р, причем никто не давал гарантию что они извлекут болт из оси рычага, рассказывали что были случаи что приходилось менять всю балку (13 000 р), соответственно накручивались бы работы по замене балки и т.д и т.п. И подвеска стала бы золотая… Нафик нафик подумал Я, и поехал в гараж… Стоп стоп стоп, не в гараж а в магазин)))
Итак что нам нужно купить…
Комплект СБ — 630 р,
Два болта — 250 р,
Две гайки на нижние болты,
четыре гайки для крепления верхних рычагов,
шайбы. последние пункты не дорогие цену не запомнил.
Как видим… основные элемнеты обходятся около 1 килорубля, весьма бюджетно должен я сказать…
Если обратиться в сервис работы по замене встанут… саааамое меньшее 5000 р ( это идеальный случай) до… затрудняюсь сказать сумму…
Ну и в Гараж… Гараж должен быть с ямой — 100%, без ямы никуда, и с музыкой. а как иначе? Вы там надолго)))
Что понадобилось лично мне для проведения экзекуции
1. Стяжки пружин — 2 шт
2. ВД40
3. Вороток 1/4 «
4. Вороток 1/2 «
5. Динометрический ключ (необязательно, но желательно)
6. Рожковые ключи 13, 17, 19, 22
7. Набор головок 13, 17, 19, 22, 24
8. Ооооофигительно крепкий вороток, и труба)))
9. Бутылочный дамкрат
10. Зубило
11. Молоток
12. Кувалда бы не помешала (у меня не было, а жаль)
13. Съемник СБ — очень помог
14. БОЛГАРКА! Если ее нет, 99% нифига не получиться
15. Горелка (может понадобиться может нет, хз) мне понадобилась…
Госопда…и ТИСКИ! Тиски наше все!
Вроде все…
Процесс снятия установки верхнего рычага описывать не буду, там все довольно просто (откручиваем две гаики (вроде ключ на 17 (торцовая головка с воротком и удлиннителем)), верхнюю шаровую (два ключа на 13), ну а дальше как с нижним почти))
Расскажу про нижний…
И так… поехали.
Перво наперво поддамкрачиваем автомобиль, что бы вывесилось переднее колесо.
И загоняем стяжки пружин между витками…
Я образал одну из стяжек для удобства демонтажа — монтажа пружины.
Постепенно опуская машину домкратом, подтягиваем стяжки пружин, крутятся легко, местами от руки, ну и когда машина полностью на своем весу, поджимаем чуть чуть стяжки ключем ( на 17)
Далее что следует сделать, это отдать крепления поперечной тяги.
Ключ на 13, у меня сломались все болты на обеих сторонах (от старости), пришлось срезать заклепки и закрутить обычные болты м8 ( в монтаже гораздо легче, так как болты взял подлиннее, правда торчат дальше, но не критично)
Следующий шаг… вывешиваем колесо, снимаем его…
Откручивам нижний болт аммортизатора (ключи на 19 и 17), и сотавляем болтаться на верхнем креплении…
Далее откручиваем три болта шаровой опоры, проблем не возникло, однако я менял шаровые в прошлом году и изрядно помучался, высверливая те самые болты… не все конечно, но по одному в каждой из четырех …
Вообщем открутились болтики замечательно…(кстати шаровые «Трек» пробежали за год около 20000 км, состояние отличное)
Далее загоняем домкрат под чашку пружины и поддамкрачиваем, пока рычаг не поднимется до высоты что бы сдернуть шаровую опору в сторону
после чего отпускаем дамкрат, и достаем пружину
Далее необходимо открутить гайку на 24 с болта нижнего рычага, при хорошем плече приложения силы откручивается без проблем…
А вот дальше самое интересное и волнительное… проворачивается ли болт?
На одной стороне у меня ходил свободно, в этом случае нет…
Пытамся провернуть усиленным воротком с трубой, снова гремм, стучим, пробуем, греем, пляшем с бубном, материмся, греем, крутим…бубен… часа полтора гдето…главное не отчаиваться…и о чудо! он ПОШЕЛ! сначала по чуть чуть, потом лучше, лучше…и камень упал с души)))
(Обязательно обратите внимание на регулировочные шайбы, в моем слечае, именно они приросли к торцу втулки балки и к самому болту… походу на молекулярном уровне, сбить их даже с обрезанного болты вышло довольно затруднительно)
Это были самые мучительные полтора часа… причем этот рычаг я делал последним… как говориться под конец «повезло»…
дальше легче…
Я не выбивал болт целиком, срезаем болт у одного и второго СБ…
Не забываем прибрать регулировочные шайбы, которые потом надо поставить обратно
Далее необходимо вынуть старые СБ, я пользовался тисками и съемником, то один то второй метод приводил к удачному результату, парочку сначала пришлось выжечь горелкой…
Как вытащить болт нижнего рычага на ВАЗ 2121 Нива?
При разборке передней подвески ВАЗ 2121 и ее модификаций многие автолюбители сталкиваются с вопросом, как извлечь болт нижнего рычага Нива. Дело в том, что этот болт является осью, на которой держится и поворачивается рычаг. Поэтому при ремонте ходовой этот узел не обойти, болт все равно приходится снимать. Иногда решение проблемы бывает достаточно сложным и трудоемким, о чем не помешает знать автомобилистам, обслуживающим свою Ниву самостоятельно.
Зачем разбирается узел?
Существует несколько объективных причин, по которым необходимо производить разборку всей передней подвески со снятием нижних рычагов. Они связаны с такими обстоятельствами:
Проблема заключается в том, что примерно на 50% автомобилей Нива болт, являющийся осью нижнего рычага, не желает добровольно покидать втулку передней балки. Иными словами, ось закисает настолько, что ее не то что вытянуть, а даже провернуть невозможно. Причем на Нивах, выпущенных еще в советскую эпоху, данная проблема отсутствует.
Отсюда возникает еще одна причина, из-за которой очень желательно разобрать нижнюю часть подвески в первый год эксплуатации машины, — профилактика.
Пока ось нижнего рычага не успела намертво прикипеть ко втулке, ее необходимо извлечь, почистить и смазать графитной смазкой. Этим вы избавите себя от многих проблем в будущем, поскольку демонтаж прикипевшего болта отнимет огромное количество времени в самый неподходящий момент.
Порядок предварительной разборки
Чтобы добраться до оси, снять ее и поменять сайлент-блоки, нужно подготовить инструменты:
Проводить работы по снятию оси нижнего рычага не обязательно из смотровой ямы или на подъемнике, достаточно открытой ровной площадки. Но некоторые операции удобнее производить из канавы, так что ее наличие желательно. На руки лучше натянуть матерчатые перчатки, чтобы не посбивать пальцы. Зафиксировав автомобиль на месте с использованием противооткатных средств под задними колесами, можно приступать к разборке, проводящейся в такой последовательности:
Регулировочные шайбы, стоящие между рычагом и втулкой передней балки, ставятся на автомобиль Нива 2121 еще на заводе. Во время сборки их необходимо вернуть на место в том же количестве. По окончании разборки можно приступать к замене сайлент-блоков, используя съемник. При отсутствии такового старые резинометаллические втулки выбиваются в тисках, а на их место посредством наставки из отрезка трубы аккуратно запрессовываются новые.
Во время сборки узла очень важно обработать всю поверхность оси нижнего рычага графитной смазкой.
Это избавит вас от мучений и потерь большого количества времени при следующей разборке в том случае, если болт намертво прикипит.
Что делать, когда деталь прикипела?
Первые признаки неприятностей можно обнаружить заблаговременно. Для этого следует открутить гайку крепления оси ключом на 24 мм, а затем с помощью головки с воротком попытаться провернуть болт. Если это не удается сделать даже с удлиненным рычагом воротка, то готовьтесь к долгому труду — ось явно прикипела. В некоторых, особенно запущенных случаях прикипевший болт даже не дает высвободить и вытащить пружину.
Есть несколько способов решения проблемы, но ни один из них не является легким и потребует от 1 до 5 часов в зависимости от степени закисания оси. Бывалые владельцы Нивы 2121 практикуют следующий метод демонтажа детали:
Описанная процедура обычно занимает 1-2 часа. Если по истечении этого времени вам не удалось сдвинуть или провернуть стальной стержень, надо переходить к кардинальным способам:
Демонтированную балку надо отвезти на ближайший автосервис, где выдавят стержень прессом либо высверлят его на станке.
Замена нижних рычагов ваз 2121
Зачем разбирается узел?
Существует несколько объективных причин, по которым необходимо производить разборку всей передней подвески со снятием нижних рычагов. Они связаны с такими обстоятельствами:
Проблема заключается в том, что примерно на 50% автомобилей Нива болт, являющийся осью нижнего рычага, не желает добровольно покидать втулку передней балки. Иными словами, ось закисает настолько, что ее не то что вытянуть, а даже провернуть невозможно. Причем на Нивах, выпущенных еще в советскую эпоху, данная проблема отсутствует.
Отсюда возникает еще одна причина, из-за которой очень желательно разобрать нижнюю часть подвески в первый год эксплуатации машины, — профилактика.
Пока ось нижнего рычага не успела намертво прикипеть ко втулке, ее необходимо извлечь, почистить и смазать графитной смазкой. Этим вы избавите себя от многих проблем в будущем, поскольку демонтаж прикипевшего болта отнимет огромное количество времени в самый неподходящий момент.
Порядок предварительной разборки
Чтобы добраться до оси, снять ее и поменять сайлент-блоки, нужно подготовить инструменты:
Проводить работы по снятию оси нижнего рычага не обязательно из смотровой ямы или на подъемнике, достаточно открытой ровной площадки. Но некоторые операции удобнее производить из канавы, так что ее наличие желательно. На руки лучше натянуть матерчатые перчатки, чтобы не посбивать пальцы. Зафиксировав автомобиль на месте с использованием противооткатных средств под задними колесами, можно приступать к разборке, проводящейся в такой последовательности:
Регулировочные шайбы, стоящие между рычагом и втулкой передней балки, ставятся на автомобиль Нива 2121 еще на заводе. Во время сборки их необходимо вернуть на место в том же количестве. По окончании разборки можно приступать к замене сайлент-блоков, используя съемник. При отсутствии такового старые резинометаллические втулки выбиваются в тисках, а на их место посредством наставки из отрезка трубы аккуратно запрессовываются новые.
Это избавит вас от мучений и потерь большого количества времени при следующей разборке в том случае, если болт намертво прикипит.
Что делать, когда деталь прикипела?
Первые признаки неприятностей можно обнаружить заблаговременно. Для этого следует открутить гайку крепления оси ключом на 24 мм, а затем с помощью головки с воротком попытаться провернуть болт. Если это не удается сделать даже с удлиненным рычагом воротка, то готовьтесь к долгому труду — ось явно прикипела. В некоторых, особенно запущенных случаях прикипевший болт даже не дает высвободить и вытащить пружину.
Есть несколько способов решения проблемы, но ни один из них не является легким и потребует от 1 до 5 часов в зависимости от степени закисания оси. Бывалые владельцы Нивы 2121 практикуют следующий метод демонтажа детали:
Описанная процедура обычно занимает 1-2 часа. Если по истечении этого времени вам не удалось сдвинуть или провернуть стальной стержень, надо переходить к кардинальным способам:
Демонтированную балку надо отвезти на ближайший автосервис, где выдавят стержень прессом либо высверлят его на станке.