Как заправить дэу матиз

Как заправить дэу матиз

Daewoo Matiz. Заправка автомобиля топливом (общие советы)

Для заправки автомобиля применяйте не­этилированный бензин с октановым числом 95 и выше. Допускается использовать не­этилированный бензин с октановым числом 92, но только в крайнем случае, если во время поездки заправить автомобиль бензином с октановым числом 95 или выше невозмож­но. В таких случаях не требуется специально регулировать двигатель. При заправке бен­зином с октановым числом 92 эксплуатационные характеристики двигателя снижают­ся. Если вы все же заправились таким бен­зином, то не подвергайте двигатель большим нагрузкам, это может привести к серьезным поломкам. При первой же воз­можности залейте рекомендуемое топливо.

Бензин и его пары ядовиты и огнеопасны! Соблюдайте меры предосторожности и правила пожарной безопасности. Не ку­рите и не пользуйтесь открытым огнем во время заправки. При заправке не используйте пластмассовые канистры или емкости, так как существует опасность воз­никновения искры из-за накопления статического электричества.

Заправляйте автомобиль только неэтилиро­ванным бензином. Даже небольшое количе­ство этилированного бензина может привести к «отравлению» катализаторов, что может полностью вывести каталитический нейтрализатор отработавших газов из строя.

На колонках для этилированного бензина (старого образца со стрелочными указателями) использовались заправочные краны с наконечниками увеличенного диаметра. Поэтому для исключения случайной заправ­ки таким бензином диаметр горловины наливной трубы выполнен меньшим, чем у наконечников пистолетов этих колонок.

Если на АЗС, где вы рассчитывали заправить автомобиль, только что сливали топливо из бензовоза, лучше поискать другую колонку либо вернуться через несколько часов.

Дело в том, что не все колонки оборудованы хорошими фильтрами очистки и нужно время, чтобы вся грязь в топливе осела на дно цистерны АЗС. Заправляйте автомобиль на проверенных АЗС. Мощность и долговеч­ность двигателя напрямую зависят от качества топлива.

1. Полностью откройте крышку люка топливного бака.

Не курите и не пользуйтесь открытым пламе­нем во время заправки.

2. Поверните пробку топливного бака против часовой стрелки.

Поскольку пары топлива могут создавать внутри бака повышенное давление, отворачи­вайте пробку наливной горловины медленно. Это позволит уравнять давление внутри бака с атмосферным. Если вы увидите пар, выхо­дящий из-под пробки, или услышите шипя­щий звук, прекратите отворачивать пробку и подождите, пока эти звуки не прекратятся.

4. Закрепите пробку в держателе на внутренней стороне крышки.

Не допускается дозаправка топливного бака автомобиля после автоматического выключения заправочного крана или после появле­ния бензина в наливной горловине топливно­го бака при заправке краном, не оборудован­ным системой автоматического отключения.

6 Для исключения возможности потери пробка прикреплена к кузову пластиковым жгутом. Этот жгут также не позволяет закрыть крышку, если пробка не завернута в горловину бака.

7. После заправки заверните пробку по часовой стрелке до щелчка и удалите потеки топлива. Пробка снабжена ограни­чителем момента заворачивания, поэтому после щелчка будет проворачиваться.

8. Закройте крышку люка до фиксации со щелчком.

Источник

Daewoo Matiz › Бортжурнал › КАК ЗАПРАВИТЬ КОНДИЦИОНЕР САМОСТОЯТЕЛЬНО?

Покажу на … примере, как заправить кондиционер самостоятельно, без посещения сервисов и траты 100500 денег.

Может, немного уже не по-сезону пост, но учитывая, что компрессор кондиционера нужно периодически запускать и в межсезонье (для смазывания всех его «потрохов»), когда еще не стоят минусовые погоды — то, полагаю, все равно всегда актуально.
Набор, что на фото, обошелся мне в 980 рублей. Название баллона замазал, ибо — не реклама (Гугл найдет мгновенно, если захотите купить). Если кондиционер «не заводится» от недостатка хладагента в контуре (берем лишь маленькие сезонные утечки, считая, что в остальном всё работоспособно) — то хватит его на несколько дозаправок. Считайте сами.
Ниже короткий фотоотчет с комментариями, а если интересны подробности сего действа — можете глянуть видео. К слову, подробная инструкция на самом баллоне (на русском) тоже присутствует.

1) Первым делом, промываем радиатор.
Мой, как видно, уже явно «не девочка», да и подзабился основательно.

2) Обильно заливаем соты самыми адскими химикатами и выжидаем с полчасика, пока отмокает.С размягчением жижи отлично справляется, например, средство для мытья кухонных плит. Жена или девушка подскажут, если что Смываем Керхером (не помнИте соты). Нет Керхера — не беда, можно и ручным пульверизатором, просто будет дольше.

3) Заводимся, климат-контроль ставим на рециркуляцию, минимальную температуру и максимальный обдув /или просто включаем компрессор кнопкой «A/C» (у кого обычный кондиционер).Пусть так и работает на протяжении всей заправки.

4) Иглу на резьбовой части шланга максимально ВЫКРУЧИВАЕМ. Иначе, при накручивании на баллон, часть хладагента улетит в воздух.

5) Теперь накручиваем резьбовую часть на баллон. Как накрутили — ту самую иглу уже ВКРУЧИВАЕМ, протыкая ей баллон. Так фреон из баллона поступил в шланг (это видно по стрелке манометра — она ушла в синю зону), но удерживается клапаном с той стороны шланга, что болтается.

6) Находим на трубках кондея штуцер для заправки. Как правило, нужна та, что потоньше — ее штуцер обозначен на защитной крышечке как «L» или «Lo». Может быть и никак не обозначен, но их на любой машине всего два, а к быстросъему на шланге подойдет только один — не ошибётесь (Если не знаете где это — смотрите видео) Задираем пружинное колечко быстросъема на шланге, насаживаем его на штуцер трубки кондея, отпускаем колечко.

7) Теперь, снова ОТКРУЧИВАЕМ иглу на баллоне, но медленно. Смотрим за показаниями манометра. На баллоне есть примерная таблица соответствия температуры окружающей среды нормальному давлению в контуре кондиционирования. Соответственно — ждем, пока стрелка дойдет до этого значения, снова ЗАКРУЧИВАЕМ иглу на баллоне до упора, и выдергиваем быстросъем со штуцера трубки кондея.

Если до вышеописанной процедуры кондиционер работал, но фигово — должен заработать хорошо. Если же не работал вообще по причине критически-низкого количества фреона, то в процессе роста давления (увидите сами по манометру), муфта кондея автоматически подключится и наступит счастье.

Когда будете убирать на хранение баллон — проследите, чтобы игла была закручена плотно — дабы не утекал хладагент. Ну и снимать шланг с уже проткнутого иглой баллона не рекомендую — думаю, понятно, почему. )))
—
Надеюсь, кому-то будет полезно!

Источник

Tancha37 › Блог › Matiz — технические жидкости

Решила сделать шпаргалку, чтобы каждый раз не гуглить объемы, так как запомнить смогла только моторное масло (и то, лью 5w40, хотя рекомендуют 5w30).
(хотя да. еще же в книжке должно быть)

Допуски технических жидкостей (моторного масла, жидкости для «механики» и «автомата», тормозной жидкости, антифриза и жидкости ГУР) для Дэу Матиз с моторами 0.8 и 1.0 л не различаются.
Основное отличие – это заправочные объемы для разных модификаций.
(вот здесь взято)

Допуски технических жидкостей и их объемы для Daewoo Matiz:

Комментарии 3

По маслу допуск SJ — древний, такого уже почти нет, да и ни к чему оно. По API выбирай только SN. И обязательно, чтоб были РЕАЛЬНЫЕ допуски производителей, а не соответствия. Вязкость 5w40. Чтобы было на уровне цена-качество, возьми LUKOIL GENESIS ARMORTECH — и подделка исключена и цена 1600 и на любой заправке купить можно и все допуски реальные, а не фуфельные как на всяких «немецких» маслах типа «Профи-КАР».
Valvoline может и исчезнуть с нашего рынка, а родной Лукойл будет всегда. На нём и двиг приятно работает — тихо, мурлычет прямо) И моет оно отлично и защищает. Но если понты важнее или боишься, что кто-то будет смеяться, что выбираешь наше — тогда лей что хочешь, корми Запад или Восток, но придерживайся того, о чем я написал выше.

Почему подделка исключена?
Уже не первый раз про Лукойл слышу…
Но я ж не думала, что каждые полгода менять надо %) Вот и остановилась на средней цене 🙂
Не за 5000, как блатные, а за 2000 (за 1800 в этот раз взяла).
Но на самом деле так сложилось и пока не сильно недовольна. Разве что поисками 🙁
Про лукойл начинаю думать…

Подделка исключена потому, что у Лука такая защита канистры, которой нет ни у одного мирового производителя. Да и поддельщики лучше Кастрол или Шелл подделают-и легче с тарой и дороже стоит.
И масло менять надо не по времени, а по пробегу: в России это через 5-7 тыс. км, а если вдруг такой пробег не получился после полугода эксплуатации, тогда через полгода.

Источник

Daewoo Matiz Lemon Smile › Бортжурнал › «полный бак» — самостоятельная замена ДУТ

я упоминал о проблемах с ДУТ, ранее с нерабочим ДУТом я ориентировался по «лампочке», а теперь и это стало невозможно. Нужна была замена ДУТа. И тут возникала проблема — оригинальный ДУТ достать практически невозможно, а заменители могут и не подойти. Перечитал записи матизоводов о замене ДУТа на драйве и на матизклубе — решился на покупку датчика от ланоса 96388930.
Ну и далее пошагово:
1) по совету матизовода Krezimen на работающем двигателе вытащил предохранитель бензонасоса, 10 сек и движок заглох. Снял «-» с аккума и полез под задний «диванчик». Снял коннектор, приложив немного усилия отковырял крышечку

Не без труда и помощи друга сняли зажимы топливных шлангов

2) аккуратно достаю весь бензонасос, сливаю с него остатки топлива (почти литр( и кладу аккуратно на пакетик)

заглядываю в бак — бензина более полубака

3) Вытаскиваю разъемы, аккуратно разбираю колбу бензонасоса по кусочкам.

4) убираю поплавок, снимаю резистор контрольной лампы остатка топлива, вытаскиваю ее фиксатор, вытаскиваю сам датчик топлива. В этот момент я начал переживать — с моего старого датчика идет 3й провод на ДМОТ, а на новом только 2 провода:

3й проводок обламываю в месте крепления к старому датчику и так и оставляю болтаться на ДМОТе
5) Собираю все в обратном порядке. Последним ставлю поплавок…вот незадача — старый поплавок не влазит в новый датчик((

Исправляю ситуацию подручными средствами — отверткой с насадкой «самореза» расширяю отверстие на плате датчика

6) Ставлю бензонасос на место, заодно меняю топливный фильтр (Mann WK 55/3). Намучились со снятием топливных шлангов со старого фильтра — кое как сняли, облил друга бензином))
7) Возвращаю предохранитель и клемму аккума на родину. Завожу — стартер крутит, машина не заводится. Горит лампочка уровня топлива( Начинаю паниковать…оказывается не подключил питание на бензонасос))) Одеваю коннектор, завожу. Приятно наблюдаю как стрелка уровня топлива в течении минуты плавно поднимается от 0 до 1/2

Ура! Дело сделано) Всю неделю наблюдал за плавным изменением положения стрелки. Для убедительности решил дождаться пока не загорится лампочка минимального остатка топлива. Спустя почти 200км загорелась лампочка, еще спустя 25 км стрелка практически лежала на 0 и я поехал на заправку.

Всем желаю этого прекрасного чувства — полного бака)
PS теперь это не относится ко мне:

Источник

Daewoo Matiz Matiz › Бортжурнал › Восстановление работоспособности датчика уровня топлива.

При пробеге чуть больше 60 т. км начал дурить индикатор уровня топлива.
Проблема знакомая многим владельцам матизов.
Выражалось это в следующем. При уровне топлива в баке менее половины, стрелка индикатора опускалась на нулевое значение. Приходилось ориентироваться по одометру и лампочке аварийного остатка топлива. На скорость конечно не влияет, но неприятно)
В интернете, много статей по этому поводу, с описанием причины неисправности. Обычно это перетирание токопроводящих дорожек платы датчика.
Лечится заменой датчика на родной (трудно найти и дорогой), на датчик от ланоса, проволочный датчик от классики или волги, проволочный переменный резистор и т.д.
В общем вариантов много — выбирай любой)
Вот с такими мыслями я решил разобраться с датчиком и заодно поменять фильтр бензонасоса.

Но не тут то было!
Не смог открутить болты крепления модуля бензонасоса(

Головки на 8 проворачиваются, а на 7 не лезут(
Пробовал и шести и двенадцатигранные — ничего не получилось.
Пришлось все собирать обратно.

Дома среди инструмента которым не пользуюсь нашел набор дюймовых торцевых головок.
Решил попробовать. И о чудо! Подошла головка 5/16.

Все шесть болтов легко открутились. А головка переселилась в набор инструментов в машине.
Зачем на заводе применили нестандартный крепеж — для меня загадка.

Открутив болты снял топливный модуль.
Бак внутри абсолютно чистый.

Фильтр бензонасоса черный, но ничего криминального. Заменил для профилактики.

Ну и собственно ради чего снимал модуль. Датчик уровня топлива.

Визуальный осмотр и проверка сопротивления показали абсолютную исправность платы датчика.
Следов износа практически нет, сопротивление в норме.
Причиной отказа датчика был огромный люфт поворотного узла поплавка. Из за этого при перемещении поплавка в горизонтальной плоскости пропадал контакт между платой и токосъемником.
Неисправность устранил следующим образом. Из листовой латуни 0,1 мм вырезал полоску шириной 3 мм. Используя сверло подходящего диаметра придал форму цилиндра. Получившуюся втулку установил в корпус датчика.

После установки втулки люфт поворотного узла значительно уменьшился. Поплавок двигается легко, контакт не пропадает.
Конечно более правильным вариантом была бы установка металлической втулки на ось поплавка. Конструкция корпуса датчика это позволяет. Но делал из того что было под руками. Возможно сделаю в следующий раз)

Эксплуатация авто в течении нескольких дней после доработки датчика показала, что работоспособность индикатора уровня топлива полностью восстановилась. Показания соответствуют действительности.

В заключении несколько картинок по теме, добытых в интернете.
Возможно кому то пригодиться.

Источник