Как завысить дэу матиз

Увеличить клиренс у Дэу Матиз

С амортизаторами от матиза за счет подбора высоты проставки можно подобрать оптимальный вариант без риска для шлангов. И всегда можно вернуться к заводскому варианту.

Высота проставок для моей машины получилась 40мм. Проставки в передние стойки — по чертежам с драйва, конструкцию проставок под задние амортизаторы подсмотрел у лифтеров. Проставки в передние стойки Zoom Проставки под задние амортизаторы Задние пружины решил заменить на передние матизовские.

Они жестче чем штатные задние, но мягче пружин от ВАЗа и полностью соответствуют по диаметру штатным задним пружинам. Заказал пружины фирмы Фобос — бюджетный вариант. Борьба за сантиметры клиренса привела к заказу комплекта резины Tigar Sigura 70 R Для того чтобы их установить были куплены резиновые подставочки от Родные и пружины и амортизаторы проехали 50 тыс, но были еще в живом состоянии. Как говорилось ранее, хотелось сделать автомобиль выше. Матизовские увеличить дорожный просвет дэу матиз полностью идентичные ВАЗовским задним от классики.

Ну кроме размера. Лучше от НИВЫ, они работают в обе стороны. Уверенности, что все идеально станет не. Поэтому поехал на авторынок и купил газамаслянные амортизаторы от Нива-Шевроле.

Задок приподнялся на сантиметра. Машина изменилась каардинально-едет «шо мерс»Полицейских и рельсы просто игнорирует-проплывает себе без раскачки.

Клиренс Дэу Матиз

Увеличенный радиус колес сделал передачи длиннее-что в моем случае очень актуально. Говорить мона долго-а лучше попробовать.

О покупке амортизаторов-уже забыл. Колеса-дело. И это все при смешных затратах.

На российском форуме почитайте пост «приподнял машину» http: Зато теперь-песня. Рассмотрим оба варианта.

Приподнимаем Матиз

Параметры автомобиля. Проставки Проставки — это резиново-металлические блины, которые вставляются между кузовом и амортизатором, чтобы увеличить расстояние дорожного просвета автомобиля. Эти детали доработки можно приобрести на автомобильных рынках или в автомагазинах.

Поскольку стоимость намного ниже амортизаторов и пружин, то большинство автомобилистов отдают предпочтение проставкам. Рассмотрим, последовательность выполнения работ для установки проставок:

Источник

Daewoo Matiz 1.0 ТЕ/\ЕГА › Бортжурнал › Лифтовка матиза

Собственно ради этой одной записи и создавалась страница. Надеюсь кому то будет интересно как НЕ надо лифтовать матиз. Сначала будет небольшое предисловие. Еще до покупки моти я решил что буду его лифтовать, планировал поставить резину 175/70 и проставки на 30 мм из тех что предлагают в интернете. Но после покупки авто понял, что моим планам не суждено было сбыться ибо вывернув руль на максимум стало очевидно, что для моей машинки оптимальный размер тапок 155/70, максимум 165/70 и последние уже будут подтирать на максимальных углах поворота колес, а это всего +14 мм клиренса против 20 запланированных за счет тапочек. Передних проставок в интернете не нашел на тот момент, все предлагали только задние. Заказывать по почте с других городов не было желания, делать у знакомых токарей как это делают некоторые тем более не собирался ибо искал простое быстрое подходящее любому решение. Меня больше беспокоила передняя подвеска т.к. просвет под бампером заставлял меня часто задумываться и четко оценивать глубину ямок в асфальте и высоту бордюров, а езда за пределами дороги казалась несбыточной фантазией.
Решено было поставить пружины подлинней, но для этого сначала нужно было найти такие и с этим оказалось не так гладко ибо тема эта не очень популярна. В зад можно поставить от ваз 2108, а с передними пружинками все не так просто. Они не цилиндрические а с зауженным нижним витком следовательно и пружину нужно было искать аналогичного диаметра и типа, чтоб не промахнуться. Здесь был найден очень удобный каталог пружин Kilen. По которому самой подходящей была определена (неправильно но об этом ниже) пружина на хонду shuttle с номером14115 т.к. была такого же типа почти такого же диаметра (101 мм, против штатного 103) и была длиней на 30 мм пружины kilen на матиз (399 против 370). Толщина прутка пружины 12,75 против 10 на штатной казалось существенной и я подумал что отрезать виток другой будет проще нежели нарастить и заказал пружины аналоги kyb K-flex с артикулом RB2853. Обошлось с доставкой в 3200 за пару. Купил приспособы для сжатия пружин за 1300 и съемники за 300 и начался тюнинг)))
Изначально высота от земли до верней кромки арки передних крыльев была в районе 59-60 см.

Далее как в руководстве по ремонту описывать процесс съема стойки не буду.

После съема стойки возникла проблема фиксации ограничительной шайбы стойки и пришлось бежать за тисками и тратить еще 1400 ибо подходящего ключа и тисков у меня не было. Пружину поджимал приспособами для сжатия и когда начал разжимать вся конструкция разлетелась и что то больно ударило по пальцам левой руки, мне повезло что пружина полетела от меня а не в обратном направлении. Проблема в том что приспособы расчитаны на пружинки пошире в диаметре и не могут зацепить как следует.

Как видно на фото новые пружины не такие уж и огромные с виду, но на самом деле они ощутимо мощнее. Штатную пружинку я сжимал голыми руками сантиметра на 1,5 а новую милиметра на 3-4 всего. Решено было срезать один виток ножевкой по металлу, но и тут не тут то было. Пропил еще не получался а зубья стали тупиться, может лезвие мягкое слишком а может пружины крепкие (раньше пилил метал как по маслу, но тогда и ножевка другая была) незнаю. Болгарки у меня нет а тачку надо было в этот же день переставить ибо тут почта подъезжала грузиться. Болгарка, в отличие от остальных инструментов мне нафиг не нужна и я принял командирское решение собирать с новой пружиной без обрезаний (ох как я ощибался)))
Процесс поджатия пружины был не из приятных после инцидента с выстреливанием старой пружины было очень страшно что и новая может отлететь в меня, а дури в ней хватит чтоб голова как арбуз разлетелась. Стягивал стяжками и съемниками (для страховки) пружина выглядела как элизаровка.

Последние сантиметры были очень тяжкими надо было следить чтоб пружинка не перекашивалась а она того только и хотела (при перекосе пружины возможен съезд вбок какой нибудь стяжки, как следствие еще больший перекос пружины и съезд остальных стяжек, как следствие мгновенный выстрел, как следствие испуг/травма/инвалидность/смерть). Так что не зная броду не суйся в воду. У отца есть машина, но ремонтом мы никогда не занимались и я толком ничего не умею и не знаю, приходиться изучать опытным путем. В общем кое как стойку собрал.

Еще пугала мысль что амортизатор не выдержит такой дикой нагрузки и шток вырвет но этого не случилось (пока). Когда все собрал и стал опускать домкрат было очень интересно на сколько просядет пружина под весом тачки и тут я был шокирован колесо дотронулось земли и все на этом закончилось она не просела ни на миллиметр. Кромка арки поднялась от земли до 66-67 см т.е. стало повыше сантиметров на 6-7.

По размеру передняя не такая широкая но у задней витки с обеих сторон заужены. После сравнения было установлено что передняя пружина отлично подойдет на роль задней только теперь будет стоять вверх тормашками относительно ее привычного положения. Поджав пружину установил ее на место задней. Настоятельно рекомендую менять задние пружины без поджимания а как положено (у меня при установке второй пружины сорвало стяжку благо отлетать пружине было некуда она уже была надета).

В результате операций с задними пружинами зад поднялся сантиметра на 1,5-2 (точно не замерял) и днище теперь параллельно земле, то чего и хотел добиться, хотя ожидал большего. Фишка в том что задние пружины жестче и поэтому под весом машины проседают меньше, но они изначально короче на 5 сантиметров и посему зад стал выше но не жестче.
В итоге если не считать инструмент который я и так собирался брать, на лифтовку ушло 3200 за новые передние пружины. Это примерно как за 4 проставки из пластика. Результат превзошел ожидания. Теперь в планах еще тапки 165/70 но это уже чтоб колеса стали мягче и выглядели не такими маленькими. Надеюсь кому нибудь помог с раздумьями насчет лифта и теперь вам будет проще определиться с выбором вариантов.

Далее все просто — пружну в тиски берем болгарку и через минуту любуемся укороченной пружинкой.
Отпилил два витка до длины штатной. Больше боялся будет перебор и назад будет не вернуть.

Так выглядит после сбора

При опускании машины на колесо амортизаторы лишь чуток заскрипели и по замеру сжались лишь на пол сантиметра (мерил от колеса до арки крыла). Так что клиренс не изменился от порогов до земли на свежей резине 155/70 — 22 см.
Устроил тест драйв 130 км по дорогам московской области и легкому бездорожью.

По ощущениям:
1. В сравнении с штатной подвеской машина стала очень жесткой подвеску больше не пробивает но пружины жестковаты и на кочках при хорошей скорости нехило отдает. Лежачего полицейского на скорости больше 20 с комфортом не проехать. Автомобиль стал намного проходимей теперь без труда преодолеваю сложные участки которые раньше приходилось как то объезжать. По сельской местности шел с ощущением еще немного и тачка начнет цеплять брюхом, на родных пружинах я там полз бы днищем по грязи.
2. В сравнении с новыми необрезанными — УРА она уже не деревянная, теперь при езде на небольшой скорости по ямкам и кочкам пружинки чуток сжимаются и разжимаются и машину не трясет, качает немного, но не трясет. Машину перестало тянуть вправо, едет ровно. По ощущениям стало намного комфортней, теперь я еду и не вспоминаю про эти проклятые пружины.

Вывод: для лифтовки пружинами следует вибирать пружины длиннее но той же жесткости либо чуть жестче (смотреть по толщине прутка). Мои пружины всетаки слишком жесткие, если бы можно было отмотать время назад я поставил бы задние пружины от ауди 80 — дешевле мягче моих и чуть длинее штатных то что надо.

——————————————————————————————-
Парни не стоит пытаться повторить эксперимент. Я давно выкинул эти пружины и проехал много тысяч на пружинах от ауди 80. И даже тогда пришлось переделывать амортизаторы. Об этом отдельная статья в БЖ. Также есть ссылки в комментах.

Источник

Дороги у нас не очень. В городе приходится постоянно перелезать через бардюры. На новом Матизе постоянно задевал защитой. Надоело. Через несколько дней такой езды поставил спереди проставки высотой 25мм. — между стойками и кузовом.

Материал, из которого изготовил проставки — ПНД (полиэтилен низкого давления — стойкий к ударам и морозу). Как вариант можно капролон (более хрупкий, но не менее надёжный), или дюраль (Д16Т).
Технология простая. ПНД обрабатывается оч хорошо, в том числе и вручную. Ножовкой из листа S=30 вырезал заготовки, с припуском 5мм. Все остальные операции (в том числе и фрезерные и сверлильные) производились на токарном станке 16К20. Затраченное время около 1,5 часов. Буртик (h-5mm) на передних проставках сделан для центровки по отверстию в кузове и от смещения. При невозможности его изготовления(например вручную), наверно, можно обойтись и без него, подогнав внешние габариты проставки по кузову. В принципе, применим любой материал, вплоть до фанеры, пропитанной водоотталкивающим составом (олифа, растительное масло и т.п.).
Длинна шпилек увеличивается на столько-же, что и высота проставок.

Оригинальная длина шпилек 20мм. Возле шляпки (Ф14h3) — прямая накатка L-5mm (для запрессовки в стойку). Она только для удобства при монтаже. Можно обойтись простыми болтами на М8, как-либо закрепив их на стойке, от проворачивания, при затяжке гайки (например приклеить Моментом).
Поставил по кругу амы Kayaba, + проставки «механика» с Матиз-клуба ( photo.qip.ru/users/1667132/3768424/ ). Только сделал их из ПНД.
Штатные задние амы, в сравнении с Kayaba, на РАСТЯЖКУ работают также туго, а на СЖАТИЕ работают на много свободнее. Kayaba работает одинаково туго в обоих направлениях. Прокачаны. Работа подвески, после установки Kayaba, улучшилась. О замене не жалею.

КЛИРЕНС БЕЗ НАГРУЗКИ: Под защитой — 195мм; Под задней балкой — 210мм. Негоризонтальность левой полуоси — 25мм.
КЛИРЕНС С НАГРУЗКОЙ (водитель 75кг + пассажир 53кг): Под защитой — 165мм; Под задней балкой — 205мм. Негоризонтальность левой полуоси — 17мм.
Резина 145/80.

После эксплуатации машины 4.5 года (80 000) сфоткал пыльники ШРУСов. Видны потёртости между рёбрами. Левый (короткий) трётся сильнее.

Источник

Daewoo Matiz Песочная Масяня 1.0 › Бортжурнал › Делаем проставки на матиз заново

В очередной раз когда я снимал стойки заметил, что проставка между стойкой и кузовом имеет дефекты.
За 6 лет и несчитанное количество снятий, она потеряла часть своей красоты.

Решено заменить её.
Фанеру нашёл на 18мм.

Больше 20мм толщину проставки не советую, если кто будет делать. Шпильки подходят удлинённые от 2108.

Чертёж был в БЖ. Вырезал электролобзиком. Причём, чем медленнее пилить, тем аккуратнее выходит. Пилку не уводит.

Фаску снял фрезером. Причём на первом экземпляре пытался снять в тисках. По очереди зажимал проставку за уши.
Получилось так себе, но на стойку оделась норм.

Ещё две штуки сделал уже на верстаке.))

Покрыл её лаком. И после установки, как и в прошлый раз намажу 88 клеем изнутри.

Будучи зажатой между двух железок фанера не особо страдает. Только от воды. Как избавиться от попадания её на стойку под капотом я писал.
www.drive2.ru/l/3146958/

www.drive2.ru/l/2622759/
Это когда первый раз искал пути подъёма авто от земли. Там же и чертёжи проставок.

А тут про развал на матизе и список неких пружин для передка.
www.drive2.ru/l/3146700/

клиренса вам!)))
И хороших амортизаторов!

Daewoo Matiz 2011, двигатель бензиновый 1.0 л., 70 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Daewoo Matiz, 2010

Daewoo Matiz, 2008

Daewoo Matiz, 2014

Daewoo Matiz, 2005

Комментарии 29

а почему больше 20мм не стоит?
я уже заказал 30мм и даже поставил…

Правый, более длинный привод колеса начинает касаться удлинителя лонжерона при полном раскрытии подвески. А резинка пыльник ШРУСа касается рычага и трется об него и при 20 мм.
Благо это бывает редко на ходу. Чаще на домкрате когда. Но колёсами крутить при этом не стоит

упс… надо будет посмотреть… эх, как не весело-то.
ежели что, то можно будет попробовать просто болгаркой спилить по сантиметрику с проставки 🙂

Посмотри сначала. Вывесить одно, а потом оба колеса. И глянуть.

завтра гляну
заодно хочу развал сделать, сто лет как после прочтения твоей заметки закупил болты с эксцентриком, да руки не доходили

Кроме болтов ещё надо окна под них напильником сделать.

да, я читал у тебя пост на эту тему.
я наверное только не напильником буду делать, а шарошкой
этим и займусь, как только решу вопрос течи из под сальника

Да тоже на таких! из фанеры вырезал. всю зиму отходили. Только я их горячей олифой пропитал на всякий… Цена бесплатно…

почему готовые из люминия не взять?

Цена вопроса?
Я когда первый раз делал вообще никаких не видел. Потом увидел из пластика.

не посмотрел что Вы из России…

себе покупал в нете… 10 дол на перед.

10$ за «железяки» это ещё нормально.
За пластиковые просили что-то побольше, раза в полтора.

И ещё, для читающих кукушководов, пружины передка матиз и куку вроде как бы одиноковые, да они взаимо заменяемые, но пружины матиз на четырёхдырую куку слабы (дв. тяжёлый), сразу клюёт носом. На передок куку нужно ставить конкретно кукушкинские пружины, они мощнее. А вот на матиз, по нашим дорогам — самое то. Даже проставки не потребуются.

А есть номерок? Хочу цену посмотреть.
И может диаметр проволоки сразу скажете?

Сразу на вскид номер не подскажу, цена примерно около 2.000 за одну. Когда менял шарился, но цена куснула и воткнул новьё с матиз и понял что на этом ездить нельзя. Пошарился по форумам там был ответ по пужинам, но я не зафиксировал данные. В итоге переделал стойки на тавриевские пружины, на этих стойках и езжу. Есть тема в бж. Я поищу номера и доложу.

А есть номерок? Хочу цену посмотреть.
И может диаметр проволоки сразу скажете?

Много буков, но вродь чёт писал. www.drive2.ru/l/7813896/

А есть номерок? Хочу цену посмотреть.
И может диаметр проволоки сразу скажете?

По ссылке гляньте. Но, на 3х дырую куку, пружины матиз встают и работают чётко, на 4е дыры заводом устанавливаются свои, но вот как попасть, на те которые грубее хз каталожный номер один, а разброс цен от 600 — 1700рэ. Я недавно фары так покупал, сейчас 6ть штук на одно авто, блин.
knr-parts.ru/products/s11-2902011

Посмотрю попозже, спасибо.
Но номера разные вроде должны быть.))

А есть номерок? Хочу цену посмотреть.
И может диаметр проволоки сразу скажете?

У меня на куке тоже передок поднят (40 см от ценра ступицы до крыла), но по другому. Мои мысли таковы, есть определённый ход аморта, который выбирает пружина, те растяжка амортизатора стойки не даст много поднять передок. Проставка под пружину сжимает пружину делая её жёсче, тем самым уменьшая ход сжатия самой пружины, этим компенсируется поседание старой пружины по высоте, но мягкость работы подвески при этом делается грубее. По мне, так пусть будет грубее, чем ползать на » животе». Да, больше 20 мм кольцо ставить не имеет смысла. Это не критика о проделанной работе, просто мысли на «бумаге».

Источник

Daewoo Matiz Изуми › Бортжурнал › как улучшить Matiz

Оставлю это здесь для себя, может ещё кому то будет полезным)

Двигатель
Масляный фильтр. Рекомендую к использованию фильтр Mann 67/2. На оригинальном фильтре возможны подтекания масла в мороз
Система вентиляции картера. При отрицательных температурах происходит обмерзание системы вентиляции картера, что приводит к выдавливанию переднего сальника коленвала или выбиванию масленого щупа. В случае течи через сальник мы обречены на ремонт с заменой ремня ГРМ и остальных приводных ремней. Помогает утепление подкапотного пространства и/или блокирование большой ветви вентиляции подшипником 10 мм в диаметре.
Масляное голодание. Данному недугу наиболее подвержены Матизы с мотором 1.0. ТО следует делать вовремя и использовать качественные масла. Помните, что эксплуатация машины в городских условиях относится к сложным условиям эксплуатации и согласно предписаниям завода межсервисный интервал должен быть сокращен. На практике я меняю масло на своей машине

в 7 тысяч километров
Улучшение динамики Матиз, как увеличить мощность?
Под капотом у малыша не табун лошадей, поэтому владельцы часто обращаются с просьбой сделать чтобы машинка ехала лучше. Следует отметить, что тюнингу можно подвергать исправные и обслуженные моторы. Рассмотрим основные направления тюнинга Матиз:
Чип-тюнинг Матиз. Один из самых доступных способов.
Тюнинговый дроссель. Также бюджетный вариант доработки, дающий отличный результат.
Тюнинговый распредвал. Чуть менее бюджетный вариант по сравнению с первыми двумя вариантами.
Матиз 1.2 л, не миф, а реальность! Переделка мотора Матиз 1.0 в 1.2. Это вариант достаточно затратный, но и результат отличный!
Подвеска. Тюнинг подвески Матиз
Штатная подвеска даже нового матиза из салона далека от идеала. То есть совсем далека от идеала. Частый пробой подвески, рыскания машины на дороге, повреждение колесных дисков — недостатки с которыми сталкивается владелец.
Пружины Lesjofors. Мягкие и комфортные пружины, дающие отличный результат со стойками KYB
Стойки KYB Excel-G. Газомасляные стойки значительно изменяющие поведение подвески матиза на дороге. В сочетании с пружинами Lesjofors достигается наилучший результат.
Резина 165/65/R13. Данная резина чуть шире штатной (155), чуть выше профиль, но тем не менее при данных размерах избавляемся от недуга повреждения дисков при попадания в яму, точнее диск погнуть можно, но теперь гораздо сложнее
поднятие Daewoo Matiz. Матиз обладает хорошей геометрической проходимостью. При необходимости машину можно поднять. Логично для снижения затрат на работу поднятие машины проводить с работами по модернизации подвески.
Коробка передач
Частая проблема с механической коробкой передач Матиз — плохое включение передач, особенно часто плохо включается вторая передача Daewoo Matiz. Избавится от недуга помогает применение в МКПП масла для автоматической трансмиссии, например ATF Eneos Dexron III.
Генератор. Штатный генератор Matiz отказывает почти в 100% случаях. Решение: заменить на генератор Mando, попутно перекинув шкив генератора со старого генератора на новый и забыть о проблеме почти навсегда
Кнопка обогрева заднего стекла. Большеточная нагрузка в виде обогрева заднего стекла включена напрямую через кнопку. Кнопка греется, плавится и перестает работать. Кроме того некоторые салоны подключают обогрев зеркал на эту же многострадальную кнопку, что ускоряет её отказ. Решение: поставить разгрузочное реле и забыть о проблеме
Панель приборов
Отображение температуры мотора. Штатный показатель температуры двигателя Матиза при прогретом моторе замирает в одном положении и никуда отклоняться не желает. Сделать поведение стрелки более информативным помогает установка датчика температуры от Daewoo Tico
Установка панели панели приборов с тахометром на Матиз.

Источник