Вакуумный усилитель на ваз 2107 от нивы
Лада 2107 Рыжая как Камаз › Бортжурнал › ВУТ 21214 на 2107
Давно хотел установить сей девайс и вот оно произошло))
Как всегда все началось с поиска запчастей: как оказалось ГТЦ+ВУТ от 214-й Нивы не такая уж популярная деталь, в наличии была лишь в одном магазине по космическому ценнику 3800р, но после более тщательных поисков в одном маленьком магазине предложили привезти на заказ за 2900р, просто под честное слово что я его обязательно куплю.
Так же были приобретены сопутствующие запчасти:
— ключ для тормозных трубок
— бачок ТЖ Шевроле-Нива
— тормозная трубка ваз 2108 левая передняя
— тормозная жидкость
— датчик ТЖ 2110
Долго думал чем заглушить четвертый выход ГТЦ. Тройники городить не хотел, а пробка радиатора/бензобака не нашлась, ни в магазинах, ни на разборках. На помощь пришел обычный болт М10х1,25х40мм, который был укорочен до
12-15мм. Закрутил его через 2 медные шайбы.
Кронштейн ВУТ найти не удалось, здесь спасибо Драйву, а именно этой записи
www.drive2.ru/l/4899916394579209557/
А так же огромное спасибо отцу за помощь в сварке сей металлоконструкции
При установке на машину проблем не возникло, только долго подключал трубки — никак не хотели попадать в резьбу ГТЦ
Задняя дотянулась без проблем, переднюю правую извлекаем из крайнего крепления к моторному щиту и гнем по месту. Левую переднюю меняем на такую же трубку, но от 2108, она чуть длиннее. Сначала подгибаем ее по старой трубке до точки входа под капотку и прикручиваем к шлангу, а дальше гнем по месту, длины хватает с запасом.
Прокачиваем тормоза и отправляемся в путь.
По началу очень не привычно. Педалька очень мягкая нажимается пальцем руки, что уж говорить про ногу, передавил к колеса заскрежетали шипами по асфальту. Но к хорошему привыкаешь быстро, и приходит ощущение информативности тормозов, понимание того сколько надавишь — столько и получишь, чувствуется грань блокировки колес.
Теперь приходится предупреждать тех кто хочет прокатится на машине об опасности получить рулем по лбу, в случае не аккуратного нажатия на тормоз))
Лада 2107 SS Concept › Бортжурнал › ВУТ и ГТЦ 2108 на классику
В продолжение предыдущей записи в БЖ расскажу с чем мне пришлось столкнуться при установке ГТЦ с усилителем от 2108 на классику.
Для установки нам понадобятся:
— ВУТ и ГТЦ 2108
— Кронштейн ВУТ от Нивы 21213/21214
— трубки ГТЦ и Г-образные входы от Нивы если оставляете стоковый бачок или бачок 2108, который ставится прямо на ГТЦ, но в нашем случае это очень неудобный вариант
— 3 муфты соединительные для тормозных трубок, можно найти в магазинах с запчастями ГАЗ
— 3 трубки от суппорта классики
— хомуты для шлангов ГТЦ
— Болт для заглушки 4 отверстия в ГТЦ(в моем случае это болт крепления суппорта
Стоит сказать, что кронштейн ВУТа от 213 Нивы это достаточно редкая деталь и цену за него ломят нещадно 700-900р, а то и 1000. Мне на рынке попался вариант взять за 2к б/у ВУТ, ГТЦ и кронштейн сразу в сборе, я подумал и решил брать
Теперь можно демонтировать старый ВУТ с ГТЦ.
Перед установкой новых деталей нужно будет убрать адсорбер, об этом я писал в предыдущей записи. Затем нужно отогнуть трубку сцепления, это еще один подводный камень. Трубка там на кой то хрен железная а не медная и она не гнется, а если гнется, то ломается, так случилось и у меня, что прибавило мне еще несколько дней задержки, дополнительные траты и море гемора. Начнем с того, что теперь придется еще и прокачивать сцепление, но это меньшая из проблем. Самая большая — это место соединения трубки и шланга. Автора нужно посадить на кол, а если его нет в живых, то спуститься в ад и воткнуть горячие вилы в задницу. Конец шланга от РЦС вставляется в круглое отверстие, расположенное на кузове, и с другой стороны вкручивается трубка. Чтобы зафиксировать место соединения там придумана шайба. Вперед-назад то шланг не двигается, а вот вокруг собственной оси крутится свободно, а кронштейн в стою очередь мешает взять шланг на задержку что очень помогает нам откручивать трубку от шланга))0) Насколько я помню, такая же дибильная система используется при соединении шланга и трубки в тормозах. Что получаем в итоге: трубка нихрена не гнется, зато ломается и отлично срезается ключем на гранях наконечника))0).
Выход: режем шланг и вытаскиваем его вместе с трубкой в сторону РЦС. Таким образом на ровном месте попадаем на новый шланг и трубку.
Новую трубку берем от нивы, там она такая же, но уже медная.
Ставим новую трубку и шланг. Во избежании похожей истории в дальнейшем, я не стал просовывать все это дело в кронштейн, а прикрепил к кузову стяжками
Далее ставим наши новые детали, в процессе понимаем, что придется снять кронштейн воздушного фильтра, так как в него упирается ГТЦ. Также нужно будем снять и отодвинуть на время расширительный бачок. Устанавливаем новый ВУТ и ГТЦ, удлинняем все тормозные магистрали с помощью муфт и трубок от суппорта, чтобы дотянуть их до ГТЦ, вкручиваем тормозные трубки, одно из отверстий в ГТЦ остается лишним, т.к. на восьмерке задняя магистраль раздельная, а у нас нет. Я заглушил правое дальнее отверстие, потому что оно самое труднодоступное и упирается в катушку зажигания
Катушку зажигания я накрыл полиэтиленом во избежании попадания тормозной жидкости.
Снимаем бачки для тормозной жидкости и отмываем от накопившейся срани
Присоединяем новые шланги и начинаем качать. Сначала сцепление, его можно прокачать в одиночку. Для этого нам понадобится набор для капельницы и большой шприц. Ослабляем штуцер на РЦС и цепляем на него один конец трубки
Затем на втором конце отрезаем фигню в которую обычно капает раствор, набираем в шприц тормозную жидкость, присоединяем его к трубке и начинаем вводить, пока в бачке не перестанут выходить пузырьки воздуха.
Затем затягиваем штуцер и доливаем в бачок необходимое количество жидкости. После этого прокачиваем тормоза. По инструкции нужно качать самые удаленные друг от друга колеса, но на самом деле это не так важно. Главное при прокачке задних колес опустить их пониже, чтобы колдун пропустил к ним жидость. Я ставил барабаны на старый тормозной диск. Ставим все на место и тестируем: двигатель не троит, значит ВУТ в порядке, тормоза работают нормально, педаль очень мягкая. Расширительный бачок ставим на место, с креплением короба воздухана я пока ничего не придумал, поэтому пока он просто лежит на подкрылке.
Закончил я уже по темноте и выехал проверить новые тормоза. ОНО ТОГО СТОИЛО! Очень легким нажатием можно слегка сбавить скорость, сначала педаль идет как будто тормозов вообще нет, а затем резко тяжелеет, а машина буквально вкапывается в землю, к такому нужно привыкнуть. Теперь тормоза работают по настоящему эффективно. Я подозреваю, что у меня на педали тормоза отсутствует натяжная пружина, поэтому очень трудно поймать момент резкого схватывания, проверю ее наличие позже. Проблема с неполным растормаживанием переда не решилась до конца, хотя вроде стало получше, надо будет попробовать отрегулировать шток ВУТа, может дело в нем.
В заключение можно сказать, что переделка однозначно стоящая, в карбюраторной версии классики ее будет провести легче, но по большому счету различия незначительны.
Всем хороших тормозов 🙂
Lada 2107 Мовиль-мобиль › Logbook › Замена ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) 2107
Такое дело — на первой моей машине ВУТ не было, а на второй вроде есть, но как оно работает я не знаю, т.к. не ездил с ним никогда ранее.
Дал другу машину прокатиться, а он говорит «А чего у тебя тормоза не тормоза? Тут же ВУТ стоит, должно быть норм». Заглушил машину — понажимал педать, завёл машину — понажимал. И вынес вердикт — вакуумник не работает.
Посмотрел я видосы на ютубе, как его менять, и решил действовать.
Купил новый вакуумник, новый шланг к нему, и на всякий случай клапан, т.к. не знал, идет ли он в наборе.
Старый ВУТ выглядел вот так:
Новый купил производителя «Группа ОАТ»:
Еще купил ключ торцевой длинный на 13. Им удобно и откручивать сам ВУТ за педальным узлом внутри машины, и ГТЦ в подкапотке.
Сначала нужно открутить ГТЦ:
Я снял бачок с тосолом, сам ГТЦ отвел в сторону, и тут началось веселье, т.к. шланг от бачка с тормозухой был короткий, и штуцер из ГТЦ сделал «Чпуньк!» и вылетел. Но об этом чуть позже.
Потом 4 гайки в салоне прямо за педалью тормоза. Потом расшплинтовал педаль. И спокойно вытащил вакуумник.
Сразу стала причина, почему ВУТ не работал, и впринципе, иожно новый было не покупать:
Видишь шток? Нет? А он есть!
Шток в своём нижнем положении должен выпирать над плоскостью примерно на 1,2мм, а он был утоплен вглубь на 7мм.
Я проверил шток на новом ВУТ, и так он с завода уже отрегулирован нормально:
Всё поставил в обратном порядке:
Но осталась проблема, о которой я написал выше — из ГТЦ вылетел штуцер. Я в панике — шланг сразу поднял вверх, чтобы тормозуха не вытекала из бачка, и уже думал, что попал на замену ГТЦ и прокачку тормозов, а я её очень не люблю за гемморность — это нужно ехать на яму, брать друга, который понимает процесс, тратить время. Но нагуглил, что эти штуцеры съемные, и продаются отдельно.
Пошел в автомаг, и таки да — за копейки купил набор — два штуцера, две резиночки уплотнительных, и два стопорных польца. Процесс вроде простой — снизу надеваешь резинку на штуцер, штуцер в ГТЦ, а сверху шплинтуешь. Но не тут-то было — стопорное кольцо постоянно вылетало назад.
Решение в итоге оказалось простым.
Посмотрите на кольцо:
Видите, его ушки подняты немного вверх? Так вот не знаю, зачем гении автоваза сделали именно так, ибо так оно не работает! Берем плоскогубцы, и разгибаем ушки. И после этого шплинтуется хорошо и крепко.
После этого попробовал проехаться и потормозить — небо и земля! Я даже не знал, что Жигули так могут. Педаль мягенькая, легенькая, а тормозит — сразу и машина как вкопанная! Очень круто.
Всем рабочих ВУТов, пацаны!
Сообщества › Кулибин Club › Блог › Установка Вакуумного Усилителя Тормозов 9″ 21214 (Классика)
В связи с установкой передней тормозной системы 2112 R14 и Задних Дисковых Тормозов АвтоСпортТехника было принято решение установить Вакуумный Усилитель Тормозов большей производительности.
Выбор пал на ВУТ 9″ 21214
Разница со штатным.
Встаёт на штатное место без проблем. Педаль остаётся на той же высоте.
Подключаем передний контур.
Для этого нужно удлиннить трубки.
Для этого потребуются трубки суппорта от классики и соединитель тормозных трубок от волги.
Подключаем задний контур.
Я решил объединить два контура главного тормозного цилиндра в один.
Для этого потребуются трубки суппорта от классики и тормозной тройник от классики.
Вот такой ужас из трубок получился.
подключаем тормозной бачок, шланг ВУТа к ресиверу, прокачиваем и радуемся проделанной работе.
Комментарии 67
а как желтый вакуумник себя вел?
Кронштейн боком поставил?
я незнаю как он должен стоять. я покупал вут с уже прикрученным к нему кронштейном. всё подошло идеально
с копой попотеть придется?
привет, а что за ВУТ был установлен ранее, почему желтый?
Привет. Вут с улучшенными характеристиками. Производитель их красит в желтый цвет
просто хочу поставить себе от классики ате с тем же цилиндром, говорят вроде нормальные, тормоза 15 газсуппорт, зад пока сток, не на долго, вот и думаю стоит оно того или нет, у меня даже стандартный не влазит…
Желательно поставить вут побольше
в принципе можно поставить, но нужно переделывать кронштейн и шток
тогда вообще проблемы не вижу
так это в принципе только, сначала надо примерить
Такую красоту старомодным тормозным бачком на шлангах испортил! Не мог родной бачек 2123 поставить? 🙂
Смотри кака ляпота:
Я за красотой не стремлюсь, главное чтобы работало исправно
Что же делать? Что же делать? Что выбрать? Шнива или нива? Забью и родной поставлю!
Скок по цене у вас? 1 дюйм сильную роль играет? Слышал с нивой плохо тормозит и по качеству они хуже. А про какой бачок речь была? На нивовский ГТЦ можно одеть другой?, а то мне нужно на место родного воткнуть блок управления ЭПХХ.
На сток моторе можно и родной оставить.
вроде 3700руб я за него отдал.
Про тормозной бачёк речь шла.
При желании можно надеть любой
Да моим тормозам хана срочно менять нужно. Ну не охота родное если есть лучше. Че то дорого у нас так стоит Шнива, нужно посмотреть. Я со сваркой не дружу, да и токарей у нас мало так что мож остановлюсь на ниве.
На сток моторе можно и родной оставить.
вроде 3700руб я за него отдал.
Про тормозной бачёк речь шла.
При желании можно надеть любой
Кстати еще он с магазина крашенный был? И мож сфоткаешь как бачок расширительный переносил?
я его покупал в интернет магазине. Был крашенный. Щас далеко от машины нахожусь. Сфоткать не получится. Расширительный бачёк от Шнивы, стоит на месте родного расширительного бачка
А у мну от «приоры», аккурат на кронштейн 21213 садицца 🙂
Хоть я и против ВУТов — всё равно молодец. До тормозов теперь надо олько нежно дотронутся, наверное, что б остановится)
ну не прям нежно, но довольно легко. нога вообще не напрягается
Может я и не прав, но проделана работа не маленькая и всё должно смотреться красиво, может и к красоте нужно стремиться, приятно когда открываешь капот и все оху…т от увиденного, а не от кучи трубок торчащих как щупальца осьминога.Это сугубо моё мнение, а так молодец что стремишься к усовершенствованию своей машины.
А почему не поставить бачок с тормозухой на главный цилиндр, не нужно было-бы два лишних шланга, да и вид был-бы эстетичнее, плюс тормозные трубки развести что-бы не торчали по сторонам.Работа проделана зачётная, но как мне кажется чуток не хватило терпения всё окультурить.
Я к красоте не стремлюсь, лишь бы работало исправно.
бачёк не стал ставить потому что в цилиндре уже стояли штуцера и неохота было переделывать
А почему не поставить бачок с тормозухой на главный цилиндр, не нужно было-бы два лишних шланга, да и вид был-бы эстетичнее, плюс тормозные трубки развести что-бы не торчали по сторонам.Работа проделана зачётная, но как мне кажется чуток не хватило терпения всё окультурить.
лежит вут девяточный, а переходник найти не могу.на рынке искал, в магазинах.хоть и нет здт и других приблуд, всё же хочу менять родной вут.так как педаль дубовая
лежит вут девяточный, а переходник найти не могу.на рынке искал, в магазинах.хоть и нет здт и других приблуд, всё же хочу менять родной вут.так как педаль дубовая
tuningsport.ru там есть на крайний случай.
Идея хорошая, но вот организация трубок требует окультуривания.
У меня блин от bmw e34 — тоже не маленький и расширительный бачок в него упирается.
Магистрали закреплены на проставочном домике (в заднем тройнике как раз есть отверстие).
я не для красоты вут ставил. так что меня устраивает как они расположены. главное что работает исправно
Дело хозяйское. Обслуживание свечей и доступ к рулевой колонке процедура довольно частая. А прицепить/присверлить кусок металла к домику дело получаса.
К рулевой колонке я добирался 1 раз в 9 лет чтобы масло долить.
Свечи мне нет необходимости смотреть. Мотор новый. Смесь настроена идеально
Хорошая доработка!
теперь не надо будет двумя ногами тормозить! 🙂
обороты не проваливаются на холостом при нажатии? Обьем всё таки побольше стал.
не, не проваливаются
Мне кажется если на зад две трубки вывести по принципу самар, то тормоза еще бы лучше стали)
лучше бы не стали, было бы так же
давление в два раза больше стало бы при той же силе нажатия
где такой бред услышал? Эти 2 выхода внутри цилиндра соединены между собой.
Физику в школе учил. В любом случае надежней стало бы точно.
физику учил на отлично. надёжней да, но не эффективней
Физику в школе учил. В любом случае надежней стало бы точно.
Не надёжней, т.к. трубки соединены внутри цилиндра, так что рванёт одна — оба тормоза перестанут работать.
Давление больше не станет, хоть три трубки поставь. А вот сопротивление потоку — уменьшится, но скорость движения жидкости настолько низка, что на практике это почти никак не отразится.
давление в два раза больше стало бы при той же силе нажатия
Лада 2107 tev › Бортжурнал › Замена вакуумного усилителя
Ну что, дорогие друзья, что-то тормоз стал хреновенько работать.
Это и послужило стартом для реконструкции тормозной системы, были заменены рабочие тормозные цилиндры, все колодки, диски, барабаны, но это все делал каждый из вас, а вот замена вакуумного усилителя оказалось для меня небольшой деллемой)
начинаем историю со снятия главного тормозного цилиндра. две гайки и готово.
Теперь лезем в салон на место водителя, достаем все коврики и подковрики и обнаруживаем под педалью тормоза то, что видим на фото выше. откручиваем 4 гайки. люди, опять же, ни когда не повторяйте моих ошибок! купите заранее, если нет в наличии, торцовый ключ на 13! около гаража, где проводилась операция, было ещё 5 машин моих друзей…и что вы думаете? ключа не было ни у одного. Итог: 3 часа откручивал 4 гайки рожковым/накидным ключом…
после этого вынимаем шпильку, крепящую шток вакуумника на педали. Для этого придется снять контршайбу с шпильки.
теперь устанавливаем новый вакуумник точно так же, как снимали старый.
А потом думаем, думаем, и раз менять всю тормозную систему, то менять: посылаем друга за новым гтц.
прикручиваем гтц на родину, доливаем в бачок тормозную жидкость и прикручиваем входящие (резиновые) трубки к гтц. Цилиндр заполняется жидкостью, и только после этого одеваем металлические трубки. Из цилиндра оставшийся воздух выгоняем по тому же принципу, что и из магистрали: накачиваем, держим, приоткручиваем трубку, спускаем, закручиваем, отпускаем:) порядок прокачки тоже по принципу магистрали: от дальнего к ближнему. потом прокачиваем тормоза. Все ошибочно думают, что тормоза прокачиваются крест на крест. вопрос к таким персонажам: кто подсказал, объясните как воздух покидает трубки и где логика?
Прокачиваем тормоза от самой длинной трубки к самой короткой. В семерке получается так: заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое.
порядок прокачки объясняется всего лишь законом Архимеда. Прокачивая сначала длинную трубку — воздух в нее уже точно не вернется из-за вытеснения (все по закону). и так по очереди. Нарушив порядок, например откачав перед, потом зад, получается, что при турбулентном движении рабочей жидкости во время прокачки зада, пузыри воздуха будут: 1)вместе с потоком жидкости попадать по пути в разветвления на участки трубок переднего привода тормоза, 2) центробежно вытесняться к краям и при появлении провалов (таких как отвод от магистрали другой трубки к колесу) уходит в этот самый провал =) так что глупые вопросы не задавать)
Спасибо за внимание, друзья, подписывайтесь, кто ещё этого не сделал, лайкайте, без внимания вас не оставлю)
P.S.S. Барабаны и диски — чугун, т.к. выше теплопроводность и меньше износ на трение.
Итог: барабаны и диски = 1200*4=4800р
колодки перед+зад=600+800=1400р
четыре тц= 350*4=1400р
вакуумник = 750р
гтц = 350р
тормозная жидкость 100 р
сигареты = 76р