Вазовское сцепление на ниву
Лада 4×4 3D Нива 96 г.в. › Бортжурнал › шНива сцепление, 6 лет эксплуатации
После приобретения прошлой Нивы спустя некоторое время сцепление издохло, пробег 70 т.км., просто по-конски буксовало и воняло. В те далёкие времена не было возможности заменить его самому, да и я абсолютно ничего не знал об этой «Тонкой материи» — Сцепление Нивы, а по сему обратился к специалистам, не знаю, что и как они мне там чинили меняли, но всё что они сделали отходило без проблем 60 т.км.
И только последние 10 т.км. начались подёргивания, дрожь машины при отпускании педали сцепления. Контрольный тест – стоим на месте, выжимаем сцепление, врубаем 4-ю передачу, отпускаем сцепление показало, что мотор глохнет и сцепление не буксует. Значит, решил я, буду ездить до … наверное плановой замены его на шНивское сцепление, а то как то не хотелось доводить до края и стоять с тухлым видом дурилки картонной
в колее или по середине перекрёстка в центре города.
в 2013 году пришёл торжественный случай – капиталка дрыгателя!
Сняв мотор, я увидел, что сцепление оказалось не 2121, а 2106, судя по чтиву из интернета он таки лучше чем 2121 и как показала моя практика это похоже на правду.
Мои условия эксплуатации сцепления жёсткими не были, но и тепличными тоже. Режим эксплуатации 90% город, 10% бездор, но без фанатизма. Городской режим не был таким уж тепличным, машина возила на дачу 5 человек + прицеп со всяким хламом летом и урожаем картошки, капусты и бог знает ещё чего осенью,
зима постоянно подкидывала на хвост обмороженных иномарок от Toyota Corolla до Hynday Tucson, так что нагрузки сцепа ощущала по полной.
Вне дорог засаживался редко, обычно просто ехал через грязи, старясь не жечь сцепление (уж очень не хотелось его лишиться где-нибудь в лесу). Для резюме по старому сцеплению скажу, что вполне доволен его работой, но хочется большего!
Короче давненько хотел, я бы даже сказал с того момента, как узнал о такой возможности, произвести усиление критического узла нивы – СЦЕПЛЕНИЯ. Уж слишком много я слышал страшных рассказов о преждевременном (как всегда «вовремя») выходе из строя штатного сцепления ВАЗ-2121.
Как произвести это загадочное усиление? Хороший вопрос! Но тут за нас уже всё придумали на АвтоВАЗе, когда решали проблему работы сцепления с увеличившимся весом Шнивы, относительно старенькой Нивы.
В результате проделанной ими работы, на свет родилось сцепление 2123.
В журнале «За рулём» про совместимость сцеплений 2121 и 2123.
Из № 5 цитата (стр. 202, ответы на вопросы).
3. Можно ли сцепление 21233 применять на «Ниве» ВАЗ-21213?
Сцепление с таким индексом производит в Турции фирма Vаlео (может продаваться как турецкое).
Принципиальное отличие от других: увеличенный до 215 мм диаметр. Предназначено для «Шевроле-Нивы» в комплекте с маховиком, диаметр рабочей поверхности которого составляет 215 мм.
На автомобилях «Нива» и «классике» применим только полный комплект такого сцепления — ведомый и нажимной диски, выжимной подшипник (типа 2110) с наружным диаметром 39,5 мм. Еще одно обязательное условие —
маховик 2123, с другим работать не будет. В картере сцепления «классической» коробки передач достаточно места для размещения такого сцепления. При использовании комплекта сцепления 2123 с приводом выключения 2101 в приводе вилки должен быть установлен зазор 4-6 мм.
Конец цитаты.
Для начала нужно решить проблему с выбором самого сцепления, ведь барыги и здесь не дремлют и навалили на прилавки всяких разных цветных коробочек с супер-пупер качественными комплектами.
Откуда и за какие деньги берутся у них эти комплекты можно спорить сколько угодно долго, но вот для затравки скрин Кетайского сайта
Там полно «оригинальных» запчастей для автомобилей Российского производства.
Для справки у нас этот выжимной в магазинах тогда стоил по 20 долларов.
Играть в лотерею с магазинами и выбирать красивые разноцветные коробочки не стал, ведь это не 200 грамм просроченных конфет в Ашане купить и потом в непланеово дристануть разок на белом коне. По этому обратился к дилеру, торгующему Шнивами и их обслуживающему.
Там всё просто: выносят тебе со склада запчастей нужные детальки в безликих мешочках. Корзина, диск сцепления и выжимной подшипник Valeo, много букафф прочитал, что это говно и нужно оставить Sachs, но доверился выбору производителя Шнив им ведь не выгодно потом по гарантии раньше времени делать замены этого узла и тратить свои деньги.
В общем купил у них корзину, диск, выжимной и маховик,
а рабочий цилиндр сцепления брать не стал, так как у них не было в продаже распорной пластины. Побоялся что не найду её отдельно и придётся покупать ещё один рабочий цилиндр с комплектом крепежа.
Приехал домой и сел на телефон – обзванивать магазины в поисках цилиндра и крепежа. 30 минут поисков ни чего не дали.
Надоело.
Поехал на автобарахолку (авторынок). И тут мои усилия вознаградились в первом же ларьке! Купил весь комплект – цилиндр, кронштейн и распорную пластину за 900 рублёв.
Принеся новенькие железки в гараж, стал разглядывать старый диск сцепления и увидел причину подёргивания машины при начале движения.
Весь диск имеет сквозные трещины, а значит при выжиме сцепления он болтался между нажимным диском и маховиком. Хотя накладки на диске ещё вполне живые, сам диск помер, не выдержав возложенных на него нагрузок.
Если сравнить старый диск с новым от Шнивы, то разница как говорится на лицо
Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Шниво сцепление Valeo
И так замена сцепления на шнивовское перечитав кучу информации решено, что Valeo.
В принципе если рассуждать о целесообразности данной переделки, то если ваш автомобиль редко съезжает с асфальта то думаю переходить на Шнивовское сцепление не имеет смысла. У меня машина 90% эксплуатации проводит на очень плохих дорогах и на морском песке, поэтому для меня данная замена является актуальной т.к диск с шнивы больше ( можно судить по фото)
соответственно и рабочая поверхность больше, а значит его тяжелее подпалить.
Под замену пошло:
1. Диск сцепления, корзина и выжимной (Valeo) все было в комплекте
2. Маховик с Шнивы, менять обязательно т.к он больше чем на класике
3. Цилиндр сцепления со Шнивы, кронштейн и пластина. Болты можно оставить старые подходят без проблем.
Ну про саму замену я думаю расписывать особо нечего, при учете того, что РК уже снята. Откручиваем 4 болта крепления КПП к двигателю, два сверху два снизу. Ко всем без проблем подлез накидным ключом. Два болта крепления стартера и два нижних болтика крепления пыльника кожуха и все, вытаскиваем коробку.
Остановлюсь только на некоторых моментах, это как я откручивал маховик. Сделать это довольно просто в два места под болты крепления корзины вкручиваем болты подлиннее, ложим на них монтажку и упираем куда нибудь в кузов. При данном способе маховик легко открутить одному человеку. Ставим на место и затягиваем болты аналогичным способом.
Далее еще какие трудности. При установки корзины и диска сцепления необходимо очень точно выставить центр диска сцепления с центром подшипника коленвала. Если не выставите будите мучаться, но коробку вы не поставите. На ВАЗовской машине сцепление я менял второй раз. Первый раз у меня был отдельно первичный вал и сразу все поставили без проблем. Второй раз на Ниве приспособлений у меня никаких не было, поэтому я пытался выточить палочку, сделать что-то вроде первичного вала, но все это лишние телодвижения намучался только и все. Пытался так сделать 3 раза подходили советчики говорили, что ставь примерно, а там коробкой диск подвинем. Ничего вы не подвинете. В итоге поехал в наш ЛАДА-ЦЕНТР взял у мастеров первичный вал попользоваться и все удачно поставил.
При установке цилиндра сцепления от шнивы маленько ошибся и не вставил буртик цилиндра в паз в кронштейне, от чего цилиндр у меня крутился долго не мог понять почему пока не нашел фото с уже поставленным цилиндром и заметил, что буртик скрыт.
Еще важно следить когда ставишь коробку чтоб вилка сцепления не вылетела из направляющей которая находится в коробке. И не забыть заправить концы скобки выжимного подшипника в вилку выжима сцепления.
Ну вот в принципе и все на чем хотелось бы сконцентрировать внимание, на чем я сам сначала промахнулся.
Лада 4×4 3D Adventure time ⌚ › Бортжурнал › Замена сцепления Valeo на SACHS
У машины относительно не большой пробег. В последнее время стал замечать, что при трогании с места появились небольшие рывки. Не всегда. А также при обычной эксплуатации (не в пробках, не в грязи) появляется запах подгоревшего сцепления. В плотном потоке, в пробках работа сцепления становится заметно хуже, рывки усиливаются. Но при этом сцепление не буксует.
Родное сцепление фирмы Valeo. Размер диска 215 мм, как на Шевроле Нива. Работает мягко, но момент включения сцепления размазан, нет четкого включения. Судя по отзывам в сети, это распространено у Valeo, как собственно появление запаха при обычной эксплуатации. По крайней мере в случае с Нивой.
Раз сцепление не буксует, посторонних шумов нет, то предположил, что износ если и есть, то совсем не большой. Но пока не вскроешь, не узнаешь. Собственно так это и оказалось, но об этом ниже.
Еще до снятия родного сцепления решил, что на замену буду ставить сцепление SACHS. Судя по отзывам и исходя из своего (пусть и не большого) опыта данное сцепление более выносливо, момент включения сцепления более ярко выражен, не размазан. На предыдущую Ниву тоже ставил Сакс (только в размере 200 мм), поездил правда не долго из-за аварии. Сейчас это сцепление поставили отцу, он доволен. После родного ВАЗовского для него это как небо и земля.
Помониторил цены в местных и областных магазинах. Стоимость комплекта от 5500 до 7000 руб. Где-то Сакс дороже Валео, где-то дешевле. Похоже цена зависит от поставщика и от жадности продавца. О том, что хочу сменить сцепление обмолвился знакомому, рассказал про цены. На что он предложил заказать новое сцепление через знакомых. В итоге привезли комплект без магазинской наценки за 4400 рублей. Спасибо, Серёга. =)
Решал отдавать авто в ремонт за денежку или делать самому. Отдать конечно проще, но лишних 2-3 тыс. руб. у меня сейчас нет. А самому делать необходим гараж с ямой или эстакадой. Которых у меня нет. Конечно, можно обойтись и без ямы, хорошенько позаниматься сексом под машиной и снять\поставить коробку. Но нет, спасибо. Хотя уже начал думать о том как можно выше поднять машину. И тут знакомый предложил воспользоваться его гаражом со смотровой ямой и электричеством. Я конечно же не отказался. Спасибо, Макс!
Итак, собрались с отцом и поехали заниматься автомобилем. Сцепление меняли первый раз. Ничего сложного нет, но повозиться пришлось. Например, один из болтов крепления стартера не хотел так просто выкручиваться. Неудобно, да еще идет туго-туго. В итоге выкрутили, резьба болта сорвана. Ну ничего, прошли плашкой и все ок. Потом когда ставили, то все отлично закрутилось. Вот так мастер в прошлый раз поставил стартер… Откручивать выпускной коллектор мы не стали, лишь убрали тепловой экран над катализатором. Поэтому при снятии и особенно при установке коробки обратно пришлось попотеть. =) А снятие карданов и раздатки это уже пройденный этап для меня.
Сняли коробку. Сразу на что обратил внимание, это выработка на лепестках корзины. Заметные канавки и относительно центра немного смещены. Выжимной подшипник без люфтов, но крутится свободно, если сравнить с новым, не шумит. Диск сцепления, как и предполагал, с минимальным износом. Сравнил с новым Сакс, примерно 1 мм разница. Рабочие поверхности корзины и маховика без выработки. В общем можно ездить и ездить. Приведу в товарный вид, отложу про запас или попробую продать недорого. =)
сцепление на ниву
Тема статьи – сцепление на ниву. До 2015 года весь народ, ездивший на нивах и классике, переходили на комплекты сцепления от Шнивы. Но наше правительство и курс рубля внесли свои коррективы. Сервисы и розничные клиенты все чаще стали делать выбор в пользу, комплектов сцепления для нивы. По заказам это было очень четко видно. До холлы, финвалов, герцогов и другой нечисти я опускаться не буду, это исключено, но хорошие качественные комплекты существуют. Это сцепления Sachs и Luk.
Сцепление на ниву Sachs
Про производителя говорить нечего – это законодатель моды. Теперь конкретно по комплекту. Данный набор комплектуется металлическим выжимным подшипником. Размеры подшипника полностью повторяют ВАЗовский выжимной, поэтому при желании его можно всегда заменить. По цене комплект получается как нечто среднее между сцеплениями Шнивы и сцеплениями нивы и классики. Производство данного комплекта размещено на том же заводе в Словакии, где делают сцепления для Шнивы.
Сцепление на ниву Luk
Если провести сравнение с комплектом Sachs, то можно сказать, что этот комплект – другой. То есть концепции изготовителей совершенно разные. У Sachs – металлический, но открытый подшипник, у Luk – пластиковый, но прекрасно закрытый от пыли и воды. К тому же, производитель данного подшипника фирма INA, а они в подшипниках и роликах «понимают». У Sachs – лепестки корзины из «пружинной» стали, у Luk – материал лепестков «пружинная» сталь, но еще к этому, рабочая поверхность лепестков ТЕРМООБРАБОТАНА. Это можно посчитать мелочью, если бы не копия данного сцепления турецким производителем, где данной обработки не сделано и через некоторое время выжимной подшипник, при нажатии – проваливается в корзину. Из дипломатических соображений марку упоминать не буду. И может быть плюс, который перевесил все остальные плюсы, у Luk – соотношение цена-качество.
Вопрос-ответ
Вопрос. Какое сцепление на ниву вы порекомендуете?
Ответ. Долгое время я не отвечал на данный вопрос, поскольку считал его не очень корректным. Поворотной точкой стала история таксопарка, в одном российском городе. В автопарке было несколько «семерок», на которые поставили разные комплекты. Сцепления Luk «перебегали» по пробегу Sachs, да еще и почти все водилы сказали, что на Luk меньше устает нога, в городском режиме старт-стоп и постоянном переключении передач.
Вопрос. Человек на ниве или ниве-м, хочет поменять сцепление, но не знает, что у него установлено.
Ответ. Есть два варианта. Если это новая нива-М, то с вероятностью 90%, установлен комплект Valeo, то есть сцепление от Шнивы. Но есть вариант, когда на заводе взяли и поставили сцепления от нивы (то есть классики). Внешне это можно распознать по рабочему цилиндру сцепления. На рцс Шнивы, пыльник в виде резиновой гармошки, которая тянется вместе со штоком, а на рцс классики – обычный пыльник в виде резиновой шапочки.
Вопрос. Сцепление от нивы и классики взаимозаменяемы или нет?
Ответ. Полностью взаимозаменяемы, поскольку имеют одинаковые каталожные номера. Также одинаковы вилки сцепления и рабочие цилиндры сцепления.
Вопрос. Хочу сам поменять сцепление, что нужно еще из запчастей?
Ответ. В обязательном порядке, ВСЕГДА меняем вилку сцепления и центровочную втулку промвала. Неплохо чтобы под рукой были качественные манжеты, на коленвал двигателя и на входной вал КПП, а также подшипник, который запрессован в хвост коленвала движка. Если вы собираетесь заменить сцепление от нивы, на сцепление от Шнивы, то потребуется замена маховика и рабочего цилиндра сцепления.
Lada 4×4 3D BadboY › Logbook › Установка комплекта сцепления от Шеви-Нивы.
Сегодня я расскажу как я решился на замену комплекта сцепления на нестандартный комплект от Шеви.
Так как вся трансмиссия, уже лежит на полу в гараже и по результатам вскрытия — сцепление под замену, надо было решать какой комплект ставить стандарт 21213 или от Шеви. Перед этим я начитался умных форумов и всяких отзывов, спасибо теме на форуме www.niva-faq.msk.ru, где все подробно описано. И решил действовать.
Стандарт конечно обходится на порядок дешевле, но это только на первый взгляд. Так как судя по тем же форумам и отзывам обычный комплект проходит 40-50 тысяч км, а комплект Шеви до 100 тысяч км протягивает (ну это конечно кто как ездит, но я взял усредненные показатели), то мы видим, что поставив более дорогой комплект от Шеви (с заменой маховика) один раз, мы можем за этот пробег заменить стандартное сцепление уже дважды, при этом тоже не факт что наш стандартный маховик за это время не умрет. В общем с экономической точки мне показалось это выгодным и оправданным. Плюс говорят что Шеви сцепление плавней надежней и более мягкое. Маховик будет новый, рабочий цилиндр тоже, кстати он не будет требовать регулировки, одни плюсы короче!
Начал я с поиска запчастей, так как там встречаются редкие в продаже вещи вещи.
Взял список необходимых деталей:
1. Маховик 21230-1005115-00 «АВТОВАЗ»
2. Сцепление комплект ВАЗ 2123-1601000-91, производитель VALEO 826474, диаметр рабочей поверхности 215 мм.
3. Цилиндр сцепления рабочий 21230-1602510-00 «АВТОВАЗ»
4. Кронштейн рабочего цилиндра сцепления «АВТОВАЗ» 2123-1602492 (сложно найти)
5. Пружинная пластина рабочего цилиндра сцепления «АВТОВАЗ» 2123-1602157 (сложно найти)
6. Сальник коленвала задний ВАЗ 2101-1005160-03
7. Подшипник первичного вала МКПП ВАЗ 2101-1701031-03
8. Болты крепления корзины сцепления ВАЗ 2108 (6 шт.)
Поиск начал именно с кронштейна и пружинной пластины крепления рабочего цилиндра сцепления, эти детали в дефиците, их люди даже по разборкам ищут, но мне повезло я их нашел на авторынке довольно просто! А остальное не проблема! Все детали по списку в течении дня были найдены, причем все детали по старым (до кризисным) ценам. Сцепление встало как родное, не требуя ни каких переделок и подгонок, вилка сцепления остается прежней. Мне ее даже менять не пришлось, она оказалась в хорошем состоянии.
Важно! поставить пружинную пластин именно так как показано на картинке, сапожком вниз иначе при неправильной установке, ее деформирует цилиндром сцепления при затяжке кронштейна.
Об изменениях в работе сцепления отпишусь позже как соберу авто)