Вентилятор на карбюраторную ниву
Лада 4×4 3D Нива 96 г.в. › Бортжурнал › Дополнительный электровентилятор в карбюраторную Ниву 21213
Наконец-то в Сибири пришло долгожданное лето и после первых же поездок по пробкам в жару, а также по песку и грязи на пониженной передаче — вспомнил о недостаточной производительности штатной системы охлаждения карбюраторной Нивы.
Где при малых оборотах двигателя штатный вентилятор прогоняет через радиатор недостаточное количество воздуха, чтобы тот охлаждал двигатель.
И чтобы в самый неподходящий момент не оказаться ёжиком в тумане
Решил пойти уже проверенным на прошлой машине путём и внедрить дополнительный электро-вентилятор системы охлаждения, который будет автоматически включаться в моменты когда не хватает штатного.
Изначально хотел купить спаренные вентиляторы от 214-й Нивы, но подержав их качество в руках и послушав как они работают отказался напрочь от этой идеи, говно редкостное, а стоят как будто сусальным золотом покрыты.
В результате поехал на авторазбор иномарок и выбрал из кучи вентиляторов, размером пару тройку кубов, подходящий мне по размерам вентилятор от тойоты карины с дизельным двиглом
там он стоит спаренный
я взял большую его половинку, полу меры ведь это не про нас
Проверка руками показала что вентилятор крутится легко и без заеданий, не люфтит, при подключении электричества начинает дуть как сумасшедший Карлсон, но при этом слышен лишь шелест воздуха, сразу видно что делали не как получиться — за откаты на конвейер всё равно закупят, а как нужно чтобы работал вентилятор на легковом автомобиле.
В итоге довольный как слон, отдал продавану 500 рублей и поехал в гараж внедрять сие чудо на машину.
Перед установкой не выдержал и разобрал таки сей механизм чтобы поглядеть как оно внутри устроено, вентилятор оказался фирмы Denso
внутри всё так культурно
а сам мотор вообще космос
Закончив с препарированием карлсона, приступил к монтажу. Для начала приложил его к месту будущей дислокации
отрезал всё не нужное
сворганил кронштейны крепления к «телевизору»
в итоге вентилятор встал на место как родной
В верхний патрубок установил трубку от газели под датчик включения вентилятора
по моим опытам на прошлой Ниве — это самое оптимальное место для него. Пробовал ставить его в нижний выходящий патрубок радиатора в итоге вентилятор включался когда температура двигателя уже была под сотню и пока вентилятор его охлаждал поднималась ещё выше. А при расположении датчика перед радиатором получается как только температура двигателя превышает рекомендуемую рабочую то включается вентилятор и быстренько её приводит в штатный уровень.
После установки железок принялся за коммутацию проводов.
Подключал электрику по вот такой схеме
Механическая суть выше накаляканного следующая — к вентилятору питающий ток идёт напрямую от аккумулятора чрез предохранитель на 25 А
и универсальное 4-х контактное реле га 30 А, которое подаёт ток на вентилятор либо по сигналу с датчика включения, либо от кнопки в салоне.
Достигается такая работа подачей управляющего напряжения от зажигания на 86 контакт реле (85 контакт выводится на массу автомобиля) либо принудительно кнопкой (3 положение стандартной кнопки печки), либо через датчик включения вентилятора (2 положение кнопки).
Вентилятор может работать только при включённом зажигании и если чего-нибудь заклинит в моё отсутствие, то работающий вентилятор не сожрёт аккумулятор до нуля.
Проложил всю необходимую проводку (питающий вентилятор провод сечением 2,5 мм, а управляющие провода 0,75 мм) в гофре, все провода цельные от клеммы до клеммы, сами клеммы качественно обжаты. Вывел контрольную ламу включения вентилятора на панель в отсек где живёт «Джеки Чан».
Вот такие вот пироги. По итогу проделанной работы получил в системе охлаждения незаменимого помощника, который включается как только температура двигателя начинает превышать рабочую
и выключается при охлаждении двигателя до рабочей
С такой схемой отъездил пять лет на прошлой Нивке, всё работает чётко. Вентилятор включается лишь при достижении температуры ОЖ отметки в 95 градусов, работает около одной минуты и выключатся и происходит это только в пробках, на ходу он никогда не включался.
На зиму штатный вентилятор вообще снимаю и машина прогревается значительно быстрее, а элктровентилятор включается только когда конкретно бороздишь сугробы
В общем и в целом всем владельцам карбовых Нив рекомендую эту несложную доработку.
Лада 4×4 3D ♚ CelentanA 1.8 ♚ › Бортжурнал › Подключение электровентиляторов 21214 в карбюраторной ниве
Всем привет. Жизнь после сборки двс стала скучна и однообразна, муза не пришла для дальнейшей модернизации. Но закончить задуманные мелочи нужно, даже крайне необходимо. В частности вентиляторы от нивы 21214 ждали своего часа. На просторах Драйва, я наткнулся на интересную схему подключения, суть ее в плавном запуске вентиляторов, что сводит на минимум резкую просадку в бортовой сети, путем последовательного включения двух вентиляторов. Так же, меня «зацепил» режим принудительного включения вентиляторов, на случай выхода из строя датчиков температуры.
Но судьба распорядилась иначе и вместо быстрого подключения и наслаждения воем винтов, по схеме нихрена не получалось собрать, работа карлсонов отличалась от заложенной в схеме. Слизать не получилось ((( Почему то я акцентировал свое внимание на подключение датчиков и распиновке реле, не удосужившись проверить подключение на кнопке.
Загвоздка оказалась в самой кнопке переключения режимов вентиляторов, а именно по схеме она 3-х контактная, а нужна 6-ти. Конечно можно использовать и трех, но нужен диод, которого у меня не оказалось и я нашел 6 ти контактную кнопку.
Нашел оригинал схемы в сети, схема хороша, но меня интересовал вариант с принудиловкой.
Сложностей с подключением никаких нет, если не считать мой вариант мозго.с кнопкой. Вот готовая к прокладке коса, естественно, примерку длинн я сделал заранее по месту, а собирал жгут в тепле с теплым чаем и печеньками )))
Пока, в гофру не уложил косу, на мой взгляд расположение релюшек и предохранителей выгодное
Тройники приобрел на рынке, отлично подходят по диаметру к шлангам. Единственное их нужно проходить метчиком, перед закручиванием датчика. Никто не отменял капли шлака от сварки и т.д
Датчики верхний патрубок ТМ 108 92-87 С
Нижний патрубок ТМ 108-02 87-82 С
Вентиляторы работают как и положено, при срабатывании верхнего датчика запускаются оба в половину скорости, при срабатывании второго-максимальные обороты. Единственное но, даже при такой схеме подключения, с раскрученными вентиляторами в половину мощности, НО на штатном генераторе, при включении второй скорости, ощущается просадка в бортовой.
Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Установка электровентилятора от «классики» на основной радиатор и термостата от «шевинивы» на ВАЗ-2121
Изучив данный вопрос на форумах, решил проделать данные работы на своем коне. Вызвано это следующим: летом в пробках идет перегрев надо включать печку, а на улице и так жарко; зимой не нагреешь и т.д. В наличии был электровентилятор от Митсубиси Диамант, который в итоге не подошел из-за толщины.
Куплено:
1. Электровентилятор с рамкой крепления от «классики» — 1 500 руб.;
2. Термостат от «шевинивы» — 450 руб;
3. Патрубок Газ под термовыключатель ТМ-87 — 350 руб.;
4. Термовыключатель ТМ-87 — 150 руб.;
5. Рем.комплект патрубков для «шевинивы», шланг дюритовый ф18мм,
шланг подогрева карбюратора 2108 — 450 руб.;
6. Контрольная лампа — 100 руб.;
7. Реле 4-х контактное и штекер к нему, корпус под предохранитель — 70+70+70=210 руб.;
8. Провод медный сечением 2,5 мм и 0,75 мм;
9. Клемы «мама» (не считал сколько нужно) 3 руб. за шт.;
10. Трубка термоусадочная ф6 — 60 руб.;
11. Герметик;
12. Пластины (подвесы) строительные;
13. Хомуты;
14. 3-х позиционная кнопка (осталась от вентилятора печки).
Также понадобится дрель, болгарка, саморезы, болты на 6мм, гайки, шайбы.
Для начала сольем антифриз из радиатора и блока, после демонтируем все шланги, диффузор вентилятор и сам вентилятор. Я еще демонтировал саму помпу и заменил прокладку, как говорится: «за одно». Так же сразу лучше промыть сам радиатор (я отдавал после — упущение).
Почистим все места куда крепятся шланги. И при помощи пластин (подвесов) займемся установкой вентилятора от «классики», который очень хорошо вписался между радиатором и ДВС. Пластины гнем при помощи молотка и тисов, подгоняем болгаркой.
В корпус кожуха вентилятора в отверстия были вставлены болты на 6мм и вплавлены при помощи паяльника, для того чтобы со стороны радиатора выдержать минимальный зазор и предотвратить перетирание радиатора головкой болта.
Далее начинаем сборку и установку термостата и шлангов подбирая из имеющихся в рем.комплекте и старых (у меня старый остался только верхний до радиатора, остальные из рем.комплекта), где то придется подрезать по месту. Все шланги устанавливал на герметик и хомуты. Патрубок с термовыключателем ТМ-87 поставил на обратку.
Подключил вентилятор по схеме одного из форумчан следующим образом: питание проводом на 2,5мм от АКБ через предохранитель 25А и 4-х контактное реле 30А, управление реле от «+» катушки зажигания через 3-х позиционный выключатель от старой печки: 1-й путь — выключено; 2-й путь — на ТМ-87, т.е. по температуре; 3-й путь — включено принудительно.
Позже по советам «бывалых» (не советуют брать «+» с катушки) переключил «+» не от катушки зажигания, а от высвободившегося провода электроклапана холостого хода, который выбросил заменив обычным жиклером.
Заливаем антифриз, запускаем двигатель, прогреваем и проверяем — ура течей нет, вентилятор работает.
Переделкой доволен: машина греется быстро, в машине гораздо теплее, вентилятор включается когда надо, а не дует постоянно.
Лада 4×4 3D Нива «Легенда АвтоВАЗа» › Бортжурнал › Охладиться бы! Установка электровентиляторов 21214
Добрый вечер коллеги! Пауза была не слишком долгой. С машиной слава богу все в порядке, ездит, радует. Я оставил ее в покое в плане каких-либо работ на некоторое время, и лишь использовал по назначению. В минувшую Пасху съездили в деревню, вроде все как обычно, но на обратном пути попав в 3-х часовую пробку, я неоднократно вспоминал нехорошими словами инженеров, и маркетологов АвтоВАЗа…
Многие из вас, особенно владельцы 21-х и 213-х зачастую сталкивались с проблемой перегрева в пробках. Штатная «мясорубка» в такие моменты просто не в состоянии охладить радиатор.
Еще перед покупкой рассматривая подкапотку «Нивы»(4Х4) мы с отцом пришли в недоумение. 2000 год вроде уже, а все мясорубка стоит, на трешке подавно в 76 уже стоял электро с завода. Странно, — подумали мы.
Но в принципе меня эта штука особо не напрягала первое время, конечно были мысли на будущее поставить эту «хреновину с проводами», но этот момент не стоял на первом месте, пока я не попал в первую крупную пробку. Естественно при таких обстоятельствах не обойтись без печки было практически нельзя, стрелка упорно шла к красной зоне.
Вот как раз в той самой пробке, простояв 3 часа, и пришлось помучаться и изрядно попотеть наблюдая за стрелкой.
Конечно же при установке ничего сверхъестественного нет. На нива-форуме вариантов подключения полно, заостряться на этом не будем. Скажу лишь то, что я ориентировался по первой схеме, как самой простой, и удобной.
Конечно правильнее было подключить все это дело к мозгам, как делали это в свое время некоторые собратья по моновпрыску, но я решил обойтись все же традиционным методом, ибо не доверяю электронике в принципе, тем более в таком почетном возрасте и редком исполнении. К тому же опыт перегрева уже имеется.
Вентиляторы попались сразу те что искал (на 12 лопастей) вот только как оказалось после покупки, на них отсутствовали верхние резинки, которые убираются в телек между радиатором… ну это не критично. Главным плюсом было то, что под нижние крепления дырки уже были с завода, что гораздо сократило объем работ.
С демонтажом решетки проблемы возникли еще в прошлом году, снять я ее не смог. Пришлось ломать… Но и поломка решетки не шибко помогла. С огромным трудом удалось выкрутить 4 винта в усмерть прикипевших, остальные два остались на своем месте. Высверлить их так же не получилось, так как они были каленые, и сверла быстро садились. (К решетке мы вернемся в одном из следующих блогов).
Снял заодно фароочистители, вернее редуктора. Щетки уже отсутствовали при покупке, да и редукторы не подавали признаков жизни. К тому же после установки новой оптики они мне уже не понадобятся. Заодно покрасил под решеткой, снял оптические элементы фар. Поразился их наружным состоянием и вынес вердикт о срочной замене. А пока лишь обработал и покрыл грунтом чтоб новые ободки не ржавели. Старым же «хромированным» пришлось уйти на покой. Спасибо ржавым фарам за это, и конечно же бывшим хозяевам, поленившимся все это дело обработать. Само собой вся процедура была проведена как полагается.
Ну раз замахнулся на решетку с ободками, стоит и эмблему поменять. А то за 13 лет она порядком облезла, включая хром на ладье. Корявая эмблема нового образца естественно отпала, в черном корпусе 03 эмблема мне не попадалась. Пришлось взять хром, и переставить корпуса, ибо с хромом смотрся как то пусто, так как не хватает ранней окантовки. Но у нас не ранний выпуск, поэтому заморочки эти оставим редчайшим ценителям данных экземпляров, за что им респект и уважуха.
Ну и собственно что имеем.
В блоге Пляски с электрикой. Колхоз. Старт дан! Я писал про установку блока флажковых предохранителей. Но так как он был полностью занят, возникла необходимость в дополнительном. После нехитрых плясок с изготовлением кронштейнов, все встало на законное место. Единственный минус, стал больше бросаться в глаза.
Дырки сверлить не стал. Зато откопал на брызговике вкрученные саморезы. Зачем это делалось я так и не понял. Впрочем уже не важно, главное пригодились.
С датчиком и тройником было много мыслей. Почитав «фак», и поразмыслив что конечно же лучше будет поставить это все на выходе, но патрубок там слишком узок, его очень сложно натянуть, и неизвестно какие после этого могут быть последствия. Надолго ли его хватит. Знаю, многие так делают, но все же решил сделать по своему, т.е. по альтернативному варианту — сверху. Патрубок толще, и налазит гораздо лучше.
Включается кстати ТМ-108 от классики и там как положено. Не знаю что там вы в ветке пытались доказать другу другу.
Жгут проводов оказался приличным, оставлять сопли не очень хотелось.
С выключателем поступил как гласит схема. Как раз валялся лишний в гараже. Но доверия мне он не шибко внушает. Время покажет.
Мясорубку решил пока оставить на недельку для подстраховки, катаюсь пока в тестовом режиме так сказать. Но эффект уже заметен. Стрелку больше не тянет в красную зону 🙂 Так что затраты и возня оправданы, что не может не радовать.
Вот такие дела. Продолжаем ездить короче. Приятного вечера вам.
Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Подключение вентиляторов нива
Небольшое описание моих электронных и электрических доработок в машине. Картинок будет мало, а текста много, зато полезного.
Как то давно (года 4 назад) я задумался над установкой ниво вентиляторов на свой авто. С установкой все понятно, а вот подключение к проводке авто вызывало вопросы. Стандартные схемы подключения меня в корне не устраивали – стандартно управляется только один, а второй на кнопке, либо сразу два, но при включении очень сильная нагрузка на проводку и скачек напряжения. Да и тянуть новые провода в салон совсем не хотелось.
Были мысли с подключением через доп. резистор как реализовано на Шниве, но после того как узнал сколько он отдельно стоит сразу передумал. Стал рыть просторы интернета, но там везде использовались ранее описанные 2 варианта. Уже почти смирился со скачками напряжения и толстыми проводами, как чисто случайно наткнулся на запись на драйве по установке сдвоенных вентиляторов на иномарку, вроде вольво (в то время меня еще не было здесь), в которой автор соединил вентиля параллельно и обдувал всю площадь радиатора но с меньшей производительностью, которой ему вполне хватало.
Тут меня осенило! Вот оно гениальное решение! Сделать развязку параллельного и последовательного включения
Полез изучать сайты электриков — искать такую схему — нашел что то подобное, но конечно она мало подходила для моих нужд, но смысл стал ясен.
После нескольких экспериментов с реле нарисовалась примерно такая схема (сейчас уже она доработана, её и выкладываю)
Все что нужно это 3 реле, одно из которых 5-ти контактное, провода и один Диод (можно и без него). Этого добра у меня хватало. Сначала сделал с одним общим предохранителем на 40 А но после полугода работы он сгорел – как обычно очень не вовремя — и больше никто не мог выдержать двух вентелей сразу кроме гвоздя и тот иногда нагревался, поэтому слегка переделал схему на 2 предохранителя по 30А «Каждому вентилю свой предохранитель» кричал в моей голове дедушка Ленин ))) этого вполне хватило для безотказной работы при этом доп. защита появилась – если сгорает один предохранитель, на другом работает ещё хоть один вентилятор.
Медленную скорость подключил к датчику в радиаторе, который поставил от классики на температуру 87-92. Взял эту температуру, потому что она измеряется в радиаторе, в движке в это время может быть другая, причем явнее не меньше, и термостат должен по идее на 85 открываться.
Как я его выбирал это отдельная история… Узнал что их есть 2 вида классика и ПП, которые еще делятся на 2 вида: с подключением без реле и через реле. Скажу сразу что лучше брать тот который через реле (у нас их и так 3 штуки в схеме) у него температура включения точнее.
Диод в схеме нужен для правильного включения полной скорости, даже если не сработал датчик меньшей скорости.
По логике сначала срабатывает датчик меньшей скорости (меньшая температура) потом, если это не помогло, полной скорости (высокая температура). Если в схеме без диода сработает высокая температура, и не будет сигнала о меньшей температуре, то в полную скорость включится только один вентилятор.
Провода в моей схеме использовал на 2.75 кв, а может и больше, все соединения пропаивал потому что нагрузка там огого какая может быть. Все разместилось очень компактно под рамкой телевизора, рядом с фарой, не далеко от АКБ, от которой взял питание. Все соединения сделал к стандартным фишкам, то есть при желании можно и вернуться на стандартный вентилятор (только кому это надо?).
Фухххх… вроде все расписал что знал, ну и краткий отзыв о работе.
Работает сей девайс исправно уже наверно 3 года, по началу был косяк с предохранителем, но это устранил. Дальше работает без замечаний, когда еду в пробке то не всегда понимаю включились вентиляторы или нет включаются не слышно и не заметно, температура в спокойном режиме стабильно держится 90-93 и летом и зимой (такой температуры и добивался). При не спокойном режиме полная скорость очень редко включается – если все исправно – очень быстро остывает и выключается.
Как то начала подниматься температура и вентиля включаться только на полной скорости — оказалось термостат помер и большой круг не открывал – радиатор холодный, а двиг греется поэтому включался через мозг от датчика в термостате.
А самое главное что если один раз все по хорошему подобрать и сделать то не придется ни кнопки тыкать, ни дополнительно что то настраивать все само работает и трудится.
Наверно сей девайс «маст хэв» у каждого у кого установлены двойные вентеля – главный плюс плавное включение, не дающее сильного скачка напряжения. По этой же схеме были подключены вентиля на одном из скаев d-mas
оригинал статьи в моем бортовике
Если кто обнаружит минусы – велком в комменты))
Если у кого есть вопросы спрашивайте
Если кому то статья понравилась – хватайте себе в закладки, незабываем нажимать кнопку нравится.
спасибо всем кто смог осилить столько текста.
всем добра, полного бака бензина и никаких полосатых палок.