Вентилятор печки 2141 в ниву
Лада 4×4 3D ЛЮКС › Бортжурнал › Замена родного крана отопителя на москвический (АЗЛК 2141)
Приветствую всех читателей!
В этой записи хочу поведать Вам мой вариант внедрения (замены) крана радиатора печки в Ниве.
Многие в курсе, что родной кран крайне недолговечен. Он либо течет, либо закисает. У меня он закис…
Решил, что нужно от него избавиться и поставить шаровой кран, причем разместить его под капотом, чтобы в случае чего, все потекло не в салон.
Хотел себе купить, что-то подобное:
Но сосед посоветовал поставить москвичевский кран, для него и фитинги не нужны, и стоит в 3 раза дешевле медного.
Вот такой:
В первом варианте исполнения я просто взял и в разрыв трубки между родным краном и двигателем установил этот кран.
Опробовано, обкатано, конструкция пригодна для использования.
Проездил с таким конфигом больше года. Так бы и дальше ездил, если бы не капитальный ремонт двигателя — www.drive2.ru/l/7915292/
Под эту дудку решил доработать свою схему.
Запоминаем как было раньше:
Особенно обращаем внимание на то как выходят трубки в моторный отсек:
Затем я купил на авторынке длинную трубку радиатора.
По идее нужна короткая + на него одеть резиновый патрубок и вывести его под капот. Такие схемы я уже видел ранее на драйве.
Но я пошел другим путем и взят длинную трубку, чтобы сразу вывести ее под капот, дабы избавиться от лишних соединений внутри салона.
Сравниваем кран и трубку:
Видим, что изгибы не совпадают:
Поэтому изгибаем так, чтобы подошло:
На столько вылазиет трубка под капотом:
Обрезаем ее до нужной длинны и получаем такое же расположение как и прежде:
Ну а затем после установки двигателя вживляем вразрез патрубка москвичевский кран:
В итоге, что я получил:
1) избавился от родного закисшего крана
2) вывел новый кран под капот (в случае протечки тосол не польется в салон и не придется сушить пол)
3)минимизировал соединения в салоне (осталось только 2 соединения — вехняя и нижняя трубка)
4) теперь регулировка только из под капота (но и раньше из салона не мог отрегулировать, потому что кран был закисший)
5) регилировка сводится к тому, что 2 раза в год: весной закрываю, осенью открываю. Был момент когда летом шли дожди и было холодно, тоже открывал. Это нисколько не сложно во время прогрева авто открыть капот и повернуть рычажок.
Эта схема уже тоже обкатана, проехал 4 месяца. Поэтому всем советую — отличная альтернатива медному шаровому крану!
На этом всё! Спасибо тем, кто дочитал до конца. Если дочитали напишите в коменты, просто интересно сколько людей дочитывают запись до конца.
Всем спасибо! Нажимайте «Нравится»! Возможно кто-то ищет именно это) Вам же не сложно, а мне приятно!
Москвич Святогор Raptor 2.0i F3R › Бортжурнал › Замена втулок на подшипники — переборка моторчика печки 2141 Святогор
Дарова, братия. Зимой скрипел (али визжал, фиг поймешь) вентилятор печки. Обычно такое было когда только заведешься и на 4 положении. Через пару минут пропадало. Я то езжу, привык — а вот когда кого подвести с работы в машину сажу, так аж стремно становится. Скажут ведро сболтами… Чтож, сделаем ведро с подшипниками))
Родные втулки скольжения можно смазать, поможет — но на как долго — не скажу. Я же встретил пару записей по установке подшипников, правда на ЗАЗ 1102 (раз, два) — и сделал все по своемому (ну как всегда xD)))
Итак, снимаем корпус ветродуя, разжимаем хомуты и сдергиваем крыльчатку. Она кстати отличается, верхняя и нижняя.
Дальше надо снять кольцо которое фиксирует в корпусе двигатель. Долго я мучался. Кое как выковырял не сломав — а собирая понял что все просто. Счас я вас научу.
Кольцо надо провернуть. Чтобы стало вот так:
Открыто! Вытаскиваем его вверх и вуаля!
Подсказка — чтобы повернуть как раз этот угол надо тянуть вверх. Снизу есть защелка которая иначе не даст его провернуть:
Вытягиваем движочек и начинаем его разбирать. Выкручиваем два болта, упоры вытаскиваем и убираем в сторону. Сдергиваем крышечку.
Если не хочет — через окошечко сбоку в корпусе заглядываем внутрь и разводим щетки. Вероятно, они уперлись в выработку на якоре.
С жопки снимаем стопорное колечко и выдергиваем якорь. Идет нелегко, держат сильные магниты.
Выбиваем втулки чтобы изучить. Удобней всего отверткой со сменными битами.
Верхнюю же крышку кладем на пустой корпус (Это важно! Иначе помнете держатели щеток!) в положении по типу собранного моторчика и так же выбиваем верхнюю втулку.
Смотрим… Странные они. Усеченная с двух сторон сфера. Максимальный диаметр 19мм. Минимальный — 14мм. Высота 12мм.
Подбираем подшипник 19x8x6мм. Артикулов куча (если искать по каталогам). Если самый простой — 698, 698ZZ и т.д…
Самый — дешевый — МСВ 6982RS. Я же зказал NIS 6982RS — не привезли, нет в наличии.
Перезаказал FBJ 898ZZ (73 рубля за каждый)- пришел, все ОК.
Хотите круче — NSK 6982RS, NSK 698DD1MC3. Артикулов (даже у NSK) много, курите каталоги) Сам день искал, выбирая что взять. Каждый раз вбивайте в поиск и проверяйте диаметры найденного артикула, бывают расхождения.
Итак, пробуем впихнуть. Понимает что так как ЗАЗовцы мы не можем — ну не лезет он туда и все тут. Хз как они его впихивали. Ладно, пофиг. Думаем дальше.Пружинное кольце что держало втулку можем выковырять. Но как крепить подшипник? Ок, отложим на потом.
Замечаем что щетки тоже на исходе. Чем менять? Многие берут щетки от ВАЗ и их допиливают. Вариант норм, но многие жалуются на их твердость — сильный износ якоря. Вспоминаем кто у нас еще делает щетки? Правильно, первое что приходит на ум — CARGO. Качаем их каталог по запчастям на стартеры, и ищем щетки. Нам надо шириной 7,5мм, высотой 7мм. Выписываем штук двадцать похожих, но чуть больших. Пробиваем по артикулу.
Самыми дешевыми оказались BSX754 — 102 рубля, в комплекте 4 штуки. Шириной правда всего 7мм (лучше все же брать 7,5, иначе как оказалось немного болтаться будут, что не критично, не все же).
В каталоге так же замечаем много контактных колец (втулок). И тут приходит идея — а почему бы их не использовать для крепления подшипников? Опять ищем по pdf-ке, выписываем пяток подходящих (с внутренним диаметром 19мм). Выбираем с самыми толстыми стенками.
В итоге заказываем HC-Cargo 140020 (19.13—25.09—10.00 втулка стартера) всего по 29 рублей за штуку. Как видим из описания, внутренний диаметр чуть больше 19, внешний — 25. Высота 10.
На фото кольцо и подшипник. Внутри наметил их разницу по высоте.
Берем крышку двигателя, спиливаем внутри развальцовку и вытаскиваем пружинную пластину, которая удерживала втулку.
Примеряемся, и понимаем что вставка слишком высокая. По диаметру же почти идеально (люфта почти нет, но перекосы есть). А по высоте надо пилить лишние 4мм. Размечаем их на внешней стороне и отрезаем лишнее дремелем.
А теперь еще раз пробуем.
Вооот. Вот она, рыба моей мечты))))
Далее обезжириваем поверхности и вклеиваем втулку в крышку. Лучше на эпоксидный клей. POXIPOL, Ranal Epoxy-Plastic, или другой. Я использовал Ranal 2K-PUR, был под рукой. Подшипник при этом тоже ставим, но на сухую.
Чтобы не было перекоса, собираем двигатель (без щеток), установив на низ обратно втулку)
Болты мне крутить было лень, зафиксировал струбцинами.
Как все высохло, приступаем к нижней части.
Подтачиваем развальцовку на корпусе и выковыриваем нижнюю пружинную пластину. У меня не оказалось радом «крючка», которым я смог бы вытащить ее. Поэтому просто сделал надрез вместе с корпусом чтобы ее разрушить.
Далее надо вклеить втулку под подшипник, но стоит вопрос в том как ее отцентровать. Зазор от якоря до магнитов — всего 1-2мм. Наматываем на якорь что ни будь, чтобы он плотно вставлялся в магниты, без перекосов. Можно бумагу. Я использовал кромочную ленту, оставшуюся после изготовления тумбочки. 🙂
Собираем для примерки двигатель. Впринципе этого достаточно. Я же перестраховался — одел снизу на ось старую втулку скольжения, расположив ее с внешней стороны корпуса, и приклеил ее к корпусу. Для лучшей цетровки. По окончании всех работ ее удалил.
Центруем втулку под подшипник. Все обезжириваем, на внешний край втулочки наносим пару капель клея, и собираем все вместе с подшипником (его просто вставляем по сухому).
Как клей застыл — аккуратно разбираем. Теперь втулочка стоит где надо (и держится на паре капель клея). Фиксируем ее «намертво».
Замешиваем клей для удобства запихав его в шприц.
И заливаем все свободное пространство вокруг втулки клеем.
Подтачиваем щетки до нужного нам размера, испольуя листок шкурки на твердой поверхности.
Для посадки подшипников, чтобы их можно было потом извлечь, использовал Permatex 80057 незатвердевающий герметик-прокладку резьбовых и фланцевых соединений.
Щетки впаиваем и фиксируем для сборки гибким проводком. После одевания их на якорь проводок легко вытаскивается.
На якоре стачиваем надфилем наработанный буртик с внешней стороны. Борозды сглаживаем шкуркой.
А далее с помощью шайб вниз на ось с разных сторон корпуса компенсируем высоту нашего подшипника. Он 6мм, втулка скольжения что была ранее — 12мм. С двух сторон от нее стояли контр-шайбы (одна на оси внутри корпуса, другая снаружи, которую сняли при разборке), которые фиксировали ось и не давали ей двигаться внутри втулки вдоль своей оси. Долго мучаясь и подгоняя их по толщине, добиваемся одновременно трех вещей:
1) Чтобы обе контр-шайбы оказались плотно защелкнутыми и ось не имела люфта вверх-вниз.
2) Чтобы наши проставочные шайбы, которые мы вставили, не задевали корпус. Мне пришлось подточить по диаметру те, что использовал с внешней стороны (снаружи) от подшипника.
3) Чтобы якорь оказался на той же высоте что и в стоке, и щетки легли на нужное место. Контролируем через вентиляционное окошко в корпусе.
Ни и все, дамы (а вдруг) и господа. Собираем, насаживаем крыльчатку. Та что с отверстиями в торце — снизу двигателя, они для вентиляции внутренностей. Фиксируем хомутами. И радуемся, радуемся, радуемся…
Пока не подключал, надо радиатор будет заменить) Но в результате я и так уверен)))
Все, всем благ! За старания благодарим кнопочками)