Вентиляторы от нивы на уаз 469
УАЗ 31514 Черный ТАНК › Бортжурнал › Спаренные электровентиляторы от жигулей на УАЗ.
В последующие дни буду рассказывать об наиважнейших изменениях в моем Танке.
Начну со спаренных электровентиляторах от жигулей.
До этого у меня стоял один вентилятор внутри от старой ауди и маленький наружний от кондера Крузака. Теперь решил все сделать по феншую.
Опять же инфу взял с данного сайта у УАЗавода «A-lexx42».
Вот подробная его инструкция к действию: www.drive2.ru/l/4009934/
Теперь о моих стараниях;
Купил я:
1) два электровентилятора для ВАЗ 2109 ( купил фирмы Пекарь)
2) два диффузова для ваз 2108-2115 (взял метал, есть и пластик)
3) Алюминевые уголки 20*20, 20*40 (на 50 не нашел).
В первую очередь подогнал диффузора друг к другу с помощью пилы по металлу. Скрепил их болтами. После сделал рамку для диффузоров из алюминиевых уголков. Рамку клепал клепками. Далее на рамку установил диффузоры и прикрепил их к рамке на саморезы по кругу. Установил пропеллеры в диффузоры.
Далее всю конструкцию надел на снятый радиатор и прикрутил на штатные крепления радиатора, просверлив диффузоры насквозь. Все это крепенько затянул. Получилась такая крепкая почти монолитная конструкция (и тяжелая — замечу).
Две дырки между диффузоров закрыл кусками алюминия и закрепил саморезами, дабы воздух не сосало.
Всё. Иду к УАЗу и ставлю конструкцию на свое место. Радиатор встал хорошо. Расстояние до шкифа помпы приличное — не мешает.
Но тут загвозка — штанги крепления радиатора естественно на место не встают. Гнуть и переставлять их на низ радиатора не хотелось. Тогда пошел к токарю и сделал жесткие шпильки длинной в 5 см из прута шестигранного (см фото!). И на эти шпильки прикрутил радиатор на штатные места к штангам. Все получилось идеально.
Подключил оба вентилятора на один температурный датчик (82-87гр). И протянул провод в салон на принудительный тумблер (опция для гор).
Итог;
Машину прогрел, вентиляторы включились и проработав пол минуты отключились — температура резка упала. Поток воздуха мощнейший!
В результате полевых испытаний стало ясно, что вентиляторы работают в три раза меньше времени, чем ранее пахал мой старый один вентилятор, который еле еле удерживал нормальную температуру при езде по равнине.
Короче — результатом я очень доволен. Рекомендую трижды всем УАЗоводам!
На все дела у меня ушло времени — 1 вечер на сборку конструкции дома и час на установку.
Все подробности можете увидеть на фото.
УАЗ 31514 Самец › Бортжурнал › Электро вентиляторы охлаждения от нивы и жижа…
Приветствую всех и жЫповодов в частности!
Неделя как никогда напряженная после работы в бокс и до полуночи каждый день …
Оставлю небольшую пометку с картинками о том, что Самца мы готовим теперь еще и к полетам!)) Он обзавелся двумя отличными пропеллерами в носовой части!
Много слышал про не эффективную работу вискомуфты на низких оборотах и тут прям кстати почти задарил Ув. TritonGarage мне карлосона.
По крутив их возле снятого радиатора нашлись места крепления где раньше жил масло куллер переварив верхние проушины и выкинув жалюзи.
Пока они будут подключены через датчик, но в дальшейшем думаю вывести принудительное включение и выключение из салона и подумать насчет дифузора.
Так же затарились жижей в новые агрегаты
УАЗ 31514 2004, двигатель бензиновый 2.7 л., 120 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
УАЗ 3151, 2005
УАЗ 3151, 1986
УАЗ 3151, 1999
УАЗ 3151, 2002
Комментарии 28
Как подключался, схема?
а чего там подкючаться, жгут проводов стоимостью 100р через реле (лучше два) и через датчик
а почему ставиш их с другой стороны?
Неплохо, ая воткнул се от 8ки пару www.drive2.ru/l/1698350/
Как вариант то же норм!
Тоже хочу сказать про расстояние между радиком и вентилями! срочно закрывать или прижимать вентиля ближе я максимально свои прижимал! а так респект за труды!)
Да Влад ты прав! Зиму думаю отезжу летом по теплее будет, что нибудь придумаем!))
это да) а на счет жрут, вот лично мой опыт завожу двенаху показывает вольтаж 14,6в врубаю вентили прям с акума все 2 и показывает 14.3в разве это жрут? гена у меня на 120А
я тоже так подумал)
Тоже хочу сказать про расстояние между радиком и вентилями! срочно закрывать или прижимать вентиля ближе я максимально свои прижимал! а так респект за труды!)
Лучше диффузор заметить. Прижимом охлаждается очень малая площадь, а с фиффузором охлаждаться будет вся.
но опять же поток слабее будет! все зависит от размера радиатора! считаю 2 мнения верными)
ИМХО хуже этих вентиляторов только принудиловка! Установил я их, да охлаждают, да их два, но! шумят как Миг, жрут вольтаж как лебедка! Из своего опыта скажу что спаренные вместе вентиляторы от 2108 втрое эффективнее, а еще мне понравились сдвоенные вентиляторы от лифан солано!
Я же говорю самолет на выходе будет!))) мне он достался за 500р посмотрим как лето оом себя покажет
я свои за 1т.р. взял, но поездив понял, что тот шум который они создают и сколько вольт жрут не стоит того! после установки обязательно проследи за просадкой напряжения при их включении!
Я думаю что шум вентилятора будет легким шелестом по сравнению с основным ансамблем!))
))) я как-то на пляже остановился, карлсоны включились, мужик подходит, спрашивает от чего двигатель стоит?)))))
ИМХО хуже этих вентиляторов только принудиловка! Установил я их, да охлаждают, да их два, но! шумят как Миг, жрут вольтаж как лебедка! Из своего опыта скажу что спаренные вместе вентиляторы от 2108 втрое эффективнее, а еще мне понравились сдвоенные вентиляторы от лифан солано!
Не соглашусь, у меня лопасти стоят спарка от шнивы, 40а реле не хватает, только стартерные…т.е. они мощнее чем от нивы обычной, просадка при включении обоих на 2 вольта на холостом ходу, и шума от них очень мало. Да жужжит, но как ещё они работать должны то? Это ж воздушные дела. Так что думаю у тебя они просто были мертвы…и к сведению, моторы на 2121 и на 08 одинаковые, если память не изменяет, и на классике тоже.
www.uaz-club.org.ua
Форум украинских УАЗоводов и УАЗолюбителей
электровентиляторы охлождения
электровентиляторы охлождения
Re: электровентиляторы охлождения
схему нарисовать не умею
принцип работы-последвательно паралельное переключение вентиляторов
Важно! Обратите внимание на место установки вентиляторов, ПЕРЕД радиатором или ЗА радиатором, вентиляторы не взаимозаменяемые. Шнива, например ставится перед радиатором, а жигулевские за радиатором.
Насчет вентиляторов от Нивы.
Народ, помните у меня вечно грелся движок и че только не мудрил я с этими вентиляторами.
И спереди ставил, и сзади, и датчики разные пробовал.
В общем скомуниздили их у меня с машины перед тем как она меня покидала.
А ехать-то надо. Думаю- дополнительный если что есть, поставлю-ка мясорубку.
Ставлю (волговскую от 24-го мотора). О чудо! при езде через весь киев один раз только нагрелся до 90, остальное время около 80+. Потом за 250 км до Умани температура стабильно держалась 75-80.
Так об чем это я.
А.
Инквизитор написав: Насчет вентиляторов от Нивы.
Народ, помните у меня вечно грелся движок и че только не мудрил я с этими вентиляторами.
И спереди ставил, и сзади, и датчики разные пробовал.
В общем скомуниздили их у меня с машины перед тем как она меня покидала.
А ехать-то надо. Думаю- дополнительный если что есть, поставлю-ка мясорубку.
Ставлю (волговскую от 24-го мотора). О чудо! при езде через весь киев один раз только нагрелся до 90, остальное время около 80+. Потом за 250 км до Умани температура стабильно держалась 75-80.
Так об чем это я.
А.
Мясорубка рулит, а мясорубка с хорошей виской рулит в двойне.
Правда у меня стоит просто мясорубка, а на зиму одевается намордник.
На Головасте вообще электрики нет, стоит родная виска и родная металлическая крыльчатка на 6 лопастей.
Йдеться про такого карлсона?
Йдеться про такого карлсона?
На картинке виртуальное изображение. Такого в природе нет.
Из современных есть 8 и 11 лопастные.
У меня стоит 8 (желтого цвета)))) лопастная. Ставится прямо на шкив вместо виски.
Кстати да. Обязательно нужен воздушный диффузор. Без диффузора закипание почти гарантировано. Диффузор, вернее его идеальную форму и размеры можно посмотреть на Патре с 2008 года выпуска.
П.С. за последний месяц тема поднимается второй раз. Мне не сложно описать все много раз но может подумать о библиотеке? Хотя на УАЗбуке все есть и всем советую туда заходить.
УАЗ Patriot «Кубаноид» › Бортжурнал › Система охлаждения, или почему нельзя просто так поставить электровентиляторы на УАЗ
Речь сегодня пойдёт о доработке системы охлаждения двигателя УАЗ Патриот, который ЗМЗ-409, под мои условия эксплуатации. А условия эксплуатации у меня известно какие — Краснодар. Жара под +40, пробки, длительные подъёмы на перевалы в сочетании с этой самой жарой, глиняные колеи в наших субтропических пампасах… Я расскажу про свой путь к тому, чтобы кондиционер в пробке в +39 нормально охлаждал, а двигатель и масло при этом не перегревались при затяжных подъёмах в горы в жару. Но это опять же не значит, что если у вас нет таких температур или кондиционером вы не пользуйтесь, не подчерпнёте ничего полезного для себя из этой записи.
Внимание! В записи много букв, т.к. описывает она всю мою борьбу за стабильную температуру двигателя и холод в салоне за последние 4 года, поэтому коротко рассказать не получится.
Затеял я все эти переделки только из-за кондиционера, в пробке в сильную жару он дул как умирающий лебедь. Многие жалуются на недостаточную эффективность кондиционера именно в пробке и не только на УАЗах. Причина этого как правило — недостаточная продувка радиатора кондиционера в моторном отсеке на холостых оборотах и небольшой скорости, усугубляемая просадками напряжения в бортсети в жару. Кстати и вентилятор печки тоже сильно хуже дует из-за этого… Машина у меня выпуска начала 2008 года, т.е. самая первая партия с заводской установкой холодильника delphy. В заводской системе образца 2008 года предусмотрены 2 электровентилятора перед радиатором кондиционера и одна механическая мясорубка с вискомуфтой за радиатором. Вся эта конструкция при температурах более +35 и небольшой скорости движения становится неэффективной. Двигатель она конечно охлаждает, не помню температуры больше 97 на заводской системе, но вот с кондеем к сожалению выходит не так как хотелось бы.
Заводское решение я решил заменить на спарку электровентиляторов от шнивы. Тогда я думал, что можно просто изготовить нормальный герметичный диффузор для этой спарки, воткнуть ШИМ-контроллеры Борей по одному на каждый из вентиляторов — и вот оно счастье! Но мои планы разбились о суровую реальность. Если вы вносите более-менее значимое изменение в конструкцию автомобиля, готовьтесь долго и терпеливо устранять последствия своего вмешательства, потому что если новое решение не обкатано, у него обязательно будут последствия, о которых вы ещё не знаете.
Нет, конечно, многие ставят спарку от шнивы на УАЗ даже без диффузора и ездят и горя не знают. Даже радиатор от шнивы внедряют… но только эти люди не стоят в пробке в +40 с включённым кондиционером, иначе их ожидал бы неприятный сюрприз. Но обо всём по порядку. Вернёмся в прошлое на 4 года назад…
1) Версия первая, спарка от шнивы+диффузор из широкого профиля для крепления гипсокартона, а потом и 2 ШИМ-контроллера Борей по одному на каждый вентилятор.
Почему спарка? Надёжнее, при выходе из строя одного ветродуя можно дотянуть до базы или магазина на оставшемся. При этом чтобы вентиляторы работали эффективно, их нужно разместить в хорошем герметичном кожухе-диффузоре. При одном работающем вентиляторе поток воздуха не должен вхолостую гоняться по «малому кругу» в моторном отсеке через неработающий карлсон, поэтому диффузор должен быть разделён на 2 части герметичной перегородкой (с уплотнением к радиатору). Сам диффузор должен быть жёстким, чтобы увеличивать сопротивляемость радиатора к деформациям (параллелограмм), увеличивая его ресурс, и с уплотнением к радиатору по периметру. Такой диффузор был изготовлен из широкого профиля для крепления гипсокартона:
Профиль соединялся болтами с гайками м4, швы обработаны герметиком.
В принципе хороший работоспособный вариант. Сначала конструкция была оснащена только 70 релюхами, 2-мя датчиками в патрубок радиатора и кнопкой для включения одного или двух вентиляторов из салона.
Для улучшения работы кондиционера, поставил дополнительный электрокран от газели на печку, чтоб уж точно всё летом перекрыть:
В итоге получилось скорее для перестраховки, т.к. и родной кран у меня нормально перекрывает, но тем не менее он оказался удобен в межсезонье, когда печку ненадолго надо включить для прогрева салона утром и потом выключить — делается это одним нажатием.
Дополнительно, был ампутирован масляный радиатор как мешающий хорошей продувке основного элемент, ну и штатная спарка тоже. Но как человек, довольно часто бывающий в южных горах, я точно знаю, что от охлаждения масла отказываться не стоит, поэтому вместо масляного радиатора был внедрён теплообменник масло-ОЖ от дизельной иномарки:
Наш масляный радиатор, как известно, наряду с охлаждением масла имеет свойство просаживать давление при открытом термоклапане. А учитывая термостат на 87 градусов, клапан получается почти всё время открыт. В общем, этой проблемы больше нет. И кстати давление масла при старте после ночной стоянки стало подниматься практически мгновенно. Но это ещё не все преимущества теплообменника.
Как известно, масло нагревается довольно долго, медленнее, чем ОЖ, поэтому если у вас есть небольшие но частые поездки по городу с частыми прогревами, то эта гравицапа вам очень показана — при прогреве она подогревает холодное масло из поддона перед его поступлением в двигатель, экономя топливо и ресурс ДВС. Ну а после прогрева масла она уже работает на его охлаждение.
И это ещё не всё! Как известно, при закрытой печке, если параллельно ей не подключен редуктор ГБО или такой вот теплообменник в виде байпаса, охлаждение в районе 3-го цилиндра на ЗМЗ-409 оставляет желать лучшего. Так что это дополнительный стимул внедрить это чудо-устройство)
Как поставить теплообменник, номера деталей, чертёж штуцера подчерпнул тут:
volga.ural.ru/blog/blog/21.html
Кстати задача найти токаря в Краснодаре, превратившимся за последние 10 лет в один большой торгово-развлекательный центр, оказалась не тривиальной…
Но вернёмся к нашим вентиляторам. Чего собственно такого в них оказалось не то? Это я узнал только летом. До этого всё шло гладко — я даже съездил с этим вариантом системы на Кольский, на Севере конструкция вела себя отлично. Но когда температура в Краснодаре стала подползать к +37, случился первый нежданчик…
Дело в том, что я сделал вентиляторы независимыми от сигнала включения зажигания как предохранитель от теплового удара, т.е. даже после остановки двигателя по сигналу датчика (на 94 или 93 градуса, не помню точно) включались и не выключались до падения температуры в патрубке на 10 градусов (84 или 83 градуса). Да, на тот момент термостат у меня стоял на 93 градуса… Одним жарким днём я поставил машину на стоянку на открытом месте под солнцем, и ушёл. Прийдя через несколько часов, я обнаружил что моя машина не заводится по причине севшего аккумулятора… Т.е. вентиляторы молотили на жаре после остановки двигателя довольно долго и выжрали весь заряд. Это было фиаско( Хорошо, что всё это случилось в городе, пришлось просить прикурить.
После этого я переделал схему включения так, чтобы при выключенном зажигании вентиляторы не включались, и сделал заказ на 2 ШИМ-контроллера Борей, у которых есть как функция защиты от теплового удара, так и функция ограничения времени работы вентиляторов при выключенном зажигании.
Но тут случился второй нежданчик. В +39 я застрял в пробке, естественно с включённым кондиционером. Простоял я где-то полчаса, прежде чем у меня запищала прибока и БК — низкое напряжение в бортсети, 10.5в! Выключил кондиционер, открыл окна, доехал до дома (совсем близко уже было). Заглушил, пробую завестись — не получается, стартер едва крутит, на мозги питания не хватает. Опять провода, опять прикуривать…
После второго случая пришлось забыть про кондиционер в городе до приезда контроллеров Борей, и тем мучительнее было их ожидание… Но вот наконец контроллеры у меня. вечером иду в гараж и до 3-х ночи внедряю.
2) Шнивоспака + 2 борея. Фото шнивоспарки с 2-мя бореями к сожалению в архиве не нашёл, поэтому проиллюстрировать сейчас нечем. Но алгоритм работы был такой. Оба контроллера подключались независимо, полностью дублировали друг друга. Оба контроллера при включении кондиционера по сигналу от муфты включались на 50% мощности. При выключении зажигания один вентилятор работал 20 сек, другой около минуты + включалась электропомпа с целю избавить от теплового удара. При этом сохранена возможность принудительного включения электровентиляторов из кнопки салона + реллейная схема с 2-мя датчиками (любой датчик включал оба вентилятора, они остались как резервный вариант на случай выхода бореев из строя). Если какой-либо из бореев работал с мощностью более 70%, то дополнительно включалась электропомпа. Всё как говорится по красоте, но проводов под капотом стало столько, что матрица отдыхает…
Последнее обстоятельство меня напрягло, слишком сложно получилось. Но эта сложность стала аукаться только потом, о чём напишу далее, а сейчас я радовался как мне казалось тогда успешно решённой проблеме. Действительно, всё стало лучше. Нет, напряжение в бортсети просаживалось, но не до состояния высаженного аккумулятора. Так я проездил ещё почти год, до следующего лета. После чего опять начались проблемы. Один борей начал чудить, то включался рано, то поздно, а потом и вообще у него пробило силовые транзисторы. По иронии судьбы случилось это на том же самом месте, где первая версия шнивоспарки высадила мне на стоянке аккумулятор. В один жаркий день я приехал, поставил машину на стоянку и ушёл на несколько часов. Провожал меня гул работающего вентилятора — значение этому я не придал, т.к. так работает система защиты от теплового удара. Но тем не менее, контроллер был уже мёртв, и поток носителей заряда через разрушенный полупроводник безудержно устремился от батареи к обмоткам электродвигателя вентилятора… Как вы наверно уже догадались, пробитый борей означает включение вентилятора на 100% мощности, вкупе с отсутствием меня в течении нескольких часов — 100% разряженный в 0 аккумулятор. Когда я вернулся к машине, не работала даже сигналка. Прикурить севший в 0 УАЗ от обычной машины задача непростая, пришлось ждать минут 15, пока полумёртвая после всех моих над ней издевательств батарея наберёт заряд. К слову, батарею после этого пришлось заменить — больше она участвовать в моих экспериментах отказалась.
Мёртвый Борей был отправлен обратно изготовителю — учитывая ещё не истёкший срок гарантии, ремонт оказался бесплатным. Прикинув, что 2 борея это не так надёжно как один, я решил сотворить новую версию системы.
3) 1 шниво/калиновентилятор + 1 родной уазовентилятор в корпусе шнивоспарки + Борей.
Один из пластиковых держателей вентилятора из спарки был выпилен, на его место установлен переваренный штатный железный держатель от родного уазовентилятора: