Видео как установить шноркель на ниву шевроле
Chevrolet Niva RAMMSTEIN › Logbook › Установка шноркеля LLDPE на Chevrolet Niva с ABS
По началу думал, что не так уж трудно поставить шноркель, может со шнорком от фирмы F-DESIGN это так, но с китайской трубой LLPDE да ещё и на шниву с АБС это долгая история. Но оно того стоит, так как внутренний диаметр шнорка и гофрированной трубы, которая идет от него к корпусу фильтра, значительно больше, чем у F-Design, к тому же материал, из которого изготовлен шноркель прочнее, и стоит шнорк всего 2 тыс руб.
На установку ушло 3 вечера.
Все фотографии не влезают в один пост, что печально… Если кому то надо доп фото какого то процесса, то могу прислать.
Изначально китайцы положили в набор со шнорком шпильки большего диаметра, чем отверстия в шноркеле, пришлось искать подходящие болты.
Открутил саморезы от локеров и бертоновского обвеса. Сам бертоновский обвес держится на двусторонней скотче и клипсах. Поддел линейкой за кончик обвеса
со стороны двери и стал тянуть его на себя потихоньку отрывая скотч и клипсы от крыла.
Снял брызговик и начал отщелкивать брызговик арки, он тоже крепится к крылу через прямоугольный клипсы.
Место, где будет крепиться к крылу шноркель обклеил листами с рулона для чистки одежды, так как не нашёл малярного скотча. Вырезал из картона трафарет, наметили на нем отверстия под 4 болта и под трубу шноркеля. Вырезал эти отверстия.
Приложил трафарет к месту, где будет крепиться шнорк, пару миллиметров вверх от повторителя поворотника и впритык к концу арки, со стороны водительской двери. Обвел все отверстия на трафарете маркером, тем самым перенёс их на арку.
Далее я по центру круга, где будет входить труба шнорка в арку, просверлил маленьким сверлом отверстие. Потом одел на дрель коронку на 80 мм и вырезал ей дыру в крыле.
Снял заусенца шарошкой.
Открутил брызговик, потом крыло, держится оно на 3х болтах сверху, на саморезы и болоте со стороны фары, на 2х болтах со стороны водительской двери и ещё на болте под порогом.
Чтобы гофрированная труба 70 с чем то диаметром могла пройти внутри крыла в моторный отсек — пришлось вырезать болгаркой боковой усилитель.
Под усилителем опять просверил коронкой отверстие на 80 мм, но этого мало, так как наружной диаметр гофрированная трубы около 90+ мм. Одел на дрель абразивные шарошки и начал растачивать отверстие. На расточку ушло 3 шарошки, стёр их в ноль.
Взял черно-серую краску по ржавчине с молотковым эффектом и покрасил все просверленные отверстия, а так же места, где срезал усилитель.
На следующий вечер я разрезал кислородный шланг и вставил его по кромке в отверстие, которое ведёт в моторный отсек. Засунул гофрированный шланг,
разместив его ровно так, чтобы он дотянулся до короба фильтра и до штуцера шноркеля.
Снял короб фильтра, отсоединил от него заводскую всасывающую трубу, снял снизу улитку и в корпусе фильтра, со стороны лобового стекла, просверлил коронкой на 80 отверстие. Здесь будет вход.
Взял гравер и пилой по пластику и отрезал 25мм от штуцера на шноркеле,
так как с таким длинным штуцером он не поместится в крыло, да и эта отрезанная часть нам нужна. Взял отрещанный кусок от штуцера шнорка и припаял паяльником
к 80 мм просверленному отверстию на корпусе воздушного фильтра. С передней стороны фильтра заглушил заводское отверстие куском стенки, выпилинной с задней части фильтра.
Паял, используя черную пластиковую банку от влажных салфеток, пропаивая швы как снаружи, так и внутри корпуса фильтра. Для того чтобы точно исключить негерметичность — промазал все запаянные швы герметиком.
Снял задний кронштейн фильтра.
Снял кронштейн, которым закрепляется аккум, отсоединив от него блок дополнительных предохранителей. Отрезал болгаркой от этого крона пластину, к которой крепился корпус доп блока предохранителей, так как она мешает гофрированной трубе.
Загнул вниз пластину, которая держит поддон аккумулятора,
со стороны блока АБС.
Отрезал гравером бортик с торца поддона аккумулятора,
чтобы можно было двинуть аккум ближе к блоку абс.
Поставил аккумулятор на место. Спереди он подперся корпусом блока АБС, а сзади гофрированной трубой, при этом Тюменский аккум на 56 а/ч влез впритык, не сжимая гофру.
Смазал герметиком новый штуцер на корпусе фильтра и одел гофрированную трубу.
В снятом крыле просверлил 4 отверстия, а с обратной стороны пришлось отрезать внутреннюю часть крыла, так как без этого невозможно вставить болт. Промазал просверленные отверстия и место, где отрезал внутреннюю часть крыла герметиком. Прикрутил шнорк к крылу 4 болтами через кузовные шайбы.
Промазал герметиком по периметру стык между шноркелем и крылом. Так же герметиком помазал штуцер шноркеля и присоединил к нему гофрированную трубу. Вставил крыло на место
и полностью собрал переднюю левую часть авто.
В верхней части шнорк крепится к крыше машины через пластину. Прикрутил пластину к шнорку, нагнул шнорк к крыше и отметил 2 точки на крыше, здесь будут сверлиться отверстия. Просверлил 2 дырки, смазал их герметиком, через пластины вставил 2 клепки и затянул их заклепочником.
Завел машину, теперь под окном слышно шипение шнорка)
и так пришло время поставить шноркель. в моем отчете представлено два вида шноркелей — около полутора лет ездил с мини-сан-тех-шноркелем выведенным в подкапотное пространство повыше и вот сейчас дошли руки поставить лежащий все это время на антресоли шнорк от ф-дизайна.
и так предпосылки — в стоковой шниве воздухозабор выведен вперед в районе радиатора\бампера. это есть совсем не хорошо — при преодолении бродов (а то и крупных луж) очень велика вероятность схватить гидроудар. собственно, что у меня и было два раза — первый раз по неопытности и глупости на соревнованиях, второй раз тоже на соревнованиях, но по обстоятельствам (прежде всего психологическим, трудные выдались те дни).
рекомендации такие — если проезжая брод ваша машина заглохла и есть подозрение на то, что вы хапнули воды — ни в коем разе не крутите стартером и не пытайтесь завестись! выдерните машину из брода лебедкой или другой машиной, откройте воздушный фильтр — посмотрите состояние там. скорее всего он будет мокрый и на его дне будет вода. далее, выкручиваете все четыре свечи и только тогда крутите стартером — нужно выгнать всю попавшуюся воду из цилиндров! покрутите стартером и убедитесь, что вода уже не идет. далее, снимаете модуль зажигания (если вы его не перенесли), свечи, сушите. и в этом случае, если при первоначальном гидроударе у вас машина просто заглохла и не погнула шатуны и т.д. — есть вероятность, что просохнув она будет у вас бегать и дальше, только померяйте позже компрессию.
если же у вас сразу же или через некоторое время либо выскочил шатун, показал кулак дружбы, заклинило поршню, либо еще какая неприятность — не отчаивайтесь! вы живы\здоровы, вашей жизни в данный момент ничего не угрожает — это повод радоваться! а по железякам — новый блок цилиндров + поршня с кольцами + коленвал + все остальные составляющие + оплата работы по реанимации и замене дрыгателя мне обошлась в 30 тыс. руб. я сначала «немного» расстраивался этому обстоятельству, пока мне знакомый не поплакался, что на днях он откапиталил двигатель на гелик (mercedes gelandewagen) на 300 тыс. руб. я тогда понял, что жизнь познается в сравнении и в очередной раз возрадовался что так случилось, что я счастливый обладатель шнивы!))
и так аксиома — замена главных пар, лифтовка, повышение надежности агрегатов — все это дела второстепенные — главное (с учетом прошедшего опыта) — шноркель!) если у вас оторвет мост — приделать его назад гораздо быстрее и менее затратно, придем даже в буераках, чем поменять\отремонтировать двигатель. изменение штатного воздухозабора можно осуществить (если обобщить варианты) двумя способами — а) выведением воздухозабора повыше в подкапотное пространство б) выведением воздухозабора повыше наружу
быстро и неправильно — вывод воздухозабора в подкапотное пространство
делается элементарно, стоит копейки и по временным затратам составляет 20-60 мин. и так суть его вот в чем:
а) откручиваем низ штатного воздушного фильтра (4е самореза) и снимаем его с резинок, верхнюю часть оставляем без изменений (прикрученной к воздуховоду что идет на двигатель).
б) в нижней части удаляем конус. он спокойно вынимается из нижней части корпуса воздушного фильтра если нажать на пипку снизу (см. внимательно) и вынуть его. на его место сажаем уплотнительную сан-тех манжету 50(внутренний диаметр)х70(внешний диаметр). входит отлично, плотно.
в) в манжету вставляем уголок из сан-тех трубы диаметром 50 и с углом 45 градусов и заворачиваем его на верх, в уголок вставляем обрезанную сан-тех трубу так же на 50 (она нужна чтобы на нее насадить гофру).
г) далее разворачиваем снятый низ корпуса воздушного фильтра на 180 градусов по сравнению со стоковым (первоначальным) вариантом и прикручиваем его к кузову посредством трех обычных мебельных уголков, саморезов ввернутых в пластиковый корпус фильтра и трех болтов с широкими шайбами. все садится очень просто, плотно и надежно. как писал выше 1,5 года уже так катал и практика показала, что демпфирующие резинки не нужны.
д) собственно надеваем верх на низ, прикручиваем, на удлиняющую трубу из уголка сажаем резино-металлическую гофру с газели, хватаем ее хомутом и разворачиваем в удобное место.
все. такого вывода воздухозабора достаточно, чтобы уже явно и сразу не хапнуть воды. 50й трубы достаточно чтобы машина дышала. минусом подкапоного шноркеля является то, что машина дышит горячим воздухом, а во время преодоления бродов, когда горячая машина попадает в воду, то появляется много пара и дрыгатель в результате дышит этим паром и тяга при этом весьма существенно падает.
долго и правильно — вывод воздухозабора на крышу
собственно, чтобы устранить недостатки вышеописанного способа да и установить уже купленный полноценный шноркель, я собственно этим и занялся) для установки потребуется:
а) би-металлическая коронка для металла на 54мм с держателем под дрель. как показала практика — ахрененная вещь!
б) уплотнительная манжета в 50ю сан-тех трубу (вставляется в шноркель), два уплотнительных кольца с внутренним диаметром на 50 (они же — окантовка замка зажигания в шниве, они же — окантовка горловины бака на 2121, ни же — код с восьмерки), сан-тех труба на 50 длинною 10-15 см.
в) в инструкции по установке от ф-дизайна и описаниях инсталляции в инете все почему-то прикручивают шнорк на болты. т.е. в случае необходимости снятия шнорка (из-за поломки или иного), нужно будет как минимум снимать пластиковые подкрылки и корячиться с ключем откручивая болты. меня такая ситуация не устраивает и потому я решил посадить шнорк на длинные саморезы. как показала практика после установки — держат надежно, а разболтает или вырвет — заменю на большего диаметра или уже поставлю на болты.
г) и так, для установки сначала прикладываем шнорк к крылу и крыше и смотрим как он будет становиться. обводим контуры прилегания. далее берем шнорк, засверливаем под саморезы и делаем с него трафарет. прикладываем трафарет на ранее отмеченные контуры на крыле и отмечаем отверстия.
д) засверливаем отверстия под саморезы и центральное отверстие под трубу (оно будет направляющим для коронки). далее берем дрель и начинаем сверлить коронкой крыло. честно говоря, я думал этот процесс будет сложнее)) однако коронка в миг ненапрягаясь, на люфтящем патроне запросто просверлила отверстие диаметром 55 мм в крыле за время около минуты на средних оборотах. возрадовавшись такому обстоятельству, обрабатываем края круглым напильником убирая заусенцы.
е) собственно по инструкции по установке и в большинстве реализации, из моторного отсека выводят забор ПЕРЕД аккумулятором. но это подходит для неразвернутого корпуса воздушного фильтра, а у меня он развернут и к тому же у меня есть планы на подкапотное пространство перед аккумулятором. потому я прикинул и убедился что ровно так же, хорошо и красиво гофра ляжет ЗА аккумулятором.
снимаем аккумулятор, снимаем колесо (для удобства), снимаем крыло (см. камасутру по съему крыла, без съема крыла тут не обойтись), размечаем центр отверстия, засверливаем сначала сверлом на 5мм отверстие в моторном отсеке за аккумулятором, затем вставляем коронку и начинаем сверлить. тут надо отметить, что сверлить придется поначалу только частью коронки — она будет проходить аккурат по изгибу усилителя на моторном отсеке. я поначалу думал получится\ не получится, думал помочь болгаркой вырезать треугольник, но потом решил попробовать коронкой и… влет, за две-три минуты просверлил оба отверстия)) я ж афигел от такой возможности коронки — это она сверлила только краем, приходилось держать дергающуюся дрель, но она просверлила влет и ненапрягаясь! обрабатываем края напильником.
и) далее, вставляем уголок на 75 градусов из сан-тех трубы на 50 помощью подмыливания в уплотнительное кольцо в крыле, прикладываем крыло на целевое место, заглядываем под крыло, выравниваем расположение уголков друг относительно друга и отмеряем необходимую длину соединяющей их 50й сан-тех трубы, с помощью подмыливания внедряем ее в уголки.
к) прикручиваем крыло на место, убеждаемся в надежности соединений. выводим уголок что в крыле так, чтобы его выход выступал из крыла на 2-3 см — этого как раз достаточно, чтобы войти в уплотнительное кольцо шноркеля.
л) далее, на верхнюю часть шноркеля наклеиваем двухсторонний скот примерно распределяя его по площади для надежности соединения
м) вырезаем из тонкого листа резины по трафарету точную его копию, обрабатываем ее мовилем со стороны прилегания к крылу и надеваем на выступающую часть уголка. далее, намылив уплотнительное кольцо в шноркеле и выступающую часть уголка из крыла соединяем это все с некоторым усилием и приклеиваем верхнюю часть шноркеля на двухсторонний скотч к крыше. саморезы обрабатываем мовилем и прикручиваем ими шноркель. получается сборка крыло\мовиль\прокладка из резины\шноркель. проверяем работоспособность повторителя поворотов, устанавливаем подкрылки и колесо. открываем пиво обмывать сделанное.
upd: тут идейку подсказали. выходную часть (отверстие) трубы что входит в шноркель можно подрезать под небольшим углом = будет большая часть воздуха попадать в трубу и будет меньше этому сопротивление. у человека была ситуация, когда он слишком подал трубу внутрь шноркелья и машинке не хватало воздуха — тупила. подрезал под углом — симптомы ушли
Chevrolet Niva › Бортжурнал › Установка шноркеля SGVA LLDPE.
Вот и сбылась мечта нивавода! Поставил наконец-то шноркель, который лежал на складе пару месяцев, все не доходили руки т.к. оставалось много вопросов по его установке. Думал как ставить, что использовать в качестве воздуховода, потому что гофра которая шла в комплекте сразу была мной отбракована, не внушала доверия. В общем перечитав по третьему кругу все статьи на драйве по установке шноркеля и прислушавшись к совету одного драйвовчанина: «Ты много думаешь, бери да ставь!» — сказал он. Ну и ладно, берем и ставим.
Диаметр выходного патрубка у шноркеля равен 75 мм, решил прокладывать воздуховод до воздушного фильтра не уменьшая сечение трассы. Использовал 75-ую канализационную трубу, редкость в магазинах, но не дефицит. Закупил необходимый материал:
— труба 75 мм — 1 метр
— уголок 90 градусов 75 мм — 3 шт
— хомут стальной 70-90 мм — 6 шт
— резиновая манжета переход 76-50 мм — 1 шт
— заглушка 50 мм — 1 шт
— силиконовый герметик
Так же стоит подготовить шаблон из бумаги для разметки отверстий на крыле. Вот в принципе и все, приступаем к работе.
Для начала снимаем колесо и подкрылок. Оклеиваем малярным скотчем часть крыла, где будет установлен шноркель, размечаем по шаблону отверстия, отбрасываем все сомнения, сверлим. Центральное отверстие под патрубок сверлим биметаллической коронкой 76 мм, четыре отверстия под шпильки крепления шноркеля, сверлом 8 мм для возможности подгонки.
Вообще-то я не сильно переживал за точность разметки, т.к. крыло не новое и имеет возможность достаточно простой замены (есть мечты поставить стеклопластиковые), плюс у меня был козырь в рукаве — набор напильников. Примеряем шноркель в отверстия, если нужно дорабатываем их напильником. Как все готово, снимаем крыло. Ввиду того, что я решил прокладывать воздуховод 75-ой трубой, прийдется воспользоваться УШМ и выпилить часть усилителя. Пилим, примеряем воздуховод, сверлим коронкой отверстие в моторный отсек. Дабы закрепить воздуховод, воспользуемся хомутами, крепим их саморезами к кузову.
Переходим к подгонке воздуховода. Уголок 75-ой трубы, который будет соединяться со шноркелем, нужно как и сам шноркель доработать. У уголка укорачиваем раструб — отрезаем половину, нужно чтобы осталось около 25 мм.
Патрубок шноркеля также нужно подрезать и оставить 25-30 мм. Кроме того сажаем шпильки на фиксатор резьбы.
Когда с подгонкой закончили, принимаемся за монтаж. Собираем воздуховод на силиконовом герметике, крепим его хомутами к кузову. На всякий случай притянул хомутами еще и раструбы.
Крепим шноркель к крылу пока оно снято, т.к. смонтировать по месту будет мешать воздуховод и одну гайку не затянешь. На место прилегания шноркеля к крылу вырезал прокладку из резины толщиной 1 мм.
Устанавливаем крыло со шноркелем на место, предварительно нанеся герметик на место соединения воздуховода со шноркелем. Затягиваем хомут на уголке. Готово.
Верхнюю часть шноркеля закрепил к рейлингам. Кронштейн, идущий в комплекте со шноркелем, переворачиваем и немного разгибаем. Сверлим рейлинги, вкручиваем саморезы.
На этом с наружными работами закончили. Переходим в моторный отсек. Снимаем воздушный фильтр, точнее нижнюю часть корпуса фильтра. Вытаскиваем и выбрасываем стандартный воздуховод. Глушим штатное отверстие для подачи воздуха в корпус при помощи резиновой манжеты и заглушки 50 мм. Естественно все ставится на герметик.
Теперь необходимо доработать корпус фильтра со стороны которая обращена к аккумулятору. УШМ сошлифовываем ребра жесткости корпуса и сверли в нем отверстие 76-ой коронкой.
Теперь готовим штуцер для нового воздуховода. Берем 75-ый пластиковый уголок, отрезаем от него прямой участок и часть раструба в которой установлено уплотнительное кольцо. Еще один такой участок раструба у нас должен был остаться от уголка соединяющего воздуховод со шноркелем. Подравниваем эти детали и удаляем заусенцы.
Участки раструба будут использоваться как запорные кольца на участке трубы. Все собираем на герметик и даем застыть.
Все получилось плотно и достаточно крепко. Сначала соединил воздуховод гофрой идущей в комплекте, немного подрезав ее. Получилось не очень, гофра на корпусе фильтра слабо держалась и была вероятность ее соскальзывания со штуцера.
На следующий день купил силиконовый рукав армированный пластиковым жгутом. Продавец сказал, что больше 80 градусов не держит и плавится, поездив с ним в пробках в + 33 градуса, дефектов не выявил. В идеале хочу поставить дюритовый армированный рукав, но продается он кусками по 4 метра, с ценой за метр 2500 рублей. Так что пока езжу с силиконом, наблюдаю за ним и ищу 30-ти сантиметровый кусок дюрита.
Как поставить шноркель на Ниву Шевроле?
Шноркель представляет собой устройство, которое позволяет автомобилю преодолевать водный брод без какого-либо ущерба. За его установку просят немало денег. Самое время узнать, как установить его самостоятельно.
Что представляет собой шноркель на Ниве?
Шноркель представляет собой небольшую конструкцию, которая продолжает приемную часть воздушного фильтра и выводит ее выше уровня капота ближе к крыше.
Стоит отметить, что при проезде воды, мотор рискует зачерпнуть воды через систему воздухозаборника. Эта вода через впускной коллектор попадает в цилиндры двигателя и заполняет его вместо ТВС. В момент, когда поршень пойдет к верхней мертвой точке, он не сможет сжать воду, а значит, произойдет резкая остановка поршня. Такое явление рвет шатуны, коленчатые валы или даже пробивает блок цилиндров.
Вот примерные последствия, так называемого, гидравлического удара в двигателе:
Как поставить шноркель?
На самом деле, ничего сложного в этом нет. Необходимо купить уже готовую конструкцию и разметить ее примерную установку на кузове машины:
Стоит отметить, что сверлению подлежит крыло и кузов, поэтому нужно заготовить специальную фрезу. В парктрониках используют подобные:
Итак, осталось соединить деталь с воздушным фильтром автомобиля. Для этого можно использовать сантехнические трубы и шланг из под пылесоса. Для соединения нужно использовать специальные сантехнические манжеты, иначе воды прорвется и все равно попадет в цилиндры.
В заключении стоит сказать, что полностью доделанная доработка будет выглядеть следующим образом:
Полезный совет: необходимо обязательно обработать место сверления антикором и подкрасить. Иначе в этом месте проступит ржавчина. Если крылу это не так страшно, то гнилой кузов — это проблема.