Видео замена прокладки гбц дэу матиз
Daewoo Matiz ПАНДА R15 › Бортжурнал › Замена прокладки ГБЦ на матизе
Доброго времени суток моим подписчикам и гостям БЖ!
У моей «ПАНДОЧКИ» снова случилась поломка((( На сей раз прогорела прокладка головки блока цилиндров. А как понял, что именно прогорела прокладка, то очень просто) Сначала я не замечал, что валит белый дым(пар) из выхлопной трубы. Машинка слегка подергивалась при разгоне. Подъехал к дому, решил проверить, что и почему так… Вот только когда на месте «разгазовал» двигатель, то увидел белый туман сзади машины) Не автомобиль, а паровоз))))) Температура охлаждающей жидкости в норме, только, что было странным для меня, уровень жидкости не упал, а наоборот поднялся. Далее увидел как начался пениться антифриз. И еще бывает, что в расширительном баке чувствуется запах выхлопных газов. В моем случае такого я не заметил.Масло в двигателе было нормальным, без всякой примеси. Хоть это порадовало)) Что делать неопытному матизоводу в таких случаях?) Для полного убеждения, я позвонил своему младшему брату- опытному автослесарю. Вердикт выписал-«Снимай башку, а дальше посмотрим что и как делать» Честно говоря я никогда не менял прокладки ГБЦ. Сам процесс конечно же представлял, что это такое)
В общем заказал я на ЭКЗИСТе прокладку ГБЦ. Каталожный номер 96325170. Ждал почти неделю. А пока ждал прокладку, я занимался второй машиной.www.drive2.ru/r/lada/1354862/
Первым делом я начал рыть инет по этому поводу.Наткнулся на эту запись
Наш одноклубник все подробно расписал. Респект) Но всё же, кое что, я от себя добавлю в процессе своего рассказа)
В общем начал я разбирать свою Пандочку, что бы достать ту самую прокладку. В принципе работка показалась не сложной, но нудноватой). Вскрытие показало, что на первом цилиндре были видны капли жидкости. На прокладке не увидел причину, что привело к пробою.
Если кто то из вас столкнется с такой же проблемой. Прежде чем устанавливать головку блока обратно, рекомендую отдать головку на проверку геометрии. Стоимость услуг примерно от 300 рублей. В моем случае, я не отдавал на проверку и мне повезло, что не «повело» головку.
Самым сложным моментом для меня было, то что, я не смог переставить установочные цилиндрики с головки в блок двигателя. И мне пришлось устанавливать обратно головку вопреки правилам. Обязательно должны быть установочные цилиндры (2 шт.) в блоке двигателя.
Поверхность блока и головки очистил канцелярским ножом, далее наждачкой очень мелкой (2000).
Не допускайте попадания масла в отверстия крепления блока и головки. Объясняю. Масло не сжимается при давлении. Если будете затягивать болты при залитых отверстиях, то можете создать трещину, тем самым найдете себе ещё одну проблему(
Желательно поменять крепежные болты на новые, так как болты имеют свойство вытягиваться при высокой температуре от работы двигателя ) Я установил старые.
При сборке болты затягиваем обязательно динамометрическим ключом. Первый круг проходил под усилием 35 кг/Н, второй 70 кг/Н. Перерыв на усадку минут 10 дал.
Обязательно затягиваем болты по определенному порядку. Начинаем с середины, второй выше, тоже по середине. Третья левее первой, четвертая «на крест», то есть правее возле второй. Остальные продолжаем в той же последовательности отдаляясь от первой.
При установке ремня ГРМ проблем не было)) С этим я имел дело многократно)) Для тех, кому сложно установить ремень, выложил фото) Нужна только деревянная лопатка и ключ 12)) Лопаткой натягиваем ролик до упора, ключом на 12 закручиваем болт, тем самым зажимая ролик.Выставляем нижний и верхний шкив по меткам. Одеваем ремень. Стопорим маховик. Ключом на 17 проворачивем против часовой стрелки верхний шкив, тем самым натягивая ремень и тем самым ключом на 12, ослабляем ролик. Когда ролик встанет на место, затягиваем ролик.
Попутно с этим ремонтом можно было бы и почистить форсунки и отрегулировать зазор клапанов. Вот зазор клапанов я поленился отрегулировать и у меня появился стук клапанов. В последствии займемся этим)))
Когда я всё собрал обратно, залил антифриз. Запустил двигатель. Двигатель работал минут десять ровненько) без троений) и тут я начинаю огорчаться(((( Движок всё так же парит словно мощный паровоз))) антифриз стал убавляться((( Заглушил мотор и позвонил брату, что бы приехал.
Приехал брат, осмотрел для начала и уверил. Потеря антифриза и пар с глушака это нормальное явление после такой проделанной работы. Позже при оборотах антифриз вытеснил до конца весь воздух с системы и стал оставаться в одном уровне. Пены уже не было в расширительном бачке)) Далее я выехал на автомобиле и покатался по району)) Примерно около часа шел дым из под капота и пар с глушака)) пока все не выпарилось))) Вот такая вот история))
Всем ровных дорог и прекрасной работы двигателя)
Daewoo Matiz Ежик › Logbook › Замена прокладки ГБЦ выполнена!
Ну вот Ежик и в строю. И случилось это вчера. Замену выполняли самостоятельно. Руководил процессом мой зять, и я типа просто ключи подавал.
Машина была заморожена почти месяц назад (из-за перегрева зимой из-за наглухо закрытой решетки бампера). Так как постоянное доливание антифриза уже достало.
Чтобы не тратить много времени у зятя, я предварительно сделал как можно больше того, что могу сделать сам, чтобы процесс замены произошел как можно быстрее. А именно: слив антифриза, отсоединение всех патрубков, отключение всех колодок проводов, снятие клапанной крышки, сорвал болты ГБЦ, отключил питание форсунок (и бензин, и колодки), снял крышку ГРМ. Фотографий нет, т.к. все это делал по вечерам.
Второй этап начался со снятия ремня ГРМ. Просто его скинули вместе с шестеренкой. И это было нашей ошибкой. Но об этом позже.
Т.к. все было отключено/сорвано, то уже через полчаса головка лежала на табуретке.
Первое впечатление от состояния поршневой было ужасное, — все было в ужасном нагаре. Но зять сказал, все почистим, и будет дальше работать, и еще добавил, что если бы запустил замену на месяц, другой, то пришлось бы еще хуже. Почистили все поверхности клапанов и камеры сгорания ГБЦ. Потом уже непосредственно отчистили поверхность со стороны двигателя, заткнув тряпочками отверстия для болтов и масляный канал для подачи масла на прокладку ГБЦ. И после этого чистили поверхность всех поршней.
Состояние поверхности стаканов цилиндров даже более чем. Все зеркальное, — нет ни одной царапины.
Затем отшлифовали поверхность ГБЦ. Головка не поведенная, и это уже радовало. Зачистили до ее блеска белгородской шкуркой 4Н (на тканной основе).
Перед установкой переставили на поверхность двигателя установочные цилиндры (2 шт.). Без них, нормально и ровно головку не поставишь.
Далее постепенно затягиваем головку. Болты были новые, но использовали старые, т.к. они были в прекрасном состоянии. Во время двух 30-ти минутных перерывов на усадку ГБД установили шланги, подключили все колодки и залили антифриз. Ну и установили клапанную крышку.
И тут возникла проблема! Нижний вал провернулся во время работ, вал распределите тоже.
Пришлось откручивать колесо, срывать гайку распредвала, с помощью лючка для его блокировки. С помощью тормозов он не срывался.
Минут через сорок все-таки поставили. И все метки сошлись… И настала пора завести движок…
Ура! Завелся практически с пол оборота! Было приятно, что даже зять сказал, что я не противный, и поэтому все так получилось (имеется ввиду что ремень установился «как надо», не надо было его перемещать на один зубчик и т.д.).
Ну вот теперь мне осталось только «переобуться». Хотя во время тест-драйва на зимней резине понравилось кататься, — резина мягко идет. Приятно, и не чувствуется мелких трещин и кочек.
Daewoo Matiz 0.8 не турбо › Бортжурнал › Замена прокладки ГБЦ.(ЧАСТЬ 1)
1)аккумулятор
2)воздушный фильтр
3)улыбку
4)левая фара
5)горловину бочка омывайки
6)отсоединяем выпускной колектор
7) верхний кожух ремня грм
8)после выставляем распредвал в какой то там точки ) см фото
8.1)Выкрутить свечи и снять высоковольтные провода
9)Немного помучатся и скинуть ремень ГРМ
9.1) откручиваем шкив распредвала что бы его открутить нужно его застопорить
9.2) откручиваем 2 болта крепления задней стенки кожуха грм (за которые стопорили шкив)
ВНИМАНИЕ!
не потеряйте металлическую втулку на этих болтах
когда их вытаскивать будите
несли у вас получилось их потерять как у меня то вот
General Motors 94501414 Болт с шайбой
General Motors 94535364 Кольцо
10)Снимаем разъем топливной магистрали
11) Отсоединяем питание форсунок
12) сливаем остатки охлаждайки снимаем нижний патрубок радиатора
13)Отсоединяем патрубок который идет в салон
14) откидывает провода управления (датчиков) 3(4)ШТ
15)Отсоединяем обратку антифриза
16)Тросик газа
17)шланг и что то не понятное )
18)и последний шланг
19)Снимаем клапанную крышку держится на 6 болтах (мне пришлось ее немного отбивать прикипела)
20)Снимаем сам блок откручиваем 8 болтов начиная от центра
и легкими движениями поднимаем
21)Дальше протираем все от старого герметика я воспользовался наждачной бумагой
и так вот он момент став им все на место
перед установкой прокладки желательно направляющие втулки воткнуть в блок (они у меня находились в гбц) у меня не получилось их снять.
Так установили прокладку ставим ГБЦ проверяем что прокладка лежит нормально не где не торчит!
наживляем болты ГБЦ
И ЗАТЯГИВАЕМ ИХ В ТАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
ПРИЧИНА НЕ КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОКЛАДКА ГБЦ!
И МАТИЗ встрял и стал ждать когда у меня с ново появится время и деньги
Daewoo Matiz Литровый Best › Бортжурнал › Запись №13. Замена прокладки ГБЦ. Замена ремня ГРМ. (окончание)
Приветствую! Продолжаем работы, связанные с заменой прокладки ГБЦ на Матизе 1.0. К слову, объем работ, описанный в предыдущей части, занял у меня по времени 5-6 часов.
07.04.19. На следующий день, после того, как все было разобрано, необходимо было заняться процессом подготовки поверхностей блока и головки блока к установке на новую прокладку. Для этого снимаем старую прокладку, и удаляем ее остатки с поверхностей лезвием канцелярского ножа, им это очень удобно получается. При этом стараемся, чтобы мусор не попадал в масляные каналы и каналы контура охлаждения. Далее – затираем поверхность 2000-й наждачкой, чтобы избавиться от остатков загрязнения и мелких неровностей. Проверяем и при необходимости удаляем масло из отверстий, куда закручиваются болты ГБЦ, чтобы не нажить себе проблем потом с заменой блока. Что получаем в итоге:
Аналогичные действия проводим и с самой головкой. На ней процесс очистки производить несколько сложнее, ибо мешают установочные втулки, снять которые не представлялось возможным, уж очень плотно они там сидели. Для удобства очистки всех поверхностей выкрутил свечи.
Прокладка пришла оригинальная GM, надеюсь, не подделка…
После всех манипуляций по очистке и проверке прилегающих поверхностей можно собирать все обратно. Но тут есть небольшая засада с установочным втулками. Попытавшись их хоть как то расшевелить, понял, что это бесполезно. Пришлось выходить из ситуации подобным способом, зафиксировав прокладку малярным скотчем, чтобы была возможность без повреждений самой прокладки установить ее вместе с головкой блока на свое место.
До конца не опускаем головку, аккуратно вынимаем скотч, которым ее закрепили и «сажаем» головку на свое место. Далее, новыми болтами притягиваем ее моментом 65-70 Н.м. в порядке, указанном в книге по Матизам. Без динамометрического ключа тут не обойтись.
После этого, решил оставить машину на неделю в таком виде, до следующих выходных, чтобы была возможность еще раз протянуть голову. Да и на тот момент еще не приехали некоторые запчасти…
13.04.19 Со свежими силами протягиваем голову максимальным моментом 70 Н.м, и приступаем к сборке. Первым делом, и самым сложным и ответственным для меня была установка нового ремня ГРМ. Для этого снимаем старый натяжной ролик и видим, что он той же фирмы, что и новый – GMB.
Проверяем метки КВ и РВ, прикручиваем, но не затягиваем натяжной ролик, устанавливаем ремень на свое место и цепляем новую пружинку натяжного ролика. После этого, еще раз проверив метки – прокручиваем несколько полных оборотов по часовой стрелке распределительный вал. После этого, ролик якобы должен натянуть ремень сам, но у меня он натягивал его совсем слабо, не смотря на новую пружинку, поэтому пришлось ему чуть помочь. После этого, прокручиваем еще раз несколько оборотов КВ, проверяем метки, проверяем натяжение ремня – если все гуд – переходим к дальнейшей сборке, которая ведется в обратном порядке и подробно описывать ее нет особого смысла.
Помимо всего этого, еще отрегулировал клапана, выставляя шкивы по отметкам и регулируя определенные клапана – в целом процесс совсем не сложный. Выставил 0.15 на впуск и 0.25 на выпуск. До этого, зазоры все были разные, некоторые пережаты до 0.10, некоторые расслаблены до 0.4, некоторые – были в норме, в общем – сборная солянка.
В процессе сборки так же были заменены свечи, из первого цилиндра свеча была уже мертвая, с лютым нагаром. Решил поставить свежий комплект. Так же, заменил крепеж теплового экрана, поставил свежие болты и смазал медной смазкой.
Еще поменял ремень ГУРа, хоть мой и был еще совсем свежий, но на него на протяжении целого года выливался антифриз из под крышки расширительного бачка, поэтому этот ремень со временем стал издавать жалобный писк, видимо о просьбе его поменять. А ремень генератора поставил старый, он был в отличном состоянии.
Для прокладки клапанной крышки выбрал фирму Victor Reinz, к ней есть доверие после того, как ставил ее на клапанки в своем Галанте, даже оригинал там справляется хуже, чем Виктор. Да и плохих отзывов о ней не встречал. Главное, чтобы со временем качество изделий этой фирмы не ухудшилось, как это у нас часто бывает. Старая прокладка, кстати, была дубовая, потеряла эластичность и потрескалась, не удивительно, что были такие сильные подтеки масла.
Для крепежа клапанной крышки был куплен комплект болтов под головку, чтобы потом больше не мучиться с этим болтами под шестигранник:
Daewoo Matiz Песочная Масяня 1.0 › Logbook › Снятие ГБЦ на Матизе 1.0
В выходные дотащили меня в гараж. Приступил к разборке мотора. Так сказать к вскрытию.
Причиной ремонта явился мощный белый выхлоп с привкусом антифриза несколько дней назад. Но ездить я не ездил, конечно.
Сначала снял воздушный фильтр, аккумулятор.
Снял капот, накладку поворотников и фары. Так места гораздо больше и вариантов попортить что-то из них гораздо меньше.
Потом пошла электрика. Все соединители имеют фиксатор, на который надо нажать. Иногда он проволочный, как на форсунках, иногда пластиковый. На пластиковый лучше нажимать предварительно сжав части разъема друг к другу.
Зелеными отметил электрические разъемы, красными стрелками шланги системы охлаждения. С них и сливал жидкость в подставленную под них обрезанную пластиковую бутылку.
Когда потом приподнимал правое колесо, там еще стекает, бутылку оставлял под штуцером.
Снял вентилятор и радиатор. Подложенные дистанционные шайбы делают свое дело, лопасти вентилятора не достают до сот радиатора. Всем советую немного отодвинуть вентилятор от радиатора. У многих его протирает лопастями до дыр.
Мотор немного стал сопливить маслом по прокладке крышки. Поэтому выглядит местами не очень. На ГРМ масло не попадало. Ремень в норме, натяг только слабоват. А чтобы натянуть, надо много чего снять. Муторно.
Снял крышки и ремень ГРМ. Про снятие крышек и отворачивание болтов и болтиков я уже писал в записи Замена ГРМ
Красными стрелками отмечены болты регулировки натяжения ремней ГУР и генератора.
Тряпочкой заткнуто отверстие трубки маслощупа. Там резиновое колечко еще где-то должно быть.
Снял клапанную крышку. При регулировке клапанов, которую я делал полтора года назад. Тогда я заменил болты с внутренним шестигранником, на обычные, чему теперь очень рад. Крутить их головкой на 10 гораздо легче, чем шестигранной биткой на 5 мм. Вот Дроссель тоже крепится снизу на двух болтиках с таким внутренним шестигранником. И сейчас я смог открутить лишь один…
Крышка и мотор всё того же приятного чистого цвета. Масло Тотал, если что.
Под распредвалом есть 4 некие «емкости» для масла. В него опускаются кулачки при работе. Вот там на дне под распредвалом стоят стальные заглушки, которые имеют обыкновение ржаветь, таких записей полно. Тогда антифриз попадает в масло.
Но толком оценить их состояние можно только сняв все валы и РВ. Хотя это вопрос, если у вас в картере эмульсия уже. Чего у меня нет. ))
Головкой на 14 открутил 10 болтов крепления ГБЦ к блоку. Дальние крутил с шарниром, ресивер немного мешает.
Дальше самое интересное. Глушитель то я отвернул. Там омедненные гайки и проблем не возникло, да и не так давно я менял приемную трубу. Лямбда-зонд отсоединил разъем висящий на КПП.
А вот Головка никак не хотела отрываться от блока. Качал, дергал, шатал… Когда убедился, что все отсоединил, слил, отключил и отвернул (там еще бензомагистраль, шланги ВУТ, трубочки разные) я воспользовался большой отверткой как рычагом и все-таки сдернул ее вверх в передней части(слева), а потом поддел отверткой сзади, со стороны коробки. После чего вытащил её из под капота на пол, заранее застелив толстым слоем газетами.
Центровочные втулки остались конечно в головке.
Приступаем к осмотру.
Прокладку немного «попортил» около втулки, пока крутил ГБЦ вокруг второй втулки. ))
В прокладке есть места, где нет отверстий для охлаждающей жидкости совсем, есть где вместо овального отверстия только круглое. На фото видны следы и отверстия. Стрелками отметил. На заводской прокладке и на купленной сейчас все совпадает. Красным отметил напорную масломагистраль, там медное колечко.
Ну и место прогара в первом цилиндре.