Волга шланг гур от нивы
Chevrolet Niva Аннигилятор › Бортжурнал › Силиконовые шланги ГУР и бачок ГАЗ
Обновление!
Обычные силиконовые шланги не подходят в качестве шлангов ГУР.
Под воздействием нагретой жидкости ГУР силиконовые шланги деформируются.
Нужны либо специальные маслостойкие силиконовые шланги либо маслостойкие резиновые шланги.
Силиконовые шланги ГУР. Результат.
———-
Так как шланги ГУР пришли в негодность, их нужно было заменить.
Наступило время экспериментов.
Решил попробовать силиконовые шланги. Самые обычные силиконовые шланги для систем охлаждения. Не маслобензостойкие. Все возможные последствия понимаю и принимаю.
Бачок ГУР от ZF мне не нравился, искал замену ему. Хотелось именно с фильтром. Нашел старый бачок от Волги, померил все размеры. Купил новый металлический.
Идеально подходит.
Приобретено:
— Силиконовый шланг 16 мм на 600 мм
— Силиконовый шланг 12 мм на 1300 мм
— Хомуты усиленные
— Бачок металлический от ГАЗ со сменным фильтром ШНКФ453473.300
— Жидкость FEBI 06161 1л синтетика
— Шланг высокого давления ContiTech 2123-3408018
— Медные шайбы для шланга 1.5 мм
Всё снял, всё почистил. Слил масло с масляного радиатора, когда полностью снял его. С помощью медицинского шприца откачал масло из насоса и редуктора. Изогнул масляный радиатор, чтобы шланги не касались корпуса воздушного фильтра. Собрал новый комплект, затянул болты на шланге высокого давления требуемым моментом динамоключом. Прокачка системы по инструкции. Позже шланги на 12 мм зафиксировал стяжками для проводов.
Жидкость ГУР:
Была одна банка Pentosin. Отлично смешивается с Febi. Пентосин зелёный, Феби светло-зелёный. Оба синтетические. Ушло 1,5 литра может чуть больше. Жидкость заливается до уровня сетки в бачке.
По ценам:
— Силиконовые шланги — 700 рублей
— Хомуты — 200 рублей
— Бачок — 1100 рублей
— Жидкость FEBI — 400 рублей (1 штука)
— Шланг высокого давления — 1000 рублей
— Медные шайбы — 50 рублей
Результат:
Ничего не изменилось. Как руль крутился, так и крутится. Интересно, что на Волге руль вообще пушинка, можно одним мизинцем поворачивать. На ШНиве так не получается. Руль тоже легко крутится, но не на столько. Нужно сделать дополнительную опору для бачка. Заводская конструкция не внушает доверия. Позже сделаю, может из шпильки М6.
Прошло уже больше месяца, ничего не поменялось. В каком виде были шланги, так и остались. Постоянно слежу.
Обновление!
Обычные силиконовые шланги не подходят в качестве шлангов ГУР.
Под воздействием нагретой жидкости ГУР силиконовые шланги деформируются.
Нужны либо специальные маслостойкие силиконовые шланги либо маслостойкие резиновые шланги.
Силиконовые шланги ГУР. Результат.
Волга шланг гур от нивы
Второй день гуглю, читаю, покуриваю темы у нас, но четкой контсруктивной причины так не нашел.
Сразу прошу модераторов не отправлять тему в раздел рулевого и скидывать ее в общую кучу. Шипение и вой на морозе насоса на 406 и вой на горячую на крысе видно имеют разные корни.
У меня просто не укладывается в голове, почему буржуйский насос «отходил» за 50тык. Если действительно дело в нем.
Исходные данные. 60тык пробега, по зиме перебрал редуктор, заменил масло. На старом масле вой, именно вой, не шипение было так же при повороте направо, но в очень жестких условиях, при температуре воздуха далеко за +30 при активной рулежке. Сейчас при температуре масла(на ощупь радиатор, шланги итд) 40-50гр. завывает всегда. На холодном двс и масле тихо и спокойно. При разборке редуктора выработки на зеркале обнаружено не было. По крайней мере явного износа. Стружки не было так же, как и пыли «серебрянки».
Вычитал следующие якобы причины, но они не сочетаются, что у многих подвывает гур с новья.
1. Износ картера редуктора, обволакивание насоса.
Но тут как я понимаю, должна понижаться эффективность работы насоса, соответственно уменьшение давления, с меньшим усилием работает гур в целом.
2. Завоздушенная система.
Да, с воздухом в системе действительно звук работы неприятный. И были случаю подсасывания воздуха через пробитый шланг бачок-насос.
Этот вариант проверил, новая жидкость, пузырьки воздуха выходят быстро(не зависают), то есть не пенится, и при насиловании гура нет ниодного пузырька из недр бачка.
3. Слишком высокая производительность насоса.
Но ведь то что лишнее насос накачивает, он гоняет по своему кругу, а в редуктор идет только то что нужно(криво обьяснил). Сюда же можно отнести предположение, что в вое виноват золотник редуктора. Я бы согласился, что золотник виноват с шипением, но никак не с воем.
4. Конструкция насоса и недоработанная конструкция гура в целом.
Есть логика наверно. Тычки от насоса по жидкости под давлением переходят до редуктора, а от него по рулевому валу в салон. Да и сам редуктор торчит в салоне.
Встречались предложения заменить шланг вд на иномарочные с «резонатором». (какая то петля, честно, пока не нашел как выглядит). Но не нашлось уже готовых решений с описанием, помогло или нет.
Так же попадалось, ставили волговские насосы(правда 406) на инки, воя не было. Можно предположить, что проблема именно в редукторе. Но согласен про шипение, но вот вой в редукторе вызывает сомнение. Скорее всего именно проблема в связке насос-редуктор.
Вот. Пока гуглил, обьяснений находил больше, но ни одного решения снизить, либо вообще удалить вой гура на крысе не нашел. Кроме как обращаться в гидролаб. Интересно, чтоже они там делают такого, что «какашка» становится конфеткой.
зы. Именно по моей проблеме. Решений много, начиная от кардинальных заменить насос, заканчивая плеснуть кодниционер. Пошел от малозатратного. Пока прокачал, отмел воздух, соответственно дырявые шланги. Думаю что попробовать дальше. Попробовать кондиционер или пока все таки не рисковать жизнью насоса и подумать еще что.
ГАЗ 31 105 American growler › Бортжурнал › Шланг гура от Шеви-Нивы на Волго-Крайс и новые сиденья.
Давно озадачивался проблемой воющего гура на Волго-Крайсе. Везде пишут что проблема с насосом, дескать импортный насос слишком нежен, и стружка, летящая из Борисовского гура на дает ему спокойно жить, от чего он и воет. Отчасти это верно. Но как то наткнулся на тему на Аллгазе, и там у ребят возникла идея, что всему виной неверно спроектированный шланг высокого давления на ГУР, дескать наш родной шланг слишком жесткий, не способен гасить вибрации и т.к. в нем нет дросселя — поток ничем не выравнивается, а ведь из насоса он идет не ровной струйкой, а рывками, как пульс у человека. Кто-то подбирал шланги от тойоты и радовался, но это довольно небюджетно. А потом внезапно вспомнили — а ведь на нашей, отечественной Шеви-Ниве стоит аналогичный шланг производства ContiTech, с дросселем и виброгасителем! Мне стало интересно и при следующем набеге на авторынок я его нашел и купил. Осмотрел как следует, на предмет совместимсоти с Волгой. С одной стороны кольцо-штуцер — идеально под наш полый болт (в редуктор) на 14мм, с другой — оно чуть побольше на 16мм (такого же размера резьба в насосе). Прикинул по длине, кто то там на форуме говорил что родной впритык — ничего подобного, родной у меня загнут буквой S, длинный в общем. Шнивовский по длине идеален, даже тоже с запасом небольшим, Крайслер короче чем 406, следовательно насос ближе к редуктору. По поводу цены — шланг Contitech мне обошелся в 1200р. Были вариант из китай-стана за 600-800, решил не рисковать, да и сами продавцы говорят что они не идут ни в какое сравнение.
А теперь, собственно отчет.
Для начала пришлось вытащить аккумулятор, очень сильно мешал, места там очень немного. Затем выкачиваем жидкость из бачка с помощью большого шприца, и сливаем в пустую емкость — повторно я ее использовать не стал, но выбрасывать тоже, сгодится в экстренной ситуации.
Старый шланг от трубки открутился нормально, а вот трубка-штуцер напрочь отказалась отворачиваться из резьбовой втулки в насосе. Пришлось выворачивать вместе со втулкой, а для этого — уничтожить трубку, варварски выломав ее. После этого дело пошло быстрее, правда не без помощи ломика, которым я собственно и отгибал трубку, пока выворачивал, тем самым в итоге скрутив и сломав ее. Да и бог с ней, но обратного пути уже нет.
Дальше, нам понадобится заветный новый шланг от Шеви-Нивы с кат. № 2123-3408018, болты-штуцера диаметром на 14мм и 16мм (обычные волговские, есть в любом ГАЗовском магазине), 5 медных шайб на 16мм и 2 — 14мм. Позже объясню почему на 16мм нужно 5 штук.
Наживляем штуцер на редуктор с помощью болта-штуцера на 14мм, ставим медные шайбы в соединения болт — штуцер шланга и штуцер щланга — корпус редуктора, собственно как на заводе, ставим так, чтобы шланг у нас уходил вниз (это важно!), в противном случае вы не поставите штуцер на насос, гибкость шланга довольно ограничена, но длины его хватает, и следим чтобы он уходил в сторону от редуктора, а не лежал на нем, иначе перетрется быстро.
Следом наживляем штуцер на насос, и вот тут нам понадобится аж 5 шайб, или точильный станок. Дело в том, что родной болт на 16мм слишком длинный, и поставив только 2 шайбы, вы его не завернете до конца. Поэтому я решил эту проблему, проложив 4 шайбы с одной стороны, и 1 — с другой от штуцера шланга. По толщине вышло как раз чтобы как следует его притянуть и ничего не текло. Я сунул лишние шайбы в соединение болт-штуцер шланга, хотя, уже потом подумав, решил что стоило бы опустить их наоборот вниз, оставив вверху только одну шайбу, т.к. внизу у нас только резьба, а наверху — отверстия, через которые выходит жидкость в шланг. Но переделывать не стал, работает нормально, может с оказией переделаю.
В итоге шланг от насоса у нас уходит вот так:
Заодно, воспользовавшись моментом, поставил обратно доработанный радиатор на ГУР, сделанный из обычного маслорадиатора от 406.
Ну, ключ на старт, заводим, прокачиваем, прогреваем, и… Ожидаемого чуда не произошло, гур не стал внезапно бесшумным во всем диапазоне оборотов. НО, есть нюанс. Так как я для удобства снимал ремень навесных агрегатов, заодно прощупал все шкивы и ролики, и неприятной неожиданностью стал для меня осевой люфт насоса ГУР, примерно 1,5-2мм. Однако говорить о том, что результат был нулевой — нельзя. Звук гура сильно изменился, пропал этот противный вой и зудящий руль, осталось только шипение и легкое подвывание в крайних положения, в причинах которых я подозреваю изношенный насос, а на холостом — так вообще не слышно стало. Перестали так сильно проседать обороты при повороте на месте, хотя тут я думаю больше пошла на пользу промывка РХХ, которую сегодня тоже сделал, тем самым в целом стабилизировав холостой ход. Поэтому, учитывая вышенаписанное, хочу подытожить — замена шланга это не панацея, от всех бед он вас не спасет. Но, он является той частичкой, который не хватало на новых машинах с воющим с новья гуром. Так что я думаю его целесообразнее ставить либо будучи уверенным в полной исправности прочих агрегатов, либо вкупе с остальными доработками, как то — замена насоса (в случае с 406м — на импортный), Ульяновский или Немецкий редуктор, доработка или установка радиатора ГУР. О проделанной работе не жалею, старый шланг все равно был уже никакой и протерт в 2 местах до корда. Как замену родному — рекомендую всем. Но если у вас полумертвый насос, люфтящий редуктор и заменой шланга вы хотите все это вылечить и получить бесшумный руль — не тешьте себя, этого не произойдет.
Однако, дорога на работу утром следующего дня приятно удивила. Впечатления кардинально отличаются от того, что было накануне, стоя на месте возле дома. На ходу руля ВООБЩЕ не слышно, лишь в крайних положениях появляется лёгкое шипение и зуд, но на моём Рено Сценик, ситуация такая же, зудит в крайних положениях, так что не считаю это проблемой. В целом впечатления очень положительные, меня радует. Плюс, возможно я тешу себя и мне это кажется, но такое ощущение, что появилась некоторая обратная связь на руле, баранка стала более упругой, и крутится куда плавнее чем раньше, скорее всего сказалось выравнивание потока жидкости за счет дросселя в шланге. А утром даже вращение на месте стало тише, возможно в первый раз еще не весь воздух вышел, но если крутить руль стоя на месте — его все таки слышно, но не так как раньше а гораздо, гораздо тише.
P.S. Кстати, по поводу цены. Узнавал сегодня, сколько стоит наш родной шланг высокого давления. И был удивлен, т.к. в разных местах он стоит от 900 до 1500 руб. Так что получается еще и некоторая экономия, тем более что Шнивовского, который самый дорогой, производства ContiTech стоит 1200 руб, хватит на куда больше.
Кстати, кто не видел — сиденья то установлены, и уже давно радуют мой зад и спину ))) Установились проще простого, хотя я сначала пытался поставить вместе с лифтом — это была плохая идея, пришлось лифт снять, и поставить их стало гораздо проще ) Под лифтом обнаружился основной трубчатый каркас сиденья, спереди были просверлены 2 дырки под болты М8, а сзади после съема механизма лифта остались круглые «уши», которые и происпользовал, прикрепив к родным салазкам через мощные стальные уголки. Каркас на котором стоят Волго-салазки пришлось опускать в самый низ, и спереди и сзади. Правда после установки стало понятно что у меня продавлены крепления сидений в полу, те что ближе к тоннелю, буду думать что с этим делать, на родных это не ощущалось, а тут боковая поддержка ощутимо давит в левый бок и практически не держит правый.
ГАЗ 31 Serg Edition › Бортжурнал › Доработка системы ГУР
В стоке в авто был ГУР… ну лучше б его вообще не было. Редуктор ГУР стоял самого первого выпуска ШНКФ 453465.100.
Проблемы с системой ГУР были с первого дня обладания авто… насос менял 3 раза… ГУР перебирал 1 раз… забегая на перёд скажу что этот редуктор не доработал до замены всего 2 недели и потёк… ну да Х. с ним…
Ну раз всё сразу не получилось купить… решил я пойти по более трудоёмкому и правильному пути.
Собрал по немногу вот такие детали:
Также дополнительно покупал шланги металлическую гофру, медные шайбы, переходник, хомуты…
Купленный б\у редуктор ГУР от 105й волги был отправлен на доработку мастерам в гидролаб г. Москва их сайт www.gidrolab.ru/price1.shtml
Такая доработка обошлась 3500 рос. руб. в принципе к ним претензий у меня нет пока, но эти ребята прихватезировали сошку и карданчик которые были на редукторе… а так как возил редуктор мой родственник (который в волгах ничего не шарит) и привёз он его мне уже без сошки… что усложнило дальнейшую установку. про это далее.
Этап №1 Установка радиатора ГУР:
Радиатор сделанный из медной трубки 13мм. ставится на место радиатора масла. Купил шланги хорошего качества и проложил их в железную гофру… (отвечаю сразу на тупой вопрос зачем… ЗАТЕМ! чтобы шланги не перетирались и чтобы не перегибались).
Радиатор ставится в сливную магистраль от редуктора до расширительного бачка.
Этап №2 Подготавливаем насос к установке:
Вот тут я долго стоял перед выбором толи взять от иномарки: фольцваген, БМВ, ауди или от шевроле нивы
Но при выборе насоса столкнулся с рядом проблем. По-первых стоковое давление белорусского насоса 90 бар… у Аудюшного и БМВшного 120 бар… у Шнивовского 104 бара. я побоялся брать насос с таким высоким рабочим давлением… Во-вторых стоимость хорошего насоса превышает 3000 грн. китайские аналоги и прочие подделки не лучше российского насоса, но дороже его… В итое я остановился на насосе от Шевроле нивы номер детали по каталогу 2123-3407012
Чтобы установить этот насос на 406й двиг нужен кронштейн такой как на второй фотке сверху… этот кронштейн проделал длинный путь из Новосибирска до Шебекино, потом в Курск а потом уже в Харьков 🙂 обошёлся он мне конечно дорого, но зато ничего не пришлось колхозить.
Идём дальше… Насос от Шевроле нивы продаётся без шкива. Да и стоковый шкив от этого авто нам не подойдёт потому что он большего диаметра и под 5ти ручьевой ремень. Необходимо заказать у токаря выточить шкив. Готового найти не удалось… думаю что отдельно его некто не продаст на разборе… у новых судя по Экзисту цены от 300 грн. Работа по изготовлению шкива + материалы обошлась 190 грн.
И ещё одна проблема… Болт которым прикручивается трубка высокого давления к насосу в стоке 10 мм. а в насосе дырка под болт на 12 мм. Необходим переходник с одной резьбы на другую… мне удалось найти такой на рынке… но вещица весьма редкая…
Этап №3 Снятие редуктора и сошки с редуктора
Процедура очень геморная… подробнее тут gazclub.ru/faq/?mess_id=450
Когда старый редуктор я снял… с него нужно снять сошку которую нужно установить на новый редуктор… те кто хоть раз это делал поймёт что эта процедура сложнее чем сам процесс снятие редуктора 🙂
Для облегчение этого процесса одним знакомым волговодом в недрах СТО был изыскан мега съёмник…
Этап №4 Установка системы ГУР обратно на авто:
Ну тут ка как ничего сложного… как говорится в обратном порядке… Хотя и здесь есть бока… а именно с насосом ГУР.
При демонтаже кронштейна крепления насоса гур и монтаже нового необходимо открутить подушку двигателя и приподнять двигатель иначе не возможно открутить один болт крепления кронштейна. Ну и после установки насоса будет увлекательнейшее занятие попадение двигателем в дырку в подушке 🙂
Дальше заливаем в систему качественное масло и прокачиваем… У меня в течении 10 минут работы двигателя в бачке была вот такая пенко
В итоге:
Всё работает, но… новый насос воет и гудит… как на ХХ так и на оборотах… особенно напрягает на 2500 об\мин.
Самое приятное: редуктор не шипит, на руле появилась обратная связь…
Установлена насос ГУР от ауди А4, но не оригинал а итальянский аналог производства MSG номер по каталогу VW001
Его пришлось дорабатывать… пришлось спилить одно из проушин крепления на насосе, потому как он не становился на кронштейн, на Шнивовском насосе этого уха нет! В общем гарантию мне на новый насос не дали из-за того что его так затюнинговали.
После замены насоса впечатления очень положительные:
1. Я боялся что увеличения давления(120 бар в отличии от шнивовских 104 бар) даст проблемы при рулёжке… но всё ок. Даже скажу, что с российским насосом руль после прогрева становился тяжелее… с этим усилие не возрастает после прогрева.
2. На оборотах выше ХХ насоса не слышно…
Но на ХХ слышно как погуживает насос!
UPD 18.08.2013
Почитав теорию оказалось что виноват в этом не насос а шланг высокого давления.Вот немного по этому вопросу тут написано gaz-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=1&t=29001
Купил шланг высокого давления от шевроле нивы со спец. клапаном.
Немного его тюнинганул… надо выгнуть штуцер. чтобы он шёл ровно.
и наступила в машине тишина.
На этом вопрос с ГУР считаю полностью закрытым.
Lada 4×4 3D Хочу быть Гелендвагеном › Logbook › Замена шлангов ГУР
В мороз задубели и потекли шланги гидроусилителя, уровень жидкости в бачке резко снизился. Вылечил заливкой: «Hi-Gear Герметик и тюнинг гидроусилителя руля». Полностью проблему не решило, но забило микротрещины, оставив только пару явных лопин. Главное — уровень в расширительном бачке перестал снижаться, что позволило дотянуть до тепла и отпуска.
В системе у новых машин залит Pentosin CHF11S, цены на него кусаются. Скажем за 1л Dextron ATFIII просят
200-300руб (зависит от производителя), тогда как за Pentosin и его аналоги (Mannol, Castrol, Febi, Ravenol) просят уже 600-900 руб за литр. Заправочный объем 1.7 л.
Мне повезло: удалось купить две оригинальных жестянки Pentosin по 630руб/1л.
Кроме того понадобились:
бензо-маслостойкие шланги диаметром 16 и 12 (вообще-то у них есть каталожные номера, но у нас просто продают метражом)
хомуты Norma.
медицинский шприц (чем больше — тем лучше)
медицинская капельница
отвертка под «звездочку»
Перед началом процесса советую шприцом взять пробу жидкости из бачка и принять решение о целесообразности полной замены. У меня на пробеге 67000 жидкость была чистая, поэтому собирал ее в чистую, сухую посуду, с целью залить после обратно.
Процесс замены очень простой:
1. вывешиваем передние колеса;
2. шприцом с надетой на него трубкой от капельницы, откачиваем жидкость из бачка;
3. несколько раз поворачиваем руль из стороны в сторону до упора (если уровень в бачке повысился — откачиваем);
4. по очереди аккуратно отсоединяем шланги (в них остается жидкость и ее тоже нужно откачать, трубка от капельницы нужна именно для этого);
5. после того как отсоединили шланги — ни в коем случае не трогаем руль, чтобы не пустить в редуктор воздух;
6. промываем фильтр в бачке, для этого:
6.1. отворачиваем и переворачиваем фильтр на дне;
6.2. промываем фильтр очистителем карбюратора;
6.3. крепим фильтр обратно;
7. промываем бачок бензином и даем высохнуть;
8. крепим и затягиваем шланги и бачок;
9. заполняем систему жидкостью, если необходимо — подливаем новую.
Прокачиваем систему, выгоняя попавший воздух:
вообще-то для этого на рулевом редукторе есть специальный штуцер, аналогичный тормозному, чтобы подобраться к нему нужны руки-карданы, поэтому во всех источниках рекомендуют иной способ:
1. Если еще не сделали, то ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫВЕШИВАЕМ ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА. Прокачка таким способом должна происходить без нагрузки;
2. Скидываем фишку с датчика коленвала или модуля зажигания, чтобы предотвратить запуск двигателя;
3. Несколько раз вращаем руль от упора до упора и смотрим на наличие пузырьков воздуха в бачке и уровень жидкости. Если требуется — подливаем;
4. 10-15 секунд крутим двигатель стартером и повторно выполняем п.3
5. операцию п.4 выполняем 3-4 раза, после чего крепим фишку ДПКВ или модуля зажигания обратно;
6. заводим двигатель и делаем один оборот рулем от упора до упора (в этот момент жидкость в бачке может вспенится как газировка — это вышел воздух из системы), быстренько глушим двигатель и идем смотреть что там с уровнем в бачке;
7. операцию п.6 повторяем до тех пор пока не перестанут появляться воздушные пузырьки и исчезнет характерный шум в системе (похож на звук текущей по трубе воды).
В момент вращения рулем на поверхности жидкости в бачке могут идти волны — это работает перепускной клапан и шланг обратки.
8. проверяем все соединения на утечку и закручиваем крышку бачка гур