Воздуховоды гранта в ниву
Лада 4×4 5D ЛегоЛаз › Бортжурнал › Дефлекторы от Гранты на обдув ног.
В последней записи я чинил ручку заслонки для ног, но хотелось чего-то нового и вот решил переделать обдув ног на примере многих, а то бишь на базе дефлекторов воздуховодов Гранты, Калины, Логана, Каптура, Дастера и многих других авто компании Рено, которая, как и наш Автоваз, особо не заморачивается разнообразием дизайна.
Были проштудированны просторы инета, куплены 2 шт суммарно за 700 рублёв (на Логана 800 за 1 шт.). Ну понеслась.
Справа и слева вырезаем кусок пластика внутри (со стороны двигателя вентилятора) по длине равному длине дефлектора.
Измеряем диаметр дефлектора. В моём случае равен 75 мм.
Подготовив поверхность для разметки под дефлектор (срезаем ребра жёсткости) и подравниваем поверхность.
Для определения центра окружности берём размер радиуса дефлектора (75/2=37,5 мм) и пользуясь геометрией определяем центр Для начала мелким сверлом делаем 2 отверстия примерно через 90 градусов в точках, где проходит предполагаемый край дефлектора.
Теперь вставив штангенциркуль одной заострённой губкой сначала в одно, а потом во второе крайние отверстия, чертим второй губкой через центр полукруги. Их пересечение и будет тот самый центр отверстия.
На пересечении полукружий в центре сверлим такое же маленькое отверстие, как и по краям до этого и тем же штангелем с тем же размером (радиусом дефлектора), но уже взяв за центр новую точку размечаем линию под отверстие.
Сделав рядом два отверстия сверлом на 5 мм. Делаем этим же сверлом из них одно овальное и вставляем пилку лобзика и аккуратно вырезаем отверстие.
С помощью ножовочного полотна, руками выпиливаем заход для дефлектора, внутри короба
Далее размечаем и выпиливаем сектор дефлектора со стороны вентилятора. Дальше будет ясно зачем.
Далее для увеличения эффективности обдува на ноги мы должны поток воздуха направить туда, куда нам необходимо. Начинаем с того, что от куска пластика, оставшегося после выпиливания отверстия в кожухе, отпиливаем половину и подгоняем его к дефлектору.
Вот таким образом и всё скрепляем клеевым пистолетом.
Со стороны пассажира пришлось переносить допрезисторы вентилятора для того, чтобы дефлектор встал симметрично водительской стороне. У кого вентилятор салона включен по штатной схеме, то этого блока резисторов там нет. И не придётся морочиться.
В итоге допрезисторы перенесены, дефлекторы установлены.
Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Печка от Froglab и воздуховоды Гранта в ноги
Сегодня я Вашему вниманию представлю процесс установки изделия именуемое как «Кожух отопителя в Ниву«, который еще был исполнен года эдак три назад, руки написать не доходили да и изобретения так сказать прошли полевые испытания и готовы к показу. Хотя тема далеко не нова, но имеет место быть. Или не имеет — каждый решает сам.
Итак, поехали: часть 1: кожух отопителя под мотор 2108. Куплен был тут (!Не реклама!). Дошел до моего подъезда в целости и сохранности, был хорошо упакован производителем, нареканий по качеству к производителю нет, да и покупаю я у него ништяки не в первый раз.
Штатный мотор отопителя меня как бы во всем устраивал, за исключением — шума и скорости воздуха (особенно на второй скорости), поэтому захотелось что-то сделать лучше и эффективнее. Но повторюсь, можно было оставить было и так.
Попался мне в руки рабочий мотор-улитка от 2108, ковырявшись в инете я наткнулся на такую вещь как кожух, в тот момент у фрога была на них акция, ну вот и купил. Сейчас я бы не купил, т.к. есть сварка и можно сваять все, что угодно. Скрещивать «улиток в сапоге» тоже не хотелось, потому как полученная конструкция получается откровенно говоря похабная и убогая; да еще и не разборная в случае внезапной кончины мотора; эдакая «поеб#нь Рахманинова», заляпаная соплями из герметиков и клеев различных цветов и консистенций (перерыл тогда наверное весь драйв на эту тему). Покупать готовые печки типа nivapecka или avin не хотелось из-за негуманного ценника.
Это был информационный ликбез, далее установка.
Что потребуется и сколько стоило:
1. Мотор печки 2108. Арт. 2108-8101091 — был свой
2. Сопротивление от шевика: 2123-8118.022 — 183 рэ
3. Переключатель режимов Калина, Газель Нехт 1118 (33.3769) — 209 рэ
4. Колодка 4-х контактная slrk-37301 — 40 рэ
5. Колодка под переключатель скоростей Авар 33.3769 — 87 рэ
6. Провода нужного цвета (по желанию) и сечения 1,5 кв. — был свой моток
7. Держатель предохранителя — 50 рэ
8. Изолента, термоусадка, обжимка — было
9. Соединитель проводов — как раз пришел с алика
Далее все просто: старое открутить и выкинуть, новое поставить. Сам кожух сварен добротно: сварка без соплей, швы промазаны герметиком.
Лада 4×4 5D ЁК › Бортжурнал › МУС Патриот, сопла Гранта
Итак, всё установил. Честно говоря, нет сил на красочное и остроумное описание процесса, поэтому просто несколько моментов, чтобы не забыть:
— торпеда отлично пилится электролобзиком, но пилку по металлу надо длиннее, чем у меня — местами досверливал, да и выскакивает короткая пилка очень уж внезапно и херачит куда попало;
— штатное реле задних ПТФ теперь не задействовано, контакты 1 и 2 МУСа спаренны и подключены к рыже-чёрному проводу;
— читал про это, но забыл, провод возбуждения генератора, похоже, трогать нельзя — лампа заряда светит в пол накала постоянно;
— и самое неприятное, режим «авто» работает, как надо (свет только с заведённым двигателем), а вот просто ближний свет с заглушенным двигателем тоже не работает без «второго» +12, т.е. даже если бы подключал с замка зажигания 15ый контакт, то ближний включался бы только с поворотом ключа — это странно;
— фары Wesem светят, оказывается, офигенно, а я и не знал — весь свет в землю лупил;
— 56 — зелёный провод от старого выключателя, 58 — чёрно-белый, 58b — белый от старого регулятора подсветки;
— заводские ДХО работают по-прежнему, ничего до/переделывать не пришлось.
Режимы МУС (начиная от «P», по часовой стрелке):
1. Режим «парковка». Включены только габариты, подсветка приборов выключена.
2. Всё выключено. Но ДХО горят при включенном зажигании и работающем двигателе.
3. Габариты и подсветка, в любом положении ключа или его отсутствии.
4. Габариты, подсветка в любом случае и фары при заведённом двигателе (или при включенном зажигании, если делать по мануалу).
5. Режим «авто». Всё выключено при выключенном двигателе (или при выключенном зажигании, как по мануалу). Габариты, подсветка, фары при работающем двигателе.
По вентиляции.
Для бутылочного горлышка на соплах хорошо подошла бы 32ая труба, но нашёл только 40ю гофру. В будущем думаю переделать на гладкий шланг 32 — не гофру, чтобы ещё уменьшить сопротивление воздуха.
Боковой напор стал лучше, но стало очевидно, что низ короба вентилятора надо нафиг герметизировать наглухо и выводить такие же грантовские сопла по бокам. Что и будет сделано, когда-нибудь, наверное в сентябре.
upd: Подключил к клемме «15» вместо возбуждения генератора. Иначе был явный недозаряд АКБ.
upd2 (20.12.19): электрокорректор сгорел на днях.
Лада 4×4 3D ЛЮКС › Бортжурнал › Удобная полочка вместо центральных воздуховодов
Приветствую всех читателей!
Эта запись является логическим продолжением истории о переделке печки. В прошлой записи я вел борьбу за тепло, поэтому ввиду некоторых обстоятельств, описанных здесь, мне пришлось отказаться от центральных воздуховодов. Ну и конечно же на месте них образовалась дыра, я мог бы и оставить воздуховоды на прежнем месте, тем более, что они абсолютно ничему не мешали, но я пошел другим путём. Памятуя, о том, что мне некуда положить телефон или какую-нибудь нужную мелочёвку (полка под бардачком не в счёт, она слишком далеко), решил, что буду мастерить полочку. Забегая вперед, могу сказать, что получилось весьма неплохо)
Ну а теперь немного о ходе выполнения работ.
Для начала я подготовил инструмент, который мне впоследствии понадобился, и определился с материалами, из которых собрался делать полочку. Этим материалом стала полоска оцинковки.
Затем вырезаем нужный по размеру кусок. Размеры у меня получились следующие: глубина — 120мм., далее по длинне делаем загиб по углом в 90 градусов через каждые 40:240:45:240:45мм. И по соответвтвующим размерам изготавливаем заднюю стенку. Плюс еще и кронштейны. Получаем следующие заготовки.
После тщательной подгонки деталей, скрепляем непосредственно полочку с её задней стенкой. Выравниваем края, еще раз подгоняем и применряем в машине.
Получилось очень даже неплохо. Но в таком виде я это оставить ни в коем случае не мог. Поэтому берем всё тот же самоклеящийся карпет, который я использовал при переделке воздуховодов, и клеим его прямо на месте, не вынимая полочки из отверстия.
Вот таким вот нехитрым способом мне удалось справиться с двумя проблемами одновременно:
1) закрыть зияющую дыру, оставшуюся после снятия воздуховодов;
2) создать место, куда можно положить вещи, необходимые под рукой.
Общий вид салона с новой полочкой:
Вид с места водителя на полочку и на предметы лежащие в ней:
Вот собственно и всё.
Всем спасибо! Нажимайте «мне нравится») Вам же не сложно, а мне очень приятно!
Лада 4×4 3D Нива 96 г.в. › Бортжурнал › Жаркая печка в Ниву. Часть 2.
В рамках подготовки к сезону «белых мух» установил таки доработанную печку, а доработка её заключалась в следующем:
1) значительное уменьшение шума;
2) увеличение производительности вентилятора;
3) увеличение теплоотдачи радиатора.
А теперь обо всём по порядку.
Уменьшение шума и увеличение производительности вентилятора достигается установкой в сапог вентилятора отопителя от ВАЗ2108.
Увеличение теплоотдачи достигается установкой радиатора отопителя от Шнивы (в нём количество ребер больше ведь он рассчитан на куда больший объём салона) и он избавлен от тупых фланцевых соединений, крана печки от ВАЗ 2108 (его проходное сечение значительно больше чем у классического).
За одно решил установить термостат от Шнивы, дабы избавиться от не нравящейся мне трубки, что идёт от печки вдоль блока, но это не все прелести Шнива-термостата, изюминка его ещё в том что печка с ним греет значительно лучше благодаря тому что охлаждённая обратка с печки попадая в термостат охлаждает его термоэлемент тем самым призакрывает его и в печку идёт более горячая ОЖ.
благодаря чему избавляемся от крутоизогнутого шланга к печке, который так не удобно менять.
Теперь о нюансах процесса установки.
Начало обычное: снята защита, слита ОЖ главное позаботиться о генераторе и накрыть его полиэтиленовым пакетом, а сливать удобно с отсоединив шланг подогрева впускного коллектора.
Пока стекает жидкость можно заняться демонтажём корпуса отопителя
и воздухозаборника отопителя («сапога»)
Сняв радиатор отопителя увидел дикую прокладку
Найдите 8 отличий от новой прокладки:) в частности и из за этого я и решил перейти на шнивский радиатор, к нему шланги подсоединяются не через фланцы, а одеваются на патрубки идущие от радиатора.
Радиатор стоял медный трёхрядный, совдеповский
Радиатор вроде неплохой, но забит он был пшеницей, шмелями о прочей требухой.
После слива ОЖ, от помпы отсоединяется подводящая трубка, та которая от печки идёт за стартером и на её место ставится заглушка,
в моём случае это отпиленный фланец от снятой трубки, под который я подложил кусочек жести и обмазал герметиком.
Пока заглушка с герметиком прирастала к своему месту начал заниматься самым важным — подгонкой деталей болгаркой и напильником.
Первым делом примерил «сапог» с улиткой к месту их дальнейшей прописки. В общем увидел то что и ожидал – замок капота не даёт их туда поставить. Проблема? Нет! Вызываю с полки злую жену болгарина и предварительно убедившись в отсутствии в зоне поражения крыльчатки улитки удалил всё лишнее.
Что сделать с дыркой, ой с отверстием? Заклеить. С полки достал лист вибропласта с фольгой.
На мой взгляд самое то если наклеить в два слоя и хорошенько прокатать.
Получилось следующее:
Теперь сапог встаёт на место без проблем и замок капота ему не мешает и он замку не мешает.
Ну вот с сапогом мал по малу разобрались, теперь дело за шнива-радиатором.
Как есть он конечно не влезет, нужно удалить лишнее и тогда радиатор входит как родной только не много по диагонали та часть что с патрубками будет не много выпирать это нормально.
Далее нужно заглушить вырезы для патрубков старого радиатора, и опять же на помощь пришёл вибропласт с полки:) проклеил с двух сторон.
С нижнего короба удалил всё что мешает установки патрубков, состыковал всё это хозяйство и заклеил все ненужные отверстия вибропластом, а зазоры между радиатором и корпусом забил паролоном.
Далее пока всё на столе начал примерять имеющиеся у меня в наличии шланги печки ВАЗ-2108
Смазал патрубки смазкой
(это важно чтобы потом при затягивании хомутов шланг мог свободно обтягивать патрубок) и смонтировал шланги (под хомуты необходимо тоже закладывать смазку ведь коэффициент сцепления металла с резиной достаточно велик и при дальнейшей затяжке хомута он может сделать складку на шланге, да затягивать хомут будет намного проще).
При работе испытал две марки хомутов, изначально хотел по кругу поставить хомуты NORMA, но так получилось что в магазине не оказалось нужного диаметра Normа и я купил хомуты «Маяк». С виду одинаковые с нормой, но при затягивании хомуты Маяк слизываются при гораздо меньшем усилии чем хомуты Norma, поэтому в топку это кЕТАЙСКОЕ гавно, только хомуты Norma теперь буду использовать.
Все детали подогнаны, теперь сааый интересный СЕКАС это установка нижнего собранного с радиатором короба, для этого снял облицовку тоннеля пола. С помощью какой-то матери всё это как-то влезло на место, но теперь надо как-то умудриться без посторонней помощи прикрутить всё это. Немного смекалки и дело пошло на поправку. С помощью подручных средств подпёр с верху болты
Четыре болта и «Сапог» и корпус печки не месте