Вставка замка зажигания матиз
Daewoo Matiz Дрыщпотенько › Бортжурнал › Замена личинки замка зажигания
Столкнулся со следующей проблемой: свернул личинку замка зажигания(( причём в очень интересном втором положении, когда включено всё, кроме стартера.
Это я уже проходил, на иной авто, на моём первом бусе, замки зажигания (как и внутренности) обычно делают из силумина, который, как материал, гавно редкостное((
Порывшись на Д2, обнаружил кучу записей на эту тему, засим плодить повторяшки не буду, НО опишу некоторые тонкости, которые не описаны в других, похожих, постах.
ЗЫ Руль снимать не надо!
Закзал личинку, кЕтайский ноунейм, пришёл на следующий день, ценник 750 рэ
Почему не заказал остальные 3 личинки? думал «пересыпать» из новой в старую…но об этом позже
Личинку снимать только во втором положении ключа! Если пролюбили момент (как я)), ничего страшного, берём длинную отвертку, вставляем со стороны (снятой) контактной группы и как следует лупим молотком)) обычно отламывается «рог» на личинке, но, как показывает практика, он и не нужен!
Новая личинка, подходит от моделей Дэйву, Опель.
Надеюсь, Вы уже прочли остальные посты по замене личинки и знаете, куда вставлять тонкий угловой шестигранник, и какой болт надо открутить короткой отвёрткой))
Видно отломаный хвостовик?
Затем я разобрал обе личинки, старую и новую, дабы пересыпать пластинки, для использования старого ключа. НО не тут то было(( В старой личинке пластинки толще чем в новой(( собираем обратно((
После начинается самое интересное! Надо ухитрится вставить личинку во втором положении, причём отогнув и зафиксировав иглой (со стороны контактной группы) рулевой стопор! В интернете это делается легко и просто(( и за 15 минут(( у меня ушёл вечер, и то без результатно, т.к. Копперфильдов в роду не было)
Сделал по другому: со сторноны контактной группы просверлил отверстие (в корпусе замка), напротив стопора руля, после, отогнул вниз стопор (со стороны ключа) и досверлил уже сам стопор так, чтобы пожно было вставить шило)) Сверло соответсвующее! Теперь всё должно быть легко!
НО один фиг, не смог вставить личинку, из за «рога» на новой личинке(( Спилил его женой болгарина, перевёл во второе положение и свободно вставил личинку! Почему ВТОРОЕ положение? Именно в нём, «стопор» личинки свободно утапливается вниз!
Испытания прошли успешно, даже с отпиленым «рогом» руль не стопорится. Правда теперь два ключа((
Daewoo Matiz Многострадалец › Бортжурнал › Замена замка зажигания и вопрос к вам
Я не знаю как у жены получилось, но она сломала замок зажигания. Ключ просто свободно ходит от «нуловеого» положения до третьего и ничего не меняется — машина всегда буд то в положении включенного зажигания. То есть горят лампочки на приборке, даже если вытащить ключ из замка.
Начали снимать старую. Сначала хотели снять весь корпус замка, а потом уже из него вынуть личинку, что бы удобнее было исследовать там все. Но столкнулись с проблемой — в инструкции, по которой все нимали — корпус замка, крепится двумя винтами к рулевой конструкции. Эти винты должны просто выкручиваться крестовой отверткой. Но нас там ожидал неприятный сюрприз — у нас вместо них какие то винты с заглушками или просто цельные они такие.
Ну ок. Что поделать. Что бы вынуть личинку, еще как вариант был просто в отверстие что то поместить, что бы отщелкнуть личинку и она вынулась. Не получилось. Тогда если ееще способ — это снять руль.
Сняли звуковой сигнал с руля, выкрутили гайку и пытались снять руль. Не хватило сил) Вдвоем его тащили — он даже с месста не сдвинулся.
Все таки нашли какую то спицу, согнули ее под опредленнным углом и подлезли в отверстие для демонтажа личинки. Она наконец вышла.
Как оказалось, конец штока, обломился и остался в контактной группе, которая в своб очередь осталась там в одном положении зажигания.
Пинцетом достать обломок от туда не получилось, пришлось снимать контактную группу.
Что бы ее снять без съема руля и всего корпуса замка, пришлось просто биту под плоску отвертку туда приспособить и кое как с помощью пассатижей выкрутить винт, который держал контактную группу.
Купленная запчасть не совсем точно подходила — пришлось отпиливать крылошко выходящее из корпуса вперед. Да и в целом — личинка на много тужа входила и с трудом установилась. Как не родная
И возможно из за этого, или чего то другого, возникла проблема и ВОПРОС к вам:
Теперь сигналка, магнитола и прикуриватель не работает в обычном положении, а только в одной, определенной точке положении ключа, где то между 0 и 1 положении. Почему так могло получится? Личинка не совсем подходит? Контактная группа стала повреждена? Посробовать заново эту же личинку убрать-поставить, или все таки купить другую, более подходящую?
Daewoo Matiz Песочная Масяня 1.0 › Бортжурнал › Замена личинки замка зажигания
начал немного заедать ключ в замке. вставляется/вытаскивается без проблем, а вот начало поворота удавалось не всегда с первого раза.
пару раз уж думал, что он совсем не повернется.
не дожидаясь поломки замка, когда придется высверливать срывные болты (непонятно зачем они там поставлены правда) решил заменить личинку замка.
Посмотрел по форуму и приобрел личинку замка 1290400200 JP GROUP личинка замка зажигания \ Opel Astra 1.4-2 — 352р.
вместо оригинала 96315206 за 1300р.
Ключ немного больше, но удобный.
Я снял руль, как то мне так удобнее. Занимает это у меня меньше минуты. Тут, кто не знает, самое главное не откручивать до конца гайку на рулевом валу. Чтобы когда руль сдернется со своего конусного посадочного места он не разбил лицо «мастера».
Далее 4 самореза и один винтик (все снизу) держат верхний и нижний кожухи рулевого вала — снимаем.
Потом вынул из гнезд переключатели, для этого надо сжать фиксаторы двумя пальцами.
Под и над валом два винта крепят корпус подрулевых переключателей. Отвинчиваем — снимаем.
Тут уже можно снять колодку с замка зажигания. Там небольшой пластиковый фиксатор сверху.
Вставляем ключ зажигания, поворачиваем до второго положения — «Зажигание» (вертикальное). при этом выступ на замке начинает нажиматься внутрь, это удобно посмотреть на новом замке, благо он в руках.
В отверстие вставляем тонкую отвертку или нечто подобное. Она нажимает на этот фиксатор и тянем за ключ — личинка замка выходит из своего гнезда. Некоторые, не снимая руля, используют Г-образный загнутый кусок проволоки.
Если надо снять контактную часть, то выворачиваем небольшой резьбовой штифт
чуть подаем контактную часть к себе, снимая её с заднего штырька и снимаем в сторону.
Сборка проста. Сначала стоит одеть обратно контактную часть и ввернуть штифт. Её если крутили надо выровнять обратно по хвостовику замка и второму положению ключа, т.к. иначе хвостовик не попадет.
Вставляем личинку, предварительно помазав трущиеся части хоть литолом. И просто с небольшим усилием запихиваем её на место. Она защелкивается.
Ну и в обратном порядке. Защелкивать до конца переключатель поворотов лучше после установки на место руля. Т.е вставить нужно, но не до конца. Это предохранит от поломки хвостика автоматического отключения поворотов.
Теперь все работает легко и без каких либо усилий. Правда появился лишний ключ на связке.
Подумаю, может и верну на место.
Обнова 09.2016: Новый неоригинальный замок работал без вопросов (менее 3 месяцев), но количество ключей на связке угнетало…
Это текущее положение, а был еще один толстый, от нового замка зажигания…
Старый родной замок промыл карбклинером и WD-кой, смазал силиконовой смазкой. И он как бы всем видом говорит, что он готов дальше работать. Поставил обратно. Ноябрь 2016. — работает дальше без вопросов.