Второй датчик кислорода на матизе

Daewoo Matiz Ржавый Мотя на R16 › Бортжурнал › Борьба с расходом, бой проигран. Замена кислородного датчика. Термостата.

Меняем кислородный датчик. Далее информация для тех, кто интересуется, насколько это легко и просто.

Сперва нужно взглянуть на новую лямбду и, если там разъема нет, или он не такой, придется резать провод, и в этом случае, конечно, проще отвернуть датчик стандартным инструментом: большая трещотка на 1/2 дюйма + длинная головка на 22мм. Но, этот путь слишком прост. Отворачивать будем рожковым ключом (другие туда просто не лезут на матизе, для чего резким и плотным ударом увесистого молотка делаем плоскую зарубку в середине или почти по-середине грани, вот так

Далее после 2-3 плотных ударов «по прямой», отклоняем зубило на небольшой угол 25-35 град, и пробиваем еще 3-5 раз. Не лишним, будет, намазюкать какой либо проникающей смазки типа, жидкий ключ, еще в самом начале. Далее просто откручиваем ключиком побольше (у меня был рожок 22-24). В самом плохом случае, придется снимать коллектор…

Скажу сразу наперёд. Замена лямбды не дала, никакого желаемого результата в борьбе за расход топлива. Уже провел 3 контрольных замера. Расход по городу установился стабильно около 8.8-9 литров на 100км. А вот замена термостата, был 82 град на 88 град, вызвал лишь негативный эффект в виде детонации на хорошо прогретом двигателе, в диапазоне 2800-3500 об/мин. Потрескивание появляется на несколько мгновений, потом комп. сразу душит углами.

Далее по плану, замена термостата…

Для того чтобы добраться до 2 болтиков на 10 мм, не обязательно снимать трамблер, достаточно ослабить 2 его болта накидным ключем на 12 и повернуть его (трамблер) против часовой стрелки до упора. Чтобы не сбивалась регулировка, еще пару лет назад я поставил зарубку на его верхней рекулировочной плоскости

следом отворачиваем сам термостат, удобнее снимать отводящий шланг, а ставить без патрубка обратно еще удобнее…

для удобства, можно снять АКБ (я так не делаю))))

сначала я не заметил, что он немного больше стандартного, и пытался пихать так. НЕ ЗАЛЕЗ.

точить тоже не стал, просто снял резинку, поставил без нее, на дерьметик. Резинку тоже туда вкинул, чтобы не болталось и не потерять.

Источник

Daewoo Matiz Матизёныш › Бортжурнал › О двух катализаторах и лямбда-зондах

Камрады! Кто хорошо знаком с матчастью ДВС, прошу совета.

Собственно, наблюдения.
Наблюдение первое: при движении «на холодную» (до достижения температуры ОЖ

80˚С) машинка едет резво и бодро — на педаль газа откликается мгновенно, динамика отличная, тянет, как бешеная, а при достижении рабочей температуры (от 80˚С и выше) начинается «тупеж» при разгоне.
Наблюдение второе: при замене гофры приемной трубы я увидел, что у меня в системе выпуска установлены 2 катализатора — первый непосредственно после выпускного коллектора, до приемной трубы, а второй — на самой приемной трубе.
Наблюдение третье: газы в системе выпуска контролируются двумя лямбда-зондами — первый установлен в выпускном коллекторе, до первого катализатора, как ему и положено, а вот второй находится после второго катализатора.

Вывод первый. Насколько я понимаю, пока система не прогреется до рабочей температуры, подготовка топливно-воздушной смеси осуществляется без учета показателей кислородных датчиков (вернее, в связи с тем, что датчики еще не прогрелись до нужной температуры — показаний от них нет вообще никаких, ну или если есть, то это чушь собачья, которая игнорируется ЭБУ). В связи с этим двигатель резво реагирует на открытие заслонки, и ЭБУ готовит достаточно обогащенную смесь. Ну а после прогрева — начинаются показания датчиков, и вот тогда следующий вывод.

Вывод второй. Исходя из моего понимания принципов работы лямбда-зондов, в соответствии с их расположением, я прихожу к выводу, что показания второго датчика не доносят до ЭБУ реальную картину содержания кислорода в выхлопе, так как второй датчик расположен после второго катализатора, и содержание кислорода в выхлопных газах после второго катализатора — это уже дважды очищенный выхлоп. Нормальное положение второго датчика — это после катализатора (но никто не предполагает, что их будет два)

Собственно, вопрос: имеет ли смысл перенести второй датчик на приемную трубу перед вторым катализатором? По идее, тогда второй датчик будет анализировать содержание кислорода после первого катализатора, как ему и положено.

Вообще, «тупеж», как таковой, мне не мешает. Я покупал машину не для того, чтобы стартовать со светофоров в числе первых, да и по левым полосам без надобности я не езжу. Мне нужно, чтобы моя ленивая задница была доставлена из точки А в точку Б. Учитывая характер моей работы, мне даже время не важно: на полчаса позже, на полчаса раньше — вообще пофиг. А вот чтобы машинка работала исправно — для меня важно. Вариант «вырезать второй катализатор к чертям собачьим» я как-то не рассматриваю. Если на здоровье двигателя не влияет — то я лучше об экологии позабочусь.

Источник

Daewoo Matiz › Бортжурнал › Дэу Матиз Евро2 2007 года замена ДТОЖ и кислородного датчика.

Решил я как-то замерить показания ДТОЖ и кислородного датчика ( он же лямда-зонд), так как увеличился расход бензина. Из выхлопной трубы стало сильно вонять бензином даже на прогретой машине до рабочей температуры.
Итак, мой Матиз евро2, а значит лямбда без подогрева, всего 2 провода (фиолетовый — сигнальный; розовый — земля). Лямбда в евро2 Матизе начинает работать после прогрева авто примерно до 60°С. Прогрел авто, подключил мультиметр в режиме вольтметра в разъём фишки датчика и получил показания 0.36В. Показания зависли в одном положении — значит лямбде хана). При исправном датчике показания мультиметра должны изменяться от 0.1 до 0.9В каждую секунду при заведённом авто.
Оригинальный кислородный датчик не стал покупать. На его замену в качестве аналога выбор был сделан в пользу NGK/NTK 1918/OZA624-E2. Полазив по просторам сети и проконсультировавшись со своим знакомым автоэлектриком был куплен именно этот датчик.

NGK/NTK 1918 универсальный, а значит без фишки. Отрезаем от своего фишку и подсоединяем к новому. Фиолетовый провод к чёрному; розовый к серому. Закручиваем в коллектор новую лямбду, прогреваем авто, замеряем показания.
В комплекте с данным датчиком идёт инструкция по монтажу, комплект для обжимки проводов. Также на резьбу нанесена смазка.

Далее приступаем к температурному датчику (ДТОЖ) двухконтактному, который посылает показания на ЭБУ. Для его проверки в идеале лучше всего замерить сопротивление. Можно и по вольтажу замерить, но я считаю более корректно замерить сопротивление. Итак я прогрел авто до рабочей температуры, чтобы сработала первая скорость вентилятора, замерил сопротивление, получилось 970 Ом. Но это бред, подумал я, так как первая скорость вентилятора должна срабатывать при температуре 92-93°С, а это соответственно должно быть примерно 235 Ом. Подождал пока остынет авто примерно до 20°С и снова сделал замер — получилось 1850 Ом. Но это тоже бред, при 20°С должен выдавать 3520 Ом. Вобщем ДТОЖ поменял свои параметры и живёт своей жизнью. Приобрёл на замену я оригинальный ДТОЖ GM96182634.

На новом ДТОЖ сделал замер дома при 20°С получил 3520 Ом. Вот, то что надо. Установил на авто, прогрел до рабочей температуры и получил показания 242 Ом. Вот теперь норма. Процесс снятия и установки не описываю, есть много материала на эту тему.

ДТОЖ является одним из самых важных датчиков в смесеобразовании, поэтому его нельзя игнорировать.
А ещё меня больше всего бесит, что Мотя никаких ошибок не выдавал, типа всё зашибись, а хрен там не всё… Поэтому надо либо своими ручками с мультиметром проверить, либо к хорошему автоэлетрику попасть. Вот и думайте сами.)
Ну вы думаете это всё? Нет конечно…) Поездив неделю, что-то как-то не так. Тяга не та, провалы при нажатии на газ. Пришла в голову мысль о том, что мог поменяться угол опережения зажигания (УОЗ). Взял в руки стробоскоп и проверил. И что вы думаете, начальный УОЗ стал почти 18°, а положено 10°. Ранее я писал, что при езде на 95 бензине лучше ставить начальный УОЗ 15°, но я считаю, что я ошибся. Лучше 10°, во всяком случае моё авто лучше себя чувствует. Также мой автоэлектрик сказал, что лучше ставить заводские 10°.

Какой вывод из всего вышесказанного. Все датчики, участвующие в смесеобразовании с течением времени могут менять свои параметры и при этом не будет загораться CHECK (ошибка) на приборной панели. Также из-за изменения параметров датчиков изменяется УОЗ. Вобщем всё взаимосвязано.

Не ломайтесь, любите свои авто, и счастливого пути ВАМ!)

Источник

Датчик кислорода на Daewoo Matiz

Для уменьшения загрязнения окружающей среды и снижения нагрузки на экологию в выпускной системе автомобиля Дэу Матиз имеется каталитический нейтрализатор. Для его корректной работы необходима определенная концентрация кислорода. Для слежки за составом выхлопа служит лямбда зонд.

Он передает собранную информацию в электронный блок управления двигателем. По полученным данным в ЭБУ формируется команда для создания топливовоздушной смеси в определенных пропорциях.

Артикул и стоимость кислородного датчика и его аналогов

На автомобилях Дэу Матиз до 2005 года производства применялся оригинальный датчик кислорода с артикульным номером 96377500. Его цена находится в пределах от 2800 до 3500 рублей. Позже лямбда-зонд был модернизирован. Новый датчик кислорода получил артикульный номер 96418965. Его стоимость составляет 4600-8000 рублей. На части автомобилей Дэу Матиз используется фирменный лямбда-зонд 96253546. Цена за изделие составляет 6000-10000 рублей.

Оригинальные датчики кислорода обладают весьма высокой ценой. Приобретение их на авторазборках сравнимо с лотереей, так как проверить остаточный ресурс не представляется возможным. Поэтому многие водители прибегают к покупке аналогов. В таблицах ниже представлены наилучшие альтернативы родным лямбда-зондам.

Таблица — Аналоги кислородного датчика 96377500

Фирма производитель	Артикул	Примерная стоимость, рублей
Vernet	LS020063	800-1200
NGK	1918	1500-2000
Asia360	A60012	1000-1200
Walker	25022001	7000-10000
Bosch	258003019	5000-7000

Таблица — Альтернативы родного кислородного датчика 96418965

Бренд	Каталожный номер	Примерная цена, рублей
Delphi	ES2003712B1	2000-2500
Bosch	F00HL00347	4000-6000
Mobiletron	OSB468P	1800-2400
FAE	77348	2200-2900
Profit	40050004	1500-1900

Таблица — Хорошие аналоги для 96253546

Фирма	Каталожный номер	Ориентировочная цена, рублей
NGK	OZK478W4	3100-4500
Facet	107091	2500-3700
Kavo Parts	EOS4506	2100-2900
FAE	77323	1900-2700
Parts-Mall	DXC016	1550-1900

Расположение датчика кислорода

Датчик кислорода находится в моторном отсеке автомобиля Дэу Матиз. Он располагается на выпускном коллекторе. Его крепление выполнено путем вкручивания в посадочное отверстие с резьбой. Обнаружить лямбда-зонд можно по идущему к нему жгуту проводов.

Требуемые инструменты

Для того, чтобы замена лямбда-зонда на автомобиле Дэу Матиз прошла успешно, следует предварительно подготовить нижепредставленные инструменты.

Таблица — Инструменты для замены кислородного датчика

Наименование	Примечание
Кусачки	Можно заменить прочными ножницами
Накидной ключ	«на 10», «на 13», «на 15», «на 22»
Рожковый ключ	«на 10», «на 13», «на 15», «на 22»
Зубило	Для срыва с места прикипевшего лямбда-зонда
Молоток	Средних размеров
Проникающая смазка	Например, ВД-40
Ветошь и металлическая щетка	Для очистки загрязненных поверхностей

В процессе эксплуатации датчик кислорода сильно прикипает к выпускному коллектору. Для облегчения последующей разборки рекомендуется во время монтажа лямбда-зонда смазать резьбу на нем и в посадочном отверстии термостойким средством.

Описание замены кислородного датчика на Дэу Матиз

Датчик кислорода имеет низкую ремонтопригодность, поэтому, если появились первые признаки неисправности, то в большинстве случаев требуется его замена, выполнить которую несложно придерживаясь нижеприведенной инструкции.

Источник

Датчик кислорода на дэу матиз: где находится, замена

В России Дэу Матиз занял место достопамятного Запорожца: его ругают, над ним посмеиваются, о нем складывают анекдоты. Мало кто из обозревателей автомобильного рынка не прошелся по этой машинке. Тем не менее, поклонников у этой микролитражки меньше не становится, ведь более удобного автомобиля для городских джунглей трудно найти.

Компактный, экономичный, для своих габаритов изрядно вместительный, маневренный, неприхотливый в обслуживании и недорогой в ремонте – все это он, Матиз.

Сегодня этот автомобиль снова производит американский автоконцерн Дженерал Моторс под маркой Шевроле Спарк и в Россию он не поставляется, о чем нам остается только сожалеть. Но, несмотря на это, проблем с запчастями у Матиза нет, ведь сосчитать, сколько этих машин колесит по нашим дорогам, уже невозможно.

При относительной простоте своей конструкции Матиз соответствует всем требованиям, предъявляемым к современному автомобилю.

Особо дотошные знатоки могут возразить, дескать, уровень безопасности этой машины оставляет желать лучшего. Но это не совсем так. Матиз предназначен для езды по городским улицам, где скорости невысоки.

Так что предъявлять к нему те же требования, что и к шоссейным легковушкам было бы несправедливо.

А вот что касается безопасности экологической, то даже матизы российской сборки соответствовали требованиям Евро-5, а ведь в то время столь жесткие нормы на территории России не действовали.

Выхлопная система Дэу Матиз

Основная работа по очистке выхлопных газов Матиза ложится на главный элемент его выхлопной системы – каталитический нейтрализатор.

Этот агрегат всем хорош: и охлаждает выхлоп, и существенно гасит резонансные колебания двигателя и выхлопного тракта, и очищает выхлоп от твердых компонентов, и осуществляет расщепление оксидов углерода и азота (наиболее ядовитых компонентов выхлопных газов) на кислород и углерод с азотом соответственно, но обладает и двумя серьезными недостатками: катализатор достаточно быстро вырабатывает свой ресурс и стоит достаточно дорого. Так, замена вышедшего из строя катализатора на Матизе с серьезным пробегом может обойтись владельцу автомобиля в полную стоимость этой машины.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие владельцы матизов предпочитают установку недорого пламегасителя взамен каталитического нейтрализатора.

Принципы работы различных обманок лямбда-зонда

Эта замена пройдет для автомобиля безболезненно, если одновременно с ней будет установлена обманка лямбда-зонда Матиз.

Обманка призвана «оградить» ЭБУ от нежелательной информации. Поэтому, невзирая на свое название, обманывает она не лямбда-зонд, а электронный блок управления.

Существует два типа обманок: электронные и механические.

Механические обманки устроены еще более просто. Они представляют собой обыкновенные втулки (прямые или угловой формы) и устанавливаются под лямбда-зонд.

Тем самым они отдаляют его от потока выхлопных газов так, чтобы те на пути к зонду могли смешиваться с воздухом, обогащаясь тем самым кислородом.

В результате количество последнего в образовавшейся смеси будет вполне приемлемым, чтобы ЭБУ не заметил, что выхлопная система Матиза после ремонта работает в ранее не свойственном для нее режиме.

Последствия некорректной установки обманки

Если одну из этих обманок не установить или работа ее окажется недостаточно эффективной, ЭБУ забьет тревогу: на приборной панели автомобиля загорится тревожная лампочка, а двигатель, и без того обладающей скромной мощностью, перейдет в аварийный режим работы – его КПД резко снизится. Если своевременно не принять соответствующие меры (не заменить обманку на более эффективную), то через пару-тройку дней ЭБУ вообще может заблокировать запуск мотора.

Обманка лямбда зонда Матиз: выбор устройства

Для матизов российской сборки это сигнал о соответствии выхлопа нормам Евро-5, для корейских и большинства узбекских матизов – Евро-4. Если мы говорим о современных Шевроле Спарк, которые, по сути, являются теми же матизами, то это должны будут уже соответствовать более жесткой норме Евро-6.

Эффективность механической обманки зависит от физических размеров и формы самой этой втулки: чем на большее расстояние она отодвинет лямбда-зонд от потока выхлопных газов, тем в большей степени те смешаются с воздухом и, соответственно, большие количество кислорода в себя впитают.

ВАЖНО! Обманка лямбда-зонда должна, как минимум, соответствовать экологическому классу автомобиля. Она может быть и более высокого класса, но никак не классом ниже. В противном случае ее эффективности будет недостаточно, чтобы ЭБУ не вмешивался в работу двигателя машины.
ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ: Ремонт автомобиля всегда сопряжен с определенными трудностями и требует опытного мастера. Ремонт выхлопной системы не является исключением из этого правила. Так, например, в процессе наваривания пламегасителя существует серьезная опасность повредить выпускной коллектор – а это деталь далеко не дешевая. Или при установке обманки можно запросто ошибиться с ее выбором (в большей степени это касается механических обманок). Поэтому и замену катализатора на пламегаситель, и выбор обманки, равно как и ее установку, будет разумно доверить опытному мастеру автосервиса. Это будет лучшей гарантией того, что и все работы будут произведены на должном уровне, и запчасти, для этого потребовавшиеся, тоже будут достойного качества. А сам автомобиль прослужит вам верой и правдой еще не один год.

Обманка лямбда зонда Матиз: понятие и принцип действия

В борьбе за снижение уровня токсических выбросов принимают активное участие не только иностранные автомобильные концерны, но и отечественные. Подтверждение тому установка катализаторов отработанных газов. Помимо катализатора, необходим датчик кислорода, иначе его еще называют «лямбда зонд».

Изделие предназначено для сканирования содержимого в выхлопном потоке и передаче данных центральному блоку управления для принятия решения. Работа в тандеме с катализатором будет максимально эффективна при условии использования бензина высокого качества и должного показателя октанового числа.

В противном случае неисправностей не избежать.

Современная обманка лямбда зонда имеет два вида: механическая и электронная. Каждый владелец самостоятельно решает, какой из видов устанавливать на свой автомобиль. Механический тип имеет форму штуцера, изготовленного из металла.

Габариты изделия небольшие – 3 х 1,8 см. По центру имеется округлое отверстие диаметром 0,6 см для входа потока газов.

Электронный вариант сконструирован несколько иначе: микросхема размером 1,5 х 2 см, на которой установлены резисторы, конденсаторы, припаяны два провода для электрического питания.

Принцип действия разных обманок лямбда зонда на Дэу Матиз

Выхлопные газы следуют из выхлопного коллектора в пламегаситель. Перед тем как попасть в него, лямбда зонд отбирает их часть для проведения сканирования на предмет количества примесей. После чего данные датчик отправляет центральному блоку управления для сопоставления.

Так как главная цель установки пламегасителя на Дэу Матиз – это уменьшение частоты проведения ремонтных работ, соответственно, датчик кислорода также нужно менять. Но конструктивно так предусмотрено, что лямбда зонд мы не сможем убрать физически, существует вариант монтажа обманки. Так вот, устанавливаем обманку в одном из двух её видах.

Важно! Одновременно работать два вида обманки не могут, и это категорически запрещено.

Механическая обманка (проставка)

Электронный вариант – эмулятор

Здесь конструкция несколько иная. Микроплата питается электрическим током от генератора автомобиля, что «приводит» её в действие.

Устанавливается эмулятор в области нахождения электронного блока управления автомобилем. В разных моделях он инсталлирован в разных местах: под капотом, моторный отсек, торпедой, сиденьями.

В случае с Дэу Матиз, он расположен под передней правой частью торпеды. Для доступа необходимо открыть специальный люк.

Важно! Главная задача эмулятора – замена фактических данных ложными. Устанавливается эмулятор до входа в ЭБУ. Получается так, обманка перехватывает реальные данные от датчика кислорода, меняет их теми, которые внесены в прошивку, пересылает ложные данные. Показатели принимаются электронным блоком, сигнал ошибки не выдаётся, система не высвечивается сигнализатором.

В каких случаях устанавливаются обманки на матиз

Что нужно знать при монтаже обманок на Дэу Матиз

Важно! Категорически запрещено устанавливать две обманки на одном транспортном средстве. Это приведёт к некорректной работе всей системы и электронного блока управления автомобилем. Во время замены катализатора всегда проводиться монтаж проставки или эмулятора. Нельзя устанавливать отдельно пламегаситель без обманки. Это также приводит к передаче некорректных данных компьютеру.

Диагностика неисправностей

Диагностика механической проставки, как таковая, не проводится. Причиной всему невозможность повреждения, кроме случая механического удара или аварии. А вот с электронным эмулятором нужно немного повозиться, прежде чем удастся обнаружить поломку.

Важно! Как правило, в условиях СТО мастер начинает диагностику с «прозвона» электрической проводки специальным тестером на целостность. Когда повреждение кабеля не подтверждается, поиски источника поломки продолжаются.

Второй момент: контактная плата, плотность зажимов, надёжность фиксации. Если причина кроется не в этом, то следует проверить работоспособность самой микросхемы. На этой стадии поиски должны быть окончены, и поломка устранена. Во всех остальных вариантах эмулятор должен исправно работать.

Не забываем, что на работоспособность эмулятора может влиять стабильность прошивки. Проверить систему нужно с помощью специального портативного сканера на базе ноутбука.

Такая аппаратура имеется только в специализированных СТО и сервисных центрах. Соединяющий провод подключается к контактной плате электронного блока управления, запускается мотор, программа, тестируется стабильность и работоспособность.

При наличии ошибок проводится их расшифровка, чтение, исправление или удаление.

Основные поломки обманок

Признаки неисправностей обманок на Дэу Матиз

При возникновении неполадок в вашем Дэу Матиз немедленно обращайтесь за помощью в диагностический центр.

Каждое промедление будет дорого стоить во время капитального ремонта.

Где находится датчик кислорода на матизе

Daewoo Matiz. ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА ДАТЧИКА КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА ДВИГАТЕЛЯ 1,0 Л

Снимаем корпус воздушного фильтра в сборе с воздухозаборником и резонатором (см. «Снятие корпуса воздушного фильтра», с. 79).

При включенном зажигании величина опорного напряжения датчика должна составлять 390-500 мВ. В противном случае неисправна цепь питания датчика или ЭБУ.

Для дальнейшей проверки соединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем с колодкой проводов датчика. Вставляем в гнезда колодки жгута проводов два отрезка проволоки до упора, так чтобы появился контакт между ними и наконечниками проводов. Пускаем двигатель и прогреваем его до рабочей температуры (выше 80 °С).

Подсоединив щупы тестера к отрезкам проволоки, измеряем напряжение сигнала датчика при работе двигателя на холостом ходу.

При этом напряжение сигнала датчика должно периодически меняться от значений ниже 300 мВ до значений выше 600 мВ.

В случае если измеренные величины выходят за рамки допуска, возможны неисправности датчика концентрации кислорода, его электроцепей, ЭБУ или других элементов систем питания и управления двигателем. Во избежание ожогов демонтировать датчик концентрации кислорода рекомендуется только после остывания системы выпуска отработавших газов.

Для замены датчика концентрации кислорода отсоединяем колодку его проводов от колодки жгута проводов системы управления.

Ключом «на 10» отворачиваем четыре болта крепления теплозащитного экрана выпускного коллектора.

В процессе длительной эксплуатации болты, крепящие экран, могут «прикипеть» и обломиться при отворачивании. Поэтому для доступа к датчику болты можно не отворачивать, а отогнуть экран, так чтобы шестигранник датчика стал доступен для инструмента. Ключом «на 22» выворачиваем датчик концентрации кислорода.

Устанавливаем датчик концентрации кислорода в обратной последовательности.

Проверка состояния и замена кислородного датчика (l-зонда)

Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О2 с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О2 (обедненная смесь), а значению 0.

9 В — низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О2 в системе выпуска отработавших газов.

РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска.

Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, — именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.

Замена магистральной тормозной трубки ваз 2107

Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному.

Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г.

вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С).

Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров.

Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем; b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов; c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;

P0363 ошибка лада гранта

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками.

Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование).

Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.

Выполнение описанной ниже процедуры может привести к занесению в память OBD неисправности, который будет высвечен контрольной лампой “Проверьте двигатель”. По завершении проверки и соответствующего восстановительного ремонта не забудьте очистить память системы (см. Раздел Система бортовой диагностики (OBD) — принцип функционирования и коды неисправностей).

1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:

a) Амплитуда сигнала, вырабатываемого верхнепоточным датчиком должна лежать в диапазоне от 100 до 900 мВ, активно изменяясь в указанных пределах. b) Нижнепоточный датчик должен вырабатывать сигнальное напряжение в том же диапазоне (в среднем 400 мВ), однако без активных изменений.

2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см.

схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи. 3.

Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего).

Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.

Требуемое сопротивление составляет:

a) Для моделей 1993 и 1994 г.г. вып. — 3.0 ÷ 1000 Ом; b) Для моделей 1995 и 1996 г.г. вып. — 2.3 ÷ 4.3 Ом (верхнепоточные датчики) и 5.2 ÷ 8.2 нижнепоточный; c) Для моделей с 1997 г. вып. — 2.3 ÷ 4.3 Ом.

4. В случае выявления обрыва, либо при чрезмерно высоких результатах измерений. Замените соответствующий датчик.

При положительных результатах описанных выше проверок следует проверить на обрыв и короткое замыкание электропроводку на участке цепи между датчиком и РСМ. Если никаких отклонений выявить не удается, автомобиль следует отогнать на станцию техобслуживания для более подробной диагностики.

Каталог запчастей иж 2717

1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, — постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры:

Какой лямбда-зонд купить для Дэу Матиз 0.8? Лямбда-зонд, он же — кислородный датчик Daewoo Matiz бывает первый, второй, верхний и нижний. Перед покупкой кислородного датчика, обязательно сделайте диагностику, которая определит какая именно лямбда вышла из строя. В зависимости от модификации и типа двигателя, кислородных датчиков может быть от одного до четырех.

Датчик лямбда-зонда Дэу Матиз 0.8 можно купить оригинальный или универсальный. Оригинальный кислородный датчик Дэу Матиз 0.8 можно сразу смело менять, а вот с универсальным, придется поколдовать.

На универсальной лямбде нет штекера как на оригинальной, а есть провода, которые нужно правильно развести и подключить.

При необходимости, у нас можно подобрать обманку (эмулятор) лямбда — зонда, механическую или электрическую.

Стоимость лямбда-зонда Дэу Матиз:

Варианты кислородного датчика
Цена лямбды
Купить
Лямбда-зонд Дэу Матиз 0.8 первый

Лямбда-зонд Дэу Матиз 0.8 второй

Лямбда-зонд Дэу Матиз 0.8 нижний

Лямбда-зонд Дэу Матиз 0.8 верхний

Лямбда-зонд Дэу Матиз 0.8 универсальный

Обманка лямбда-зонда Дэу Матиз 0.8 (эмулятор)

Рейтинг производителей лямбды на основе отзывов владельцев: 1. Bremi (Германия) 2. Huco (Германия) 3. ERA (Италия) 4. NGK (Япония)

Срок службы кислородного датчика в среднем от 30 до 60 тыс. км. пробега. Но в условиях нашего климата, он может быть существенно сокращен.

Когда нужно покупать лямбда-зонд: — диагностика определила неисправность конкретной лямбды;— повышенный расход топлива;— неравномерная работа двигателя;

— проблема в системе зажигания при исправных элементах системы.

Daewoo Matiz. Управление коробкой передач (общие советы)

Daewoo Matiz. Управление коробкой передач (общие советы)

На автомобиле может быть установлена пяти- или шестиступенчатая механическая или четырехступенчатая автоматическая коробка передач.

Механической коробкой передач управляйте согласно схеме переключений, нанесенной на рукоятку ее рычага. В нейтральном положении рычаг автоматически устанавливается в положение для включения III или IV передачи, из которого его можно переместить соответственно вперед или назад. Для включения I или II передачи переместите рычаг влево до упора, а затем вперед или назад соответственно.

Для включения задней передачи поднимите вверх блокирующее кольцо, расположенное под рукояткой рычага, переместите рычаг вправо до упора, а затем назад.

Заднюю передачу включайте только при полностью остановленном автомобиле.

Во избежание поломок трансмиссии избегайте переключений при буксующих колесах.

от 2500 руб.

от 3100 руб.

от 2500 руб.

от 3100 руб.

от 1850 руб.

Рис 1. Рычаг селектора управления автоматической коробкой передач: 1 — прорезь для ключа (закрыта декоративной заглушкой); 2 — шкала режимов управления; 3 — рукоятка рычага

Для включения V или VI передачи переместите рычаг вправо до упора и затем соответственно вперед или назад.

Автоматическая коробка передач имеет четыре передачи для движения вперед и одну передачу заднего хода. Включение каждой передачи происходит автоматически в зависимости от положения рычага селектора управления коробкой передач, скорости автомобиля и положения педали акселератора.

В период обкатки нового автомобиля или сразу после подключения аккумуляторной батареи (после ее отключения или замены) переключение передач может происходить не так плавно, как обычно. Это не свидетельствует о неисправности — после нескольких автоматических переключений передач процесс переключения станет плавным.

Рычаг селектора расположен на тоннеле пола в том же месте, что и рычаг управления механической коробкой передач. На накладке тоннеля пола выполнена шкала 2 (рис. 1.) режимов управления. На шкалу нанесены сле­дующие обозначения:

— «Р» — стоянка. В этом положении коробка передач заблокирована, чтобы не допустить перемещение припаркованного автомобиля. Если рычаг селектора находится в этом положении, можно пустить двигатель;

— R» — задний ход. Переводите рычаг в это положение только после полной остановки автомобиля;

Никогда не переводите рычаг селектора в положения «Р» (стоянка) или «R» (задний ход) во время движения автомобиля! Это приведет к поломке коробки передач.

— «N» — нейтраль. При этом положении рычага в коробке передач не включена ни од­на передача. Это положение используют во время длительных остановок, например, в дорожных пробках.

Никогда не переводите рычаг селектора в положение «N» (нейтраль) во время движения! При этом вы можете случайно переместить рычаг в положение «Р» (стоянка) или «R» (задний ход) во время движения автомобиля, что приведет к поломке коробки передач. Кроме этого, станет невозможным торможе­ние двигателем.

основное положение рычага селектора, в котором он находится большую часть времени при движении. При этом автоматическая коробка передач выбирает передачу оптимальную для данной скорости и ускорения автомобиля.

Для перемещения рычага селектора из положения «Р» (стоянка) в положение «R» (задний ход) нажмите на педаль тормоза.

Специальное устройство блокировки не поз­волит перевести рычаг селектора из положения «Р» (стоянка) в какое-либо другое положение, если педаль тормоза не удерживают в нажатом положении.

При включенном зажигании на дисплее в комбинации приборов появляется символ, соответствующий положению рычага селектора;

3, 2, 1 — режимы ограничения выбора передач соответственно до III, II или I передачи. Эти режимы используются в основном для торможения двигателем.

При ограничении выбора передач будьте внимательны — стрелка тахометра в комбинации приборов не должна заходить за красную зону шкалы!

В случае разряда аккумуляторной батареи или неисправности электрооборудования для разблокирования автоматической коробки передач (перемещение рычага селектора из положения «Р») выполните следующие операции.

1. Нажмите на педаль тормоза.

2. Снимите декоративную заглушку, вставьте ключ в прорезь 1 (см. рис. 1) и переместите рычаг из положения «Р».

Ремонт и замена лямбда зондов Daewoo Matiz в СПБ

Главная/Ремонт глушителя/Daewoo/Daewoo Matiz/Замена лямбда зонда

Daewoo Matiz 1998 — н.в.

«Доктор Глушитель» — это сеть специализированных СТО профессиональной замены лямбда зондов Дэу Матиз. Сервисные центры «Доктор Глушитель» расположены во всех районах Санкт-Петербурга.

Признаки неисправности лямбда зонда: повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на малых оборотах, возможно периодическое появление предупреждения «Check Engine» на приборной панели. Это значит, что топливная смесь подаётся по усреднённой схеме без участия лямбда зонда. Отремонтировать лямбда зонд невозможно, его необходимо заменить.

Причины неисправности лямбда зонда: применение некачественного этилированного топлива, перегрев, попадание масла и охлаждающей жидкости в выхлопную систему.

Мы предлагаем варианты замены лямбда зонда Daewoo Matiz:

Произвести у нас замену лямбда зонда выгодно:

Обратившись к нам за заменой лямбда зонда, вы получите обновлённую выхлопную систему с проверкой корректности работы её элементов.

Источник