Вут от шеви нивы
Лада 2113 Дошуршит куда надо. › Бортжурнал › Вакуумный усилитель тормозов + ГТЦ TRW от Шеви-Нивы.
Двигаем далее. На очереди разбор с бегущим гтц. Вариантов ОЧЕНЬ немного.
1) Перебрать то что есть с помощью ремкомплекта (нафиг, нафиг, не доверяю я ремкомплектам)
2) Купить новый ГТЦ (автоваз точно не возьму, про другие не знаю)
Сначала бродила мысль взять ГТЦ от компании TRW, доверяю я им, колодки отличные, тормозные шланги вообще без намеков на трещины, когда родные за меньший пробег уже потрескались. Цена такого ГТЦ на самары порядка 3к рублей. Я почти решился. И тут Daseros кидает идею — говорит надо брать вут с гтц от шнивы. Тоже, сделанные на комплектах TRW. Раньше их продавали очень много где, сейчас производство свернули и в основном лежат комплекты типа вут от калины, гтц от TRW. Цена им около 5к.
Наверное, многие зададутся вопросом — а зачем? Ну а как же, любая поломка это тюнинг, а данная доработка как раз таки тюнячка. Но тут надо понимать что отдав немалые деньги мы получим только комфорт. И возможно надежность. Тормоза лучше от этого не станут. Этого, почему то многие не понимают. ВУТ шнивы больше самаровского в диаметре (10 против 8) соответственно усилие на педаль куда как меньше.
Полез я шерстить все известные и неизвестные сайты. Везде был ответ один — заказ отменен в связи с окончанием производства. если не ошибаюсь на стингере лежит на 12к, но это уже перебор. И вот… Сейчас пойдет реклама 😀 за нее мне не платят, но обслуживанием я остался очень доволен.
Спустя 3 дня поисков наткнулся я на сайт Лада Спорт Сервис. Смотрю — есть набор полностью адаптированный на самару, кажется за 7к. Написал на почту узнать по поводу наличия. Наличие подтвердили, но сказали что цена подросла до 9000 рублей. Подумал я пару дней и все таки решился. Предварительно на всякий случай позвонив и узнав нюансы оплаты и доставки. Вежливо пообщался с молодым человеком, кажется Вадимом. Он сказал что как только деньги поступят то постарается отправить. Далее уже считаем по часам — в 15.30 сделан заказ на сайте, в 15.45 заказ оплачен, в 16.15 мне перезвонили и сказали что деньги получили, в 18.30 мне скидывают накладную из транспортной. 3 часа! 3 часа КАРЛ! всего 180 минут с момента нажатия кнопки и до отправки товара. Однозначно ребятам ОГРОМНЫЙ ЖИРНЫЙ ПЛЮС за такую оперативность. Вот так надо работать с клиентами. Думаю что заказ у них будет далеко не последний, так как товаров там много интересных.
Ну далее уже транспортная компания протянула немного, груз везли 7 дней. Забираем, вскрываем мою прелесть
Лада 2109 › Бортжурнал › Установка ВУТ + ГТЦ от Нивы
Доброго времени суток!
Вообщем все началось с того, что в один прекрасный момент после замеров расхода топлива, я заметил что он стал 14,6 литров на 100 км в смешанном режиме. Ну, это не дело! Надо искать причину. А причина была в следующем, ВУТ от девятки при нажатии на педаль тормоза был в плохом состоянии, то есть при нажатии на педаль тормоза, был характерный звук того, что воздух идет. Что бы проверить это, в один день мне нужно было проехать по делам на север города, вообщем 149 км суммарно путь туда и обратно занимал, путь пролегал через КАД (автомагистраль), на ней понятное дело не нужно особо часто пользоваться тормозом, в итоге, как оказалось расход топлива за этот путь оказался 8,85! Удостоверившись что нужно менять ВУТ решил поставить от Нивы, так как он 9 дюймов вместо 8-ми, плюс педаль лучше передает усилие, не нужно давить со всей дури в пол.
Остается собрать купленные ништячки: Для этого снять на ГТЦ стандартные нивовские штуцеры, после снятия их, устанавливаем в данные отверстия бачок, прижав его, затем лучше стянуть бачок стяжкой, что бы никуда не делся.
Замена ГТЦ+ ВУТ особо много времени не занимает. Для начала нужно откачать тормозную жикость, для этого подойдет шприц, делее нужно открутить крепление ГТЦ к ВУТу, затем открутить все трубки с тормозной жидкостью и заткнуть их колпачками, которые есть в новом ГТЦ.
После снятия ГТЦ переходим к снятию ВУТа: для начала откручиваем 4 гайки, крепящие кронштейн ВУТа, затем откручиваем ВУТ от самого кронштейна, который крепится 2-мя гайками, не забываем так же о педали, снимается она просто, отверткой или плоскогубцами снимаем стопорное кольцо и вытаскиваем крепеж.
Дальше, я зачищал кронштейн от грязи и ржавчины, обрабатывал его преобразователем ржавчины и красил его, что бы лучше выглядело))
В кронштейне необходимо просверлить 2 отверстия, проще всего это сделать так: от центра старого отверстия номер 1 проводим карандашом горизонтальную полоску, затем от центра отверстия номер 2 проводим вертикальную полоску, в итоге мы получаем точное расположение нового отверстия, такую же операцию проводим и с другим отверстием.
Получив 2 новых отверстия прикручиваем наш новый ВУТ+ ГТЦ к кронштейну. Не забываем также поставить старый пыльник!
Дальше просто устанавливаем собранный ВУТ с кронштейном и прикручиваем его на 2 гайки, затем лезем и прикручиваем педаль, и докручиваем остальные гайки крепления кронштейна.
Дальше прикручиваем тормозные трубки к ГТЦ и на этом установка ВУТа завершена.
Отличие еще от старого ВУТа это педаль тормоза, она стала чутка ниже, но особо никак не сыграло роли.
Однако, после катания с новым Вутом, я понял что в тормозной системе что-то очень сильно не так, так как педаль тормоза тормозила слишком резко или вообще не тормозила, вызвано это было как оказалось что задний левый цилиндр не тормозил, также одна из тормозных магистралек подтекала, что тоже меня расстраивало. На следующий день было решено менять цилиндр, но, как оказалось еще и колдун не настраивался и вообще по видимому закис, хотел открутить трубки, но не одна из них не поддалась, в итоге пришлось купить: 2 магистральные тормозные трубки, новый колдун, новый тормозной цилиндр, 2 резиновых тормозных шланга, 2 разные тормозные трубки идущие от колдуна до резинового шланга, и 2 тормозные трубки идущие от резинового шланга до тормозных цилиндров, +2 болта и 2 гровера ля крепления цилиндра, цена составила 3500 рублей.
Установка довольна проста, пропускаем магистрали через моторный отсек и вытягиваем их снизу, тащим до нового колдуна и изгибаем как необходимо. Далее я перешел к замене задних тормозных трубок и цилиндра. Как я не пытался, старые крепления в районе тормозных шлангов никак не поддавались, в итоге решено было прикрутить параллельно к ним. Поэтому я прикрутил к шлангу с 2-х сторон трубки и провел сзади, изогнул правильно и закрепил.
С заменой цилиндра пришлось повозиться в том плане, что болты, держащие его сломались, и трубка идущая к нему не поддавалась
дальше на место старого установил новый
подсоеденил все трубки и залил в систему тормозуху
дальше был этап прокачки.
После этого проверил тормозную систему и радовался своему счастью!)
Расход в смешанном режиме составил порядка 9,6 литров на сотню, что тоже меня порадовало.
Вут менял 12 сентября, тормозную систему 13 сентября 2015
Впечатления от педали и тормозной системы только хорошие, усилия меньше нужно прилагать, торможение идет правильное, плавное, а то я уже привык к плохому торможению при котором был свободный ход и машину чутка уводило вправо.
Лада 2108 строим турбоПневмоPccar › Бортжурнал › установка ВУТ + ГТЦ от шеви нивы на ваз 2108
и так что понадобилось купить или изготовить
1. штуцер внещний 12 1.25 внутрений 10 1.25 1шт.
2. гайки на 8 2шт. с шайбами
3. сверло на 9
4. тормозная жидкость 1литр
5.тройник тормозных трубок 1шт.
6. самая короткая тормозная трубка которую удастся найти 1шт.
7. часа три свободного времени
и так первой что сразу останавливает как вытащить тормозную жидкость из бочка так как если этого не делать все это будет на нашей коробке делаем отверстие в пробке из под пластиковой бутылки вставляем туда плотно трубку и получаем подобие груши
далее вторую бутылку режем так туда будет сбегать тормозная жидкость которую не удастся вытащить из тормозного цилиндра просто подставляем в низу
теперь мы готовы откручиваем тормозные трубки (у меня их 3 на зад идет одна про это можно поглядеть тут team-rs.ru/tarticlerus.php?id=17 только я колдун выкинул в пути регулятор wilwood)
после откручиваем две гайки и снимаем весь ГТЦ
далее из солона снимаем стопорное кольцо со штока после чего откручмваем 4 гайки которые держат кронштейн (от вакума) и снимаем весь вакум
далее в снятом кронштейне сверлим два отверстия тем самым сверлом на 9ть.
мереем шток от ваз 2108
видим разницу отмецаем место реза (с учетом что шток будем вставлять в кронштейн для приварки на след фото станет ясно)
далее все провариваем предворительно спилив две стороны у отрезанного штока да бы он вошел в паз
закурчиваем наш штуцер в дальнее от вакума отверстие
далее прикручиваем кронштейн (там то нам и нужны две гайки на 8 и две шайбы) и одеваем пыльник и уже все в сборе ставим на место.
передний контур выводим из отверстия которое ближе к вакуму выводим так вкручиваем туда ту самую короткую трбуку купленую заранее в ее второй конец вкручивает тройник и из него уже трубки на левое и правое преденее колесо а заднюю магистраль (так как она одна) вркучиваем просто в штуцер далее все это дело прокачиваем потом еще раз прокачиваем и снова прокачиваем далее тест драйв и опять прокачиваем и радуемся жизни.
ощущения просто понимаеш что до этого машина не тормозила педаль стала мягче и адекватнее хода стало меньше.
Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Blog › ВУУТ и ГТЦ Шеви Нива (21214 М) на ваз 2115.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я НАЧНУ, КТО ПРОИЗВОДИЛ ТАКИЕ ПЕРЕДЕЛКИ, ПРОЛИСТАЙТЕ ЗАПИСЬ ДО СТРОЧКИ С ПОМЕТКОЙ «ЗВЕЗДОЧКА» * ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК.
Всем привет, старый вакуумник у меня зашипел и я решил его менять, я подумал, если уж менять, то на что то более производительное, поэтому приборел вуут + гтц от шеви нива (21214 М)
1) Прежде чем ставить новый вакуумник, нужно произвести небольшие доработки:
А) Берем кронштейн вакуумника и сверлим на нем зеркальные крест на крест отверстия.
Новые отверстия готовы)
2) После начинаем снятие и установку нового девайса.
Вакуумник крепится с помощью кронштейна на 4 болта к кузову. Откручивается все маленькой трещеткой и головкой на 13, довольно таки неудобно все там расположено, но открутить реально.
Приоровский и шнивский 9 дюймов, родной 8.
Ладно, открутил эти злополучные гаечки, далее идем в салон, наклоняемся к педали тормоза, на ней снимаем скобочку и вытаскиваем шпильку, дабы освободить шток вакуумника от педали.
3) Вакуумник в сборе с ГТЦ мне не удалось снять на месте, поэтому я открутил тормозные трубки с ГТЦ, открутил ГТЦ от вакуумника и уже после этого после всех матерных слов и проклинаний инженеров автоваза я все же вытащил этот вакуумник. Да, согласен тут от части мешает распорка, НО, уточню от части, если бы ее не было, в любом случае там полно нюансов, что мешает нормальному вытаскиваниваю вакуумника из моторного щита.
4) Сняли старый вакуумник, далее по аналогии ставим новый от НИВЫ. Ставим все в обратном порядке, сначала поставил вакуумник, сам кронштейн не закреплял пока, а полез в салон, там совместил шток вакуумника с педалью, зафиксировал шпилькой и скобкой, а уже потом затянул 4 гайки на кронштейне вакуумника.
Далее закручиваем ГТЦ к вакуумнику.
Прикручивает тормозные трубки к ГТЦ и вуялая, готово, далее займемся заменой задних родных алюминиевых барабанов на чугунные.
Как всем известно, адекватный и правильный тюнинг автомобиля начинается с тормозов, у меня же все этом плане все через попу) Как говорится пока петух в попу не клюнет) Долго я ездил на стоковых 13х тормозах, которые были изрядно поношены, за это время успел поменять движок, поставить всякие распорки, растяжки, выхлопную систему, а с тормозами все тянул. Все таки когда уже начал чувствовать что передним дисках и колодкам хана, пора браться за тюнинг, тогда я вперед поставил тормозные диски BREMBO и колодки FERODO Ну а сзади я ограничился заменой колодок, но когда менял колодки, видел что барабанам задним по сути кирдык, так я проездил почти три года и этой весной понял, ВСЕ — пора!)
Собственно купил новые тормозные колодки и чугунные барабаны фирмы AVTOREAL
Плюсы и минусы чугуна:
Плюсы — меньше шансов нарваться на кривые и деформированные барабаны, как бывает с обычными алюминиевым, гораздо большая износостойкость, при замене колодок гораздо проще снять тормозной барабан, алюмишки любят прикипать, что затрудняет процесс их снятия, ну и вроде был все)
\Минусы — больший вес в отличии от алюминевых барабанов, соответственно большая подрессорная масса и бла, бла, бла и прочая чушь диванных теоретиков, думаю вы не на своем горбу будете носить эти диски и разницы не ощутите. Разве что подшипники быстрее полетят, ну в общем время покажет.
Ладно, поехали дальше
Далее их нужно перекрасить, как пишут многие счастливые обладатели чугуняк, эти барабаны буквально за месяц покрываются ржавчиной, кому то возможно на это до лампы, но это не наш случай, т.к. барабаны будут на виду, литье жеж стоит епта 😀
Когда достал диски из коробки, они уже местами ржавчиной покрылись, так что не соврал народ честной)
Сказано, сделано, шкурим, не стал все до блеска чистить, немножко затер наждачкой и задул красным стрисракерским цветом (хотел оранжевым, как спереди, но краски такой не было)
Теперь начинаем процесс снятие старого и установки нового, описывать процесс нет смысла, т.к. в инете полно инфы по замене колодок и барабанов, Америки я не открою) Покажу лишь пару фото процесса.
Далее ставим новые колодки и наши спортывные красные барабаны)
Далее по аналогии делаем вторую сторону, регулируем ручник, прокачиваем тормоза и радуемся обновленным тормозам)
Теперь о впечатлениях, ход педали стал гораздо меньше, тормоза схватывают практически сразу. Конечно далеко от иномарочных тормозов, но тормозить машинка стала на порядок лучше в купе с моими передними 14 тормозными дисками и обновленными задними колодками и чугунными барабанами.
ЗАПИСЬ ПОД ЗВЕЗДОЧКОЙ *
Все вроде бы хорошо, но все равно что то не то, когда произвел всю эту переделку, на непрокаченных тормозах были дикие провалы в оборотах двигателя когда нажимал на тормоз, ну я подумал вполне логично, ведь в системе куча воздуха, тормозуха стоит в бачке и не уходит в систему. Прокачали с другом тормоза, да появились тормоза, ход педали малюсенький, тормозит хорошо, но блин что то не то, какие то провальчики нет, нет да появляются при нажатии на педаль тормоза. Тут друг вспомнил, он как то менял знакомому на 10ке вакуумник с гтц и колдуном, когда все подключили, собрали, машина тоже дико троила и теряла обороты при нажатии на педаль тормоза. Развев руками, друг отправил своего знакомому в хорошему автослесарю, тот мужичок буквально за 15 минут устранил проблему. Я заинтересовался, в чем же секрет, что он сделал, что друг тогда на 10ке и что мы сейчас с ним на моей машине упустили, какую то хитрость или мелочь. Мужичок как говорится ушел в запой и где то на неделю унес с собой эту тайну в синюю яму. Вернувшись в строй, мы помчались с другом узнавать, как он вернул 10ке тормоза. Он спросил, как подключены тормозные трубки? Я сказал, подключил так же как и было, по заводскому, под диагонали, тобишь вот по такой схеме.
Прокачка тормозов соответственно тоже идет по диагонали, пометил цифрами.
Он же мне сказал подключать трубки вот так, тобишь к ближним выходам передок, к дальним выходам задок.
Прокачка с его слов происходит другим образом, как я пометил на схеме цифрами. И по его же словам после данного переподключения трубок и прокачки тормозов, провалы полностью исчезли.
Так же порыскав в интернете схеме, наткнулся на схему 10ки, тут подключено тоже по иному.
В общем сразу прошу не кричать с пеной изо рта, мол как завод придумал, нефиг заниматься самодеятельностью, просто адекватно и приводя доводы объясните почему тот мужик не прав или наоборот, что так можно делать и что это даст. Всем заранее спасибо за советы и подсказки.