Вытекла жидкость сцепления нексия
Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками
Замена рабочей жидкости в системе гидропривода сцепления автомобиля Daewoo Nexia
История из жизни. Едешь, так себе едешь, спокойно крутишь баранку и переключаешь передачи и тут бац. Пропала педаль сцепления! Вам знакома такая ситуация? Мне, да. Жму на педаль, а её как будто нет – свободно болтается. Передачи естественно не включаются. Сюрприз… Ну, что делать? Включаю аварийку и съезжаю на обочину, попутно в голове начинаю перебирать возможные варианты поломок, из-за которых педаль сцепления может себя так странно вести. Типа игра – угадай неисправность, не открывая капот автомобиля. Вариант с поломкой корзины, диска сцепления и выжимного подшипника – исключил сразу. Так как сцепление, комплектом, заменил год назад. Плюс, если бы полетело сцепление, педаль так бы не болталась. Остаётся только – главный цилиндр сцепления, рабочий и шланг. Кто-то из них потёк, подумал я. И открыл капот, любимой Нексии. Смотрю, сухо! Шланг целый, рабочий цилиндр сцепления (РЦС) не течёт, шток толкатель на месте. Заглядываю под торпеду. Главный, не течёт. Во как. Что за дела? Сажусь в машину, пробую педаль. Работает. Странно. В тот день больше сюрпризов не было. Следующие несколько дней тоже. Но, рано радовался. Педаль сцепления опять выкинула номер – “неожиданно пропала, но довольно быстро вернулась”. И только на этот раз, я догадался заглянуть в бачок главного цилиндра сцепления (ГЦС). И как говорится – вместо тысячи слов, смотрим фотографию номер 1. Что видим? Правильно, грязную кашу, которая образовалась из-за того, что кто-то забыл, что жидкость в гидроприводе сцепления тоже необходимо периодически менять.
Поэтому, напоминаю, Вам и себе тоже, что согласно требованию завода изготовителя, рабочую жидкость в системе гидропривода сцепления автомобиля Daewoo Nexia (Дэу Нексия) следует менять каждые 30000 пробега или через 2 года эксплуатации (в зависимости от того, что раньше наступит). И тогда, рабочий и главный цилиндры сцепления “скажут” Вам спасибо, и в знак благодарности прослужат максимально долго. И что немало важно – без неприятных сюрпризов, как в моём случае. Скажу наперёд, что после того, как я полностью заменил жидкость в системе, прокачал сцепление, педаль больше “пропадал”.А в каком состоянии рабочая жидкость в бачке ГЦС Вашего автомобиля? Как давно Вы её меняли? Если жидкость в бачке чистая, и Вы точно знаете, когда была последняя замена, то тогда можете не читать материал дальше. Ничего нового Вы не узнаете. Но, если состояние жидкости в бачке ГЦС такое или почти, такое, как на первой фотографии и Вы понятия не имеете, когда её последний раз меняли, то тогда советую статью дочитать до конца. Она будет для Вас полезна.
Запчасти. Завод-изготовитель для системы гидропривода сцепления автомобиля Daewoo Nexia (Дэу Нексия) рекомендует использовать тормозную жидкость типа DOT-3 или DOT-4. В количестве – 200 грамм. То есть, для того, чтобы полностью заменить рабочую жидкость в сцеплении Нексии, Вам следует купить 300-400 граммовую бутылку с тормозной жидкостью классом не ниже DOT-3. И всё, можно приступать к подготовке необходимого инструмента.
Инструмент. При замене рабочей жидкости в системе гидропривода сцепления автомобиля Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Вам понадобятся: накидной ключ на “10”, медицинский шприц или груша, пластиковая прозрачная бутылка, резиновый шланг (отлично для этих целей подходит шланг вакуума распределителя зажигания для автомобилей Ваз 2101-2107) и помощник.
Инструмент и тормозную жидкость подготовили? Если да, то приступаем к самостоятельной замене тормозной жидкости в системе гидропривода сцепления автомобиля Daewoo Nexia (Дэу Нексия):1. Первое, что следует сделать – это шприцом или грушей отобрать старую жидкость из бачка (фото 2). При необходимости, дно и стенки бачка следует очистить от грязного налёта. После чего, наливаем новую жидкость.
2. Одеваем накидной ключ “10” на штуцер прокачки рабочего тормозного цилиндра. После, подключаем к штуцеру шланг, второй конец которого опущен в прозрачную бутылку (фото 3). Просим помощника два-три раза нажать на педаль сцепления. На четвёртый раз, просим его нажать на педаль и не отпускать её. А Вы в это время, откручиваете штуцер на пол оборота. Наблюдаем, как жидкость начинает поступать в бутылку. Закручиваем штуцер. Повторяем процесс, три-четыре раза. Параллельно, контролируем наличие жидкости в бачке.
3. Прокачиваем сцепление до того момента, когда со шланга в бутылку начнёт течь чистая тормозная жидкость. Процесс замены можно считать законченным. Доливаем жидкость в бачок, под метку “МАХ”. Любуемся результатом (фото 4). Закручиваем крышку бачка.
Готово. Замена рабочей (тормозной) жидкости в системе гидропривода сцепления автомобиля Daewoo Nexia (Дэу Нексия) успешно завершена.
При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Читайте также:
Комментарии
(
0
)
Daewoo Nexia Красные трудяги › Бортжурнал › проваливание педали сцепления и как с этим бороться
Привет всем.
Столкнулся с такой проблемой как проваливание педали сцепления. Ехал в дороге и тут началось — при переключении передач начал появляться хруст (будто не довыжимаю сцепление), потом педаль ставала все мягче и мягче, пока не перестала вообще давать давление для переключения передач. Домой добрался на одной передачи, поставил машину, взял пивка и стал думать в чем косяк.
С утра посмотрел на уровень жидкости в бачке для сцепы — уровень (но чорнющий), значит шланг целый и скорей всего просто какой то из цилиндров перепускает манжет от износа. Решил не искать какой из двух ГЦС (главный цилиндр сцепления) или РЦС (рабочий цилиндр сцепления) поддался износу и купил оба новых.
заодно взял трос спидометра (так как перестал работать) и тормозную жидкость
По выходу из строя спидометра — лохонулся уже второй раз по своей вине. Сначала думал что это такое качество (так как менял его два месяца назад) но оказалось мое лентяйство.
Оказалось что причиной стало банальное мое лентяйство — не до закрутил тросик спидометра до упора.
забегая на перед — скажу что ГЦС главный цилиндр сцепления от ланоса не подходит к нексиям. Во-первых, посадочное место все стает как надо, но штуцер который идет к бачку с жидкостью тоньше нежели сам шланг с бачка. Эту проблему можно решить с помощью хомута и затянуть посильней. Во-вторых, посадочное резьбовое место в ГЦС от ланоса (там где конусная резьба) для закрутки металического шланга который дальше идет к РЦС рабочему цилиндру сцепления, намного глубже нежели у ГЦС от нексии. Из-за этого зажать нормально шланг не получается и с этого соединительного места понемногу протекает тормозная при каждом выжиме педали сцепления. В итоге поставил мой родной ГЦС
Все собрал, прокачал, выехал. Но проехавши ближайших 20 км, все стало повторяться как до замены цилиндров. Позвонив к знакомому и рассказав свою проблему, услышал — что виной моих проблем вилка выключения сцепления. С его слов — это частая проблема всех нексий и кадетов. Для замены необходимо снимать коробку, а так как я пока без гаража и погодние условия этого не позволяют сделать самостоятельно, решено ждать пока освободится мой знакомый советчик))
Дождавшись свободного времени у знакомого на СТО, побежал затариваться запчастями для работы. Спасибо большое за помощь temikk за подбор по хорошим ценам запчастей — с экономил деньги и время!)))
Есть такая поговорка — скупой платит дважды. Для того что бы не делать двойную работу, решено купить и поменять:
— два сальника полуосей — 76 грн
— задний сальник коленвала — 170 грн
— прокладка поддона коробки — 23 грн
— масло в коробку — 264 грн
— вилка выжимного подшипника — 216 грн
— вилка выключения сцепления — 234 грн
— втулка вилки выкл.сцепления 2 шт — 18 грн
Daewoo Nexia «Xtina» › Бортжурнал › Замена рабочего цилиндра сцепления
Если у вас похожие симптомы — нажимаете на газ, а скорость не меняется, будто на нейтралке, или включаете передачу, отпускаете сцепление и жмете газ, а машина стоит на месте и при этом не глохнет, или трогается очень-очень туго, только на больших оборотах, — то, возможно, у вас, как и у меня рабочий цилиндр сцепления идет под замену. Нет, с такими симтомами можно и на сами диски сцепления грешить, но лучше начать с малого — разница в деньгах немаленькая.
Сначала я купил главный цилиндр сцепления (тот, на поршень которого передается движение при нажатии на педаль сцепления), полагая, что он не создает нужного давления. Но, сняв свой ГЦС, понял, что он в норме. Купленный вернул в магазин, не вскрывая упаковку.
Потом купил рабочий цилиндр сцепления (тот, что стоит ниже в гидравлической цепи и толкает вилку, преобразовывая гидравлику в механику). Сняв свой РЦС и разобрав его, обнаружил, что сам поршень (почему-то он пластиковый) немного искривлен, а пружина не выталкивает его и поршень находится в нижнем, а не в верхнем положении, как поршень нового цилиндра. Заменил цилиндр, прокачал сцепление и вуаля — проблема была устранена. Цилиндр VALEO, стоит 1080 рублей. Гораааздо дешевле, чем менять все сцепление.
Кстати, обратите внимание, что цилиндров бывает 2 вида — прямой и косой. Я свой еле нашел. Даже у официала такого не оказалось.
Теперь коротко о том, как его найти и поменять. У меня Nexia N150 1.6 DOHC, поэтому описываю своё.
Становитесь спереди машины, открываете капот и заглядываете внутрь.
Справа (для вас) от щупа замера масла на двигателе и находится рабочий цилиндр.
К нему подходит шланг и он имеет резиновый пыльник гармошкой. Его ни с чем не спутать.
Для его замены нужно сначала откачать жидкость из стакана сцепления, который находится на «телевизоре» — рядом с бачком тормозной системы. Потом откручиваете шланг ключом «на 12», по-моему, точно уже не помню.
АККУРАТНО! На этом болту по обе стороны шланга установлены две медные шайбы, первую из которых можно легко уронить на защиту картера и долго потом искать, снимая защиту и матерясь.
Далее. Откручиваете два болта крепления самого цилиндра и снимаете его. Новый устанавливаете в обратной последовательности — вставляете шток в рычаг вилки, прикручиваете два болта крепления, потом прикручиваете шланг (медные шайбы инструкция рекомендует менять, но я оставил старые — вроде, не протекает). После этого нужно залить откачанную тормозную жидкость обратно в стакан, при необходимости долить еще до нужного уровня (если нет ее — докупить заранее) и прокачать систему сцепления: помощник нажимает на педаль сцепления несколько раз и держит нажатой, а вы ключом «на 10» откручиваете штуцер, который «смотрит» вверх, и стравливаете воздух и жидкость столько раз, пока перестанет оттуда литься пена и будет течь только жидкость (если нет помощника, можно взять что-нибудь (я брал строительный уровень 60 см) прокачать самому и, уперев в сидение, идти под капот). Тут осторожнее, чтобы в лицо не брызнуло давлением. Сильно не откручивайте, потихоньку. Можно купить в аптеке капельницу, взять от нее шланг прозрачный и натянуть на штуцер — будет удобно наблюдать, когда закончится воздух. И не забывайте поглядывать в стакан с жидкостью, чтобы она не закончилась, нужно подливать в процессе прокачки.
Ну вот, собственно, и всё. Можно проверять и радоваться. А если не помогло, то я вас поздравляю — меняйте само сцепление. А у неисправности главного цилиндра сцепления другие симптомы (там сцепление не выжимается), а отличие от поломки цилиндра рабочего (где сцепление не отжимается).