За что можно поднять ниву
Dobrovolcev › Блог › Так стоит ли делать Лифт подвески?
Стандартный размер колес на Ниве несколько меньше чем следовало бы иметь внедорожнику. Большинство внедорожников в мире имеет колеса размером не меньше 29 дюймов — 235/75R15. Ниву не мешает по крайней мере подвести под этот стандарт. Тонкие родные колеса тонут и зарываются в самом «детском» внедорожье, смотрятся на машине не пропорционально. Дорожный просвет увеличивается на 2.5см с резиной 29 дюймов и на 5см с резиной 31 дюйм.
Для того чтобы поставить на Ниву колеса 29 дюймов, нет необходимости её лифтовать, достаточно только увеличить колесные арки. А сейчас поговорим про лифт Нивы и почему делать его следует только в крайнем случае и почему по настоящему грамотный лифт обойдется намного дороже чем кажется на первый взгляд.
Рэнглерклуб на ул. Василисы Кожиной может предложить вам услугу лифта подвески Нивы, но прежде чем вы решите его делать я хочу попробовать вас от этого отговорить.
Передняя подвеска Нивы имеет очень маленький ход. Если установить проставку или большую пружину, то верхний рычаг упирается в отбойник и автомобиль напрочь лишается хода подвески вниз. Конечно частично можно выйти из положения подрезав отбойник и установив более длинный амортизатор, но на этом список побочных эффектов только начинается. Нижний и верхний рычаги имеют разную длину а следовательно чем менее горизонтально их положение, тем сильнее развал колёс зависит от их положения в пределах хода. Следовательно на лифтованном автомобиле развал колёс плавает как при работе подвески, так и в зависимости от загрузки автомобиля. Проблема хода подвески вниз решается установкой проставки под верхнюю шаровую опору, но ещё более усугубляется нарушение геометрии подвески. Данный побочный эффект можно уменьшить установкой оригинального крепления оси сайлентблоков поднимающего ось сайлентблоков на величину равную толщине проставки шаровой опоры. Таким образом кстати увеличивается ход передней подвески вниз и без лифта. Однако это существенно отражается на затратах и не отменяет проблем связаных с сильным наклоном рычагов относительно горизонтали.
Казалось бы конструкция задней подвески значительно проще передней, а следовательно количество побочных эффектов будет гораздо меньше. Очень полезно для внедорожника увеличить ход и соответсвенно скрещиваемость заднего моста. К сожалению в случае Нивы это верно с точностью до наоборот. Сначала о том, о чём знают все. В сервисах, где тюнингуют Нивы обычно просто ставят проставки под пружины или пружины большего размера, удлинняют тормозной шланг и ставят более длинные аммортизаторы. На первый взгляд возникают следующие проблемы: Передний мост двигается вперед на рычагах, слегка наклоняясь редуктором вниз а так же сдвигается в бок поперечной тягой. В особо продвинутых сервисах по Нивам изменяют длину этой тяги чтобы выровнить мост относительно автомобиля. Однако, при этом остаётся слишком большой угол поперечной тяги относительно горизонтальной поверхности дороги и по мере загрузки и работы подвески мост всё равно слишком сильно перемещается вправо-влево. Выход — «паралелограмм Уатта» — две тяги прикреплены к кузову и сочленены с двухплечным рычагом на редукторе заднего моста. Это однако не решает проблем связанных с изменением положения продольных тяг.
Однажды я позвонил в один из самых известных и авторитетных сервисов, занимающихся доработкой Нивы проконсультироваться по расширению колёсных арок, думая поручить это людям имеющим уже к тому времени технологические наработки. Там мне настойчиво предложили сделать лифт подвески, но когда я объяснил почему я не хочу этого делать (только вышеперечисленные причины), разговаривающий со мной по телефону человек разозлился и очень недружелюбным тоном (мол вы здесь все «умные» лохи и юзеры и нихрена не понимаете) привёл самый главный аргумент: «все так ездят и ничего». При такой «железной» аргументации я подумал что в их «ателье» лучше не обращаться.
А теперь о том о чём многие не задумываются. Как вы думаете, почему даже на стандартных Нивах и Жигулях часто отламываются реактивные тяги заднего моста? Я и сам не раз их ломал без всякого лифта, при чём не только на Ниве, но и на классике. В далёкие студенческие годы, в начале 90-х у меня не было денег купить Ниву. Почему-то мне казалось что и жучка должна быть в состоянии ездить по ухабам. Про переднюю подвеску вообще молчу (мой рекорд замены передней балки — 72 минуты при условии что она менялась перед этим месяц назад и легко откручивается, а нижнего рычага — 26 минут), в задней подвеске у меня отламывалась даже поперечная тяга, хотя чаще всего страдали верхние продольные. Один раз обломился болт крепления верхеней продольной к лонжерону, один раз порвало кронштейн на задем мосту, и много раз обламывалась тяга в месте сварки с обоймом сайлентблока.
К чему это я? А к тому что у тяг заднего моста нет степеней свободы необходимых для скрещивания моста так необходимого внедорожнику! При срабатывании одной стороны подвески вниз а другой вверх, резиновые втулки тяг работают на деформацию, при этом к самим тягам (ввиду жесткости втулок) прикладывается изгибающий (скручивающий) момент, частое прикладывание которого вызывает усталось металла и как результат — его разрушение. А теперь становится понятно почему у такой крЮтой машины как «Леер Широкий» 🙂 тяги переднего (зависимого) моста выполнены из хлипкого U-образного профиля. Сталь пружинная, при такой форме прекрасно работает на скручивание в пределах упругой деформации с минимальными напряжениями и в результате этого не обламывается. Стоит заметить что из подобного же профиля выполнена задняя поперечная тяга автомобиля Москвич-2141. Было так же замечено что эти самые тяги на Чироки и TJ любители внедорожья часто загибают об пеньки, валуны итд и приезжают к нам в Рэнглерклуб на их замену/правку итд. Потом им кто-то из знакомых рекомендует установить крЮтой лифт-комплект SkyJacker в котором данные тяги выполнены из мощнейшего прямоугольного профиля. Не поддаются ни на какие уговоры отказаться от установки лифт-комплекта. И действительно, тяги они больше не загибают но периодически навещают нас с необходимостью восстанавливать оторванные кронштейны крепления тяг к мосту и кузову (на Чироки или раме на TJ). Это значительно сложнее и дороже.
Теперь, предлагаю многоуважаемой публике обратить внимание на другой автомобиль — Ровер, с уже изначально длинноходной пружинной подвеской, без всяких лифтов. Как у него ориентированны сайлентблоки продольных тяг заднего моста? Нижние тяги имеют поперечные (как и у Нивы) блоки в месте крепления тяги к мосту и продольные в месте крепления к раме. Продольный блок скручивается при скрещивани моста.
Но вернёмся к нашим баранам — Ниве. Есть ли способ бороться с этой проблемой? Да, есть. Решением проблемы является установка так называемых ШС-ов (шарнирных соеднинений) вместо одной из резинок на каждой из 5 тяг. Надежность тяг в этом случае повышается, но все остальные побочные эффекты не отменяются.
Итак, чего мы добиваемся лифтуя Ниву? Немного больше клиренса (2-3см под передним мостом, да и то только в середине между колесами. Чуть больше (на те же 2-3 см под раздаткой. А вот задний мост, сколько не лифтуй, клиренса не прибавит. Взвесьте все «за» и «против», и подумайте, много ли вам дадут эти 2-3 см и если всё же решите что лифт вам нужен, то исходя из всего изложенного, выберите способ лифта и все необходимые его составляюшие.
Что делать если хочется поставить на Ниву колеса побольше но делать лифт после всего прочитанного уже не хочется? Всего лишь увеличить колесные арки. Это не так дорого как кажется.
Доктор Проставкин › Блог › Увеличение клиренса (лифтинг) Нивы
Лифт подвески Нива 2121: как правильно поднять корпус
Увеличение дорожного просвета — та вещь, о необходимости которой рано или поздно задумывается владелец автомобиля, эксплуатируемого вне асфальта. Краеугольным камнем в этом процессе является доработка подвески (или «лифт»).
Вынос осей колес позволяет установить колеса большего диаметра, что увеличит клиренс как по кузову, так и по мостам.
Вынос осей колес позволяет установить колеса большего диаметра, что увеличит клиренс как по кузову, так и по мостам.
Что такое лифт подвески
«Лифт» подвески — это комплекс доработок, позволяющих увеличить тем или иным способом расстояние между колесными осями и кузовом. Важно понимать, что сам по себе лифтинг подвески не даст кардинального увеличения реальной проходимости, так как просвет по мостам при этом не меняется (исключением может являться установка портальных мостов, но это — самая дорогая и технически сложная из всех возможных доработок).
Следует учесть и связаннные с подобным изменением конструкции подвески минусы, как то:
Увеличение углов наклона приводных валов передней подвески и карданного вала способно сократить ресурс шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) и крестовин кардана.
Заметно повышается центр тяжести автомобиля, снижая его устойчивость — отсюда большие крены в поворотах. Любое улучшение внедорожных свойств автомобиля ухудшит его эксплуатационные свойства для города.
Планируете улучшить свою Ниву? Смотрите, как можно провести тюнинг салона Нивы своими руками.
Способы лифтинга подвески на «Нивах»
Известно несколько основных способов увеличения дорожного просвета на «Ниве» путем лифтинга подвески:
Установка проставок под пружины подвески.
Установка проставок между верхними рычагами и шаровыми опорами (передняя подвеска).
Проставки между нижними чашками передних пружин и нижними рычагами.
Замена пружин подвески на более длинные и жесткие.
Необходимый объем работ при этом достаточно прост, а комплекты для доработки подвески выпускаются многими фирмами. Типичный процесс установки комплекта для лифта подвески выглядит следующим образом:
Устанавливаются проставки между чашками пружин задних амортизаторов и кузовом.
Нижнее крепление заднего амортизатора переносится вверх (амортизатор соединяется с подвеской через специальный удлинитель).
Верхние штанги заднего моста заменяются удлиненными либо регулируемыми.
Проставка-удлинитель крепится между тягой Панара и ее штатной точкой крепления. Более дорогой, но и более правильный способ — замена всей тяги Панара на тюнинговую с возможностью регулировки длины.
Тяга регулятора тормозных усилий («колдуна») заменяется удлиненной.
Проставки также устанавливаются под пружины передней подвески.
Также обязательно устанавливаются проставки под верхние шаровые. В противном случае значительное увеличение угла, под которым палец шаровой наклонен к плоскости ее установки, может привести к тому, что он упрется в корпус шаровой опоры, что может вызвать ее разрушение в крайних положениях подвески.
На штоки передних амортизаторов накручиваются резьбовые удлинители, либо амортизаторы заменяются более длинными.
Что важно учитывать при лифтинге подвески?
В первую очередь, нельзя забывать, что любое вмешательство в конструкцию подвески (а тем более такое кардинальное) заметно изменяет углы установки колес, и регулировка углов развала-схождения после лифтования подвески является обязательной процедурой. Однако, штатного диапазона регулировок для лифтованной подвески может и не хватить, что повлечет дополнительные доработки.
Лифт передней подвески Нивы стоит проводить с осторожностью. Конструктив этой многорычажной подвески требует сохранения параллельности верхнего и нижнего рычагов подвески на всем ее ходе, что может быть нарушено при установке разнокалиберных проставок в ходе малограмотного лифтинга. В этом случае эксплуатационные характеристики подвески будут ухудшены из-за отклонения плоскостей колес от вертикали, а также нештатного изменения углов схождения колес при кренах кузова.
Очень внимательно нужно подойти к выбору шаровых опор, так как максимальные конструктивные углы наклона пальцев в них могут оказаться недостаточными.
Одновременно с лифтингом желательно провести и замену ШРУСов, если они имеют достаточно большой пробег, так как увеличение углов наклона приводных валов приведет к тому, что шарики в них будут выходить за пределы ранее выработанной зоны с ощутимым хрустом. Особенно ощутим будет износ внутренних шарниров.
Так как верхние рычаги передней подвески при лифтинге опустятся вниз, они могут на полном ходе отбоя упираться в резиновые отбойники, что потребует их подрезки.
Замена пружин и амортизаторов всегда предпочтительнее, чем применение проставок — это позволит сделать подвеску более энергоемкой и увеличить ее рабочие ходы, что весьма актуально для внедорожных автомобилей. Увеличение ходов подвески повысит требования к качеству сайлентблоков рычагов и заметно скажется на их ресурсе. В этом случае распространенным решением является замена резиновых сайлентблоков на капролоновые или полиуретановые втулки.
Часто можно встретить рекомендации по увеличению возможного хода подвески путем демонтажа переднего стабилизатора поперечной устойчивости и тяги Панара заднего моста. Расплатой за незначительное увеличение хода подсески станет практическая невозможность более-менее динамичной езды на асфальтовых дорогах из-за значительных кренов в поворотах и появляющейся склонности автомобиля к поперечной раскачке.
Следует обратить внимание на то, не будут ли тормозные шланги натягиваться при полном ходе отбоя, что повлечет необходимость их замены более длинными.
Смотрите, как правильно провести лифт задней подвески Нивы:
Итог
Учитывая перечисленное выше, следует тщательно взвесить свои силы и обстоятельно подойти к работе, если предполагается выполнять ее своими силами. Залогом успеха будет правильный выбор деталей нужного качества и разумный объем доработок, особенно если не предполагается исключительно внедорожная эксплуатация автомобиля в будущем.
Если хотите сделать все качественно и без заморочек, обращайтесь в компанию по Тюнингу Клиренса и ВЫЛЕТа — Dr.Prostavkin
У нас в наличии готовые КИТ комплекты для увеличения клиренса и другие элементы для увеличения клиренса и доработки подвески.
Лифт комплект на Ниву и Шевроле Ниву – это увеличение расстояния от переднего и заднего моста до кузова, путем установки доработанных элементов подвески, лифт подвески необходим для того что бы была возможность установить колеса увеличеного размера.Комплект предназначен для подъёма кузова автомобиля на 35…40 мм., что даёт возможность устанавливать колёса большего размера, например 235/75 R15. При этом увеличивается дорожный просвет под днищем и балкой переднего моста, что увеличивает вездеходные качества автомобиля. Просвет под балкой заднего моста увеличивается только за счёт увеличения размера колёс. Следует понимать и помнить, что установка лифт — комплекта приводит к изменениям характеристик подвески, изначально оптимизированных для езды на высоких скоростях. Поэтому мы рекомендуем использовать лифт-комплект в том случае, когда вездеходные свойства автомобиля востребованы в первую очередь.
При установке комплекта используются штатные гайки и шайбы и, частично, болты. Доработка элементов кузова и подвески автомобиля не требуется, за исключе-
нием возможной доработки балки заднего моста.
Сообщества › DRIVE2 Offroad › Форум › хочу попробовать поднять ниву на 12-15 см кто что посоветует!
Дорогие вездеходоводы, а особенно нивоводы Что можете посоветовать?!Поделитесь полезными ссылочками?Сам первый раз собираюсь это сделать!Подскажите что купить и выточить?И сколько можно выйграть с помощью мудовой резины?СПАСИБО!
на зад можно проставки от класики поставить, на перед очень хорошо пружины от шеви нивы встают. но хорошо-бы проставки сделать под верхние шаровые опоры
Вот только смогу ли я с помощью дрели и болгарки выточить проставки?!
эта проставка должна быть по форме как площядка шаровой опоры, ну можно правда и не треугольной формы. основное затруднение это центральную дырку сделать диаметром около 40 миллиметров
Вот только смогу ли я с помощью дрели и болгарки выточить проставки?!
купить УАЗик ^_^ Там все проще гораздо =)
А по поводу резины посчитай. В основном ставят 29″ колеса(235/75 R15) на лифтованные нивы, посчитай разницу со штатными, вот и получишь прирост от резины.
Не уаза не хочу, потому что он итак везде ползеть!
а зачем так мучить ниву?потом чтонить другое начнет ломаться после лифтовки.
Ну если только привода дак я их поменяю сразу!У меня знакомый лифтонул ниву колеса гудричи мудовые поставил ползал везде где можно и нельзя один раз только лебедился, на соревнованиях областных не один раз бывал, потом продал.Щас патрол купил старенький вот готовит!
Не уаза не хочу, потому что он итак везде ползеть!
это заблуждение ))) даже на 35х далеко не везде 😉
Не ну просто денег нет пока на дорогой внедорожник а я хочу чтоб едешь и все оглядываются на ниву на монстрика!
Лучше не пробуй дороже будет
ЛИФТ ЗЛО
а зачем он нужен колхозный лифт, надо все по уму делать, я вот недавно разговаривал на эту тему с колегой и он сказал что это будет стоить около 25.000, арки рубануть, и нормальные котки поставить, и все борозди просторы))))
ещё неизвестно где лучше сделают, в сервисе и сам
ну если руки ростут откуда надо, то дерзай только уважуха тебе)
Не далее, как в этом августе была проведена та самая операция с лифтовкой бюджетными средствами.
Заменено:
Сразу: передние пружины шнива, аммы шнива, проставки под шаровые (купленные в каком то инет гамазине). Задние пружины, шевовские аммы, удлинители под аммы, регулируемая тяга панара.
Через 1000 км — привода усосались. Сход развал ещё сделал.
Что получилось — поднялась порядка 5 см, сейчас переделал немного — стала чуть ниже, но нет критичного изгиба ШРУСа. Сейчас оптимальным видится такой лифт + подрезка арок. что бы 29-31 вставали.
Но данную машину для экспериментов не отдают))))
Если хочешь совет, то вот он: НЕ ДЕЛАЙ ЭТОГО! ) ) ) Абсолютно искренне говорю )
За два года поменял только две гранаты, и то только потому что сразу не поставил нормальные пыльники.
Проставки под шаровые можно сделать из пластин, которые прижимают пыльник шаровой.
Если что пиши, спрашивай.
Злодей=) может на уазовскую раму поставить?
Нее Иван на УАЗовскую раму не буду, потом проблемы с регистрацией, да и мосты надо будет, вообщем донора брать не охота.Хочу шоб основные узлы были нивовские, максимум шеви нивовские))))
=)Привет у меня даже остались чертежи проставок) если надо то давай почту.
если 10-15 см, то готовь деньги на новые шрусы, т.к. захрустят 70%
Заранее спасибо Яков!))А шрусы, привода итак все новые будут от шевинивы!serega.shakiryanov.89@mail.ru
=)Привет у меня даже остались чертежи проставок) если надо то давай почту.
если 10-15 см, то готовь деньги на новые шрусы, т.к. захрустят 70%
Спасибо за чертежики, скоро все это дело отдам токарю!
=)Привет у меня даже остались чертежи проставок) если надо то давай почту.
если 10-15 см, то готовь деньги на новые шрусы, т.к. захрустят 70%
а скинешь мне черчежи? вдруг остались?
Надо зайти в интернет-магазин, купить лифт комплект, чтобы всё по уму было и инсталлировать его.
Посмотри в моем борт журнале, поможет сделать лифт на 4,5 см без особых потерь и минимум бюджета (1750 руб) если что непонятно спрашивай, я сделал и кайфую, ну конечно без фанатизма…
А на**(фига) такой лифт?Максимум что Ниффка таскает нормально — 29-30дюймов, да и то желательно отвязать РПМ, расточить ступицы, как необязательная опция перевернуть раздатку на подрамник. Под 29″ лифт 5-6см и чутка арочки порезать достаточно. У меня были пружинки от Dr.Rust-а (Рустама из Лаборатории4х4), аморики перед ШНифф зад Газель, панара само собой и проставки под шаровые.
залезь ко мне в БЖ, как раз я недавно лифт сделал+арки резал+ усилен задний мост+колеса
Раз уж тут такая тема, то подскажите где взять чертежи для отвязки РПМ (интересует конкретно нижняя пластина)…
Лифт 15 см…
Это ж какие колесики планируются?
Или цель тупо лифтануть, а все остальное оставить как есть? Что б все оглядывались на монстрика и говорили: «Что за рукожопый хозяин!» :)))
Делал сам, когда владел Нивкой. На перёд пружины от Шнивки и проставки под верхние шаровые. Назад по 2 стандартные проставки под пружины. И резина BF GOOGRICH MT 28″.
Мы лифтавали почти так же как в предыдущей записи, назад по 2 увеличенные резинки, пружины от шнивы по кругу, амортизаторы уаз назад, в перед шнива, поперечную реактивную тягу удлиняли, перед проставки (изготавливал сам из старых шаровых, т.е. срезал сам шар оставляя пластину с отверстиями под болты штук по 6-8 таких пластин на одну сторону), после лифта вскоре при скорости более 90 появлялась сильная вибрация. Колеса были я-569 медведь 235/75 р15
кстати по бездорожью при хороших нагрузках на колеса и мосты вибрация значительная была, я молчу про шрузы, пыльники и крестовины
«Лёгкий подъем» или ЛИФТик для начинающих
Для людей, часто сталкивающихся с бездорожьем, вопрос, как поднять Ниву 2121 своими руками, никогда не теряет актуальности. Несмотря на то, что вид модель имеет не слишком-то современный, Нива в чем-то подобна танку: проползет там, где застрянет крутой кроссовер мировых брендов.
Однако и недоработок в ней масса, в связи с чем все охотники/рыболовы/любители активного отдыха тюнингуют машину в самых разных направлениях. И в первую очередь – увеличивают дорожный просвет. 22 см. – не так уж плохо, однако для настоящих буераков и колдобин явно недостаточно. А с ними, между прочим, можно столкнуться даже при поездке на дачу, находящуюся в 40 км от города, так что экстримом может порадовать даже невинный воскресный пикник.
Если вы не планируете покорять глухие пространства, вам не понадобится выводить забор воздуха на крышу, обвешивание спереди и сзади, установка лебедок – но увеличение клиренса лишним никогда не окажется.
Варианты лифтинга
Увеличение просвета колесными редукторами. Наиболее редкий способ подъема: серийно они не выпускаются, отдельные умельцы мастерят их с нуля. К тому же, использование такой модернизации в городских условиях весьма затруднено, она годится только для реально полевых условий.
– самый популярный. Во-первых, одни запчасти дают подъем примерно на 5 см, плюс автоматически появляется возможность поменять шины на крупноразмерные. В совокупности клиренс подрастает сантиметров на 10. При таком просвете уже никакие овраги не страшны. Мало того, лифт-комплекты для такой модернизации выпускаются заводами, что значительно облегчает апгрейд.
Как подготовить Ниву и Шевик для бездорожья — краткий ликбез по работам и ценам
Выпендриваться нужно уметь! В детстве начинали это дело с велосипедов, обвешивая их множеством катафотов и трещалками на прищепках. Затем настала очередь мотоциклов. А уж потом автомобилей. Только тут уж катафотами не отделаешься. Конечно, самый «правильный» вариант тюнинга — это возить постоянно с собой молодых «аппетитных» барышень с 3-4 размером «буферов». И с глубоким вырезом декольте для «демонстрации» этих буферов. Тогда апгрейд твоей машины будет всем «до лампочки». Вот только жена и теща не оценят такого «стиля». Да и голова может пострадать. К сожалению, сковородки еще не перестали выпускать. Так что безопаснее будет заняться переделкой своей Нивы.
Самым распространенным желанием новичков является «обуть» свой автомобиль как в можно больший размер резины. И они только чего не делают для этого: и стравливают воздух с колес до минимума, и стараются не выворачивать руль до конца. Вот только все зря! Колеса если и влезут в арки, то все равно трутся об защиту. Так что лучше знать те размеры, которые точно «влезут».
Без «хирургического вмешательства» на Ниву подойдут такие размеры:
• 215/75/ R15 – это такие модели, как BFGoodrich MT или Forward Safari. • 205/70/ R16 – налезут Cordiant OFF-ROAD. • 205/80/ R16 – можно и Kumho Road Venture M/T.
Советую присмотреться к этим и другим моделям внедорожной и грязевой резины. Может статься так, что покупки нового комплекта покрышек хватит для того, чтобы удовлетворить свой пыл «инноваций».
Если этого недостаточно и желание сделать из своей Нивушки первоклассного экстремала разожглось с большей силой, то начинаем «резать». Вообще пределом для Нивы считаются колеса до 29 дюймов. После это уже следует переделывать.
Хотя резать не всегда обязательно. Иногда можно обойтись простым выгибанием бортиков арки наружу. Так получается и стильно, и дешево, и практично: не надо ставить дополнительно декоративные арочные расширители. В некоторых случаях будет уместным отлифтовать автомобиль.
Делаем лифт подвески
Теперь давайте разбираться с этим вопросом в подробностях. Поднимают машину в первую очередь для увеличения просвета и для того, чтобы «обуть» Ниву или Шевика в больший размер колес. Достигается это несколькими способами:
— Проставки для передних пружин. — Проставки для задних пружин. — Проставки под шаровые сверху. — Удлинители амортизаторов. — Удлинитель тягового крепления.
На фото — полный лифт-комплект на ниву:
В таком комплекте применяются проставки, поверхность которых смещена. Это позволяет пружине после лифтинга принять ровное, «родное» для нее положение. Причем расстояние между чашкой и отбойником остается неизменным. Благодаря чему пружина защищена от складывания между витками, а амортизатор предохранен от ударов, вызванных ходом рычагов.
Стоимость такого «чудо-комплекта» составляет всего 4500 руб. К нему прилагается подробная инструкция с детальным описанием процесса лифтинга. К тому же это под силу даже не сильно искушенным знатокам «автомобильной науки». Вот думаю, может поручить это дело теще?
С помощью такой несложной «операции» теперь можно «натянуть» покрышки 29 и даже 30 дюймов (размеры 235/75 R15 и 240/80 R15). Например, такие модели внедорожной, как Cooper Discoverer или Yokohama Geolandar.
Передний бампер с площадкой под лебедку, задний силовой бампер — очень часто в лесу будете стукаться об деревья, бревна и пни.
Силовые пороги — вовсе не для того, чтобы было удобно залазить в машину, а прежде всего для поддомкрачивания хайджеком и для защиты кузова от ударов.
Подготовка моторного отсека:
Суровое бездорожье — это всегда глубокие лужи, брода и речки. И если вода попадет в мотор — пиши-пропало. А потому просто обязательно нужно защитить мотор от попадания воды. Устанавливаем шноркель — он защищает мотор от попадания воды в клапана двигателя. некоторые выводят выхлопную трубу на крышку, чаще такое можно наблюдать на Уазах. Трубу выводят для того, чтобы, когда вы стоите/застряли в воде, выхлопные газы не попадали в салон. Как элемент тюнинга тоже смотрится эффектно, да и польза заметна.
Сколько раз задумывался, а зачем на внедорожнике вон те тросы, натянутые от переднего бампера на крышу? Теперь знаю — это веткорезы(другое название — трофи-леера), которые отклоняют ветви деревьев от попадания в «лобовуху». Данные тросы сберегут ваше лобовое стекло при езде по лесу. В самом деле, вы что, каждый раз будете выходить из машины и обрубать/отклонять ветки, которые мешают проехать. Да и данный атрибут смотрится тоже здорово. Можно изготовить самостоятельно, потребуется трос 3-5мм, талрепы, анкера. Если покупать — в комплекте стоит в пределах 800 рублей. Знаете ли вы, что… в натянутом состоянии трос выдерживает 150 килограмм.
Штука тоже полезная, сами знаете, какой багажник у нивы маленький. наверх можно сгрузить много чего, чаще всего туда помещается запасное колесо грязевой резины, ибо поместить его больше негде, размеры не позволяют(вот будут у вас колеса 30-31 дюйм, поймете, о чем я). В принципе, багажник смотрится здорово, а пользы от него еще больше.
Несколько слов о лебедках
На самом деле лебедка вещь нужная. И не обязательно тем, кто собрался на серьезные внедорожные соревнования. Лебедка может пригодиться даже при обычной поездке на дачу, охоту или рыбалку. Это лучше, чем выталкивать свою Ниву собственноручно. Тем более что это удобно. Лебедка крепится на специальную площадку спереди. И при ненадобности просто убирается в багажник.
Автомобильные лебедки бывают:
Ручными. Электрическими – питание электромотор получает от аккумулятора автомобиля. Гидравлические – присоединяются к гидравлике руля.
Для умеренного бездорожья больше всего подходят на электрическом «ходу». Ниве или Шевику подойдет лебедка с усилием тяги от 1. 7 тонны и выше. Стоимость таких моделей начинается с 11 000 руб. Стоит заметить, что электролебедки сильно садят аккумулятор и очень желательно установить еще один, добавочный аккум.
Внедорожный тюнинг вещь заразная. Тут стоит только начать. А потом затянет. В результате такого апгрейда Нивушка или Шеви Нива становится «самой желанной» машиной, а пышногрудые красавицы сами будут запрыгивать к вам в салон. Главное, чтоб жена не узнала!
Ну и напоследок фото Нив и Шевиков, тюнингованных для бездорожья — дерзкие, агрессивные, брутальные авто. И проходимые, что главное))
Другие обзоры шин и дисков:
Что делать, если вывесили колесо автомобиля
Какая самая крутая внедорожная резина? Правильно — Фбел 160, сделай из джипа трактор!
Нивы и Уазы на бездорожье (поздняя осень) — видео 24 минуты
Цепи противоскольжения — от выбора до установки и использования. Краткий ликбез
Тагаз Тагер — недорогой рамный внедорожник. Обзор авто и убойный тюнинг
Китайская грязевая экстремальная резина — а ничего так, судя по отзывам.
Лифт переда
Помимо основных работ, возможно, придется поменять пружины, амортизаторы, пыльники внутренних ШРУСов – все зависит от степени износа деталей и ваших требований к тюнингу. Нередко также лифтинг сопровождается регулировкой пружинных отбойников.
Проект ХМ-01: как на ВАЗе хотели сделать Ниву лучше, и почему тогда это не получилось
Улучшить хорошее
Вместе с тем, многие советские автомобилисты отказывались от Нивы из-за того, что в сравнении с Жигулями она была не слишком практичной – маленький багажник, тесный салон, да и залезать на заднее сиденье через небольшие боковые двери было не очень-то удобно. Возможно, именно поэтому уже в конце восьмидесятых на ВАЗе начали работать над модернизированным вариантом автомобиля, в котором особенности Нивы проявлялись бы не так ярко.
Первый важнейший параметр, который решили изменить конструкторы – колесная база. Её увеличение на 150 мм должно было как облегчить посадку-высадку задних пассажиров, так и увеличить пространство для ног. Кроме того, увеличение габаритной длины кузова должно было благоприятно отразиться и на объеме багажного отделения.
Уже в 1979 году был изготовлен опытный образец ВАЗ-2121У. Колесную базу удлинили интересным способом: разрезав кузов, в центральную часть вварили более широкую стойку, а длина передних дверей при этом осталась прежней. Конечно, машина выглядела немного непропорционально, но для «поисковых» работ и выявления отличий в поведении удлиненной Нивы такой вариант вполне подходил.
Второе важное нововведение, которое должна была получить модернизированная машина – иная трансмиссия. Предполагалось, что вместо отдельной «раздатки» на обновленной Ниве появится КП, где и раздаточная коробка, и обычная будут совмещены в один агрегат. Это должно было благоприятно сказаться на комфорте – ведь чего греха таить, уровень вибраций и шумов у полноприводной Нивы был заметно выше, чем у обычных Жигулей.
На ВАЗе внимательно следили и за достижениями мирового автопрома. Ведь в то время на раллийных трассах как раз начала победоносно блистать Audi со своей полноприводной моделью Quattro.
«Кваттра» отличалась от Нивы компоновкой, а также типами подвесок, выполненными по схеме McPherson как спереди, так и сзади. Именно МакФерсон должен был появиться на серийной «восьмерке», поэтому решение это принципиально вазовцам было отнюдь не в диковинку. Единственная сложность, которую предстояло решить – правильное совмещение постоянного полного привода Нивы с макферсоновскими стойками, которые, как известно, требуют наличия на кузове характерных «чашек».
В ходе работ по модернизации Нивы в Тольятти в заводских условиях решили проверить и жизнеспособность модификации 4х2, то есть заднеприводной Нивы, лишенной «раздатки», переднего моста и одного из карданов. Ведь как только ВАЗ-2121 появился в продаже, многие советские автомобилисты недоумевали по поводу того, что привод на передние колеса у этой машины выполнен неотключаемым. Некоторые умельцы пошли еще дальше и в гаражных условиях демонтировали детали полного привода, превращая таким образом Ниву в автомобиль классической компоновки.
Статьи / Awd Сны о чем-то большем: история полного привода на ВАЗе Сколько копий сломано вокруг темы полного привода для Lada в последние 20-30 лет! В связи с последними обострениями – «Будет ли Веста или Икс-Рей в версии 4х4?» – мы решили дать исторический… 33876 3 11 08.06.2016
Разумеется, большинство конструкторов было против подобного «тюнинга», поскольку из-за короткой базы и развесовки лишенная ведущего «передка» машина становилась слишком «вертлявой» и неустойчивой. Да, снаряженная масса снижалась на несколько десятков килограммов, расход топлива уменьшался на 10-15%, но… при этом катастрофически ухудшалась проходимость, а еще на скользкой дороге заднеприводная Нива могла резко сорваться в неконтролируемый занос. В ходе испытаний на заводе возникло несколько аварийных ситуаций, которые дали однозначный ответ: серийная Нива может быть только полноприводной. Правда, не так давно на ВАЗе вновь возвращались к этой теме и даже озвучивали возможность выпуска заднеприводной Нивы – но дело вновь ограничилось словами. И по всей видимости, к лучшему.
Работам по модернизации Нивы в тот период несколько мешала «восьмерка», на которую на заводе были брошены практически все силы, а со стороны министерства именно на эту модель выделялось финансирование, в то время как относительно доработок Нивы никаких официальных директив «сверху» не поступало.
Однако на заводе по итогам доработок планировали разработать и представить в Министерство техническое задание на обновленную Ниву уже в 1985 году, а годом позже по нему собирались изготовить опытные образцы. Таким образом, уже к концу восьмидесятых вторая версия Нивы теоретически могла встать на конвейер, что было бы весьма кстати с учетом того, что базовый ВАЗ-2121 выпускался с 1977 года.
Однако в ходе дальнейших работ был сделан довольно неутешительный вывод: основные недостатки модели 2121 за счет модернизации «малой кровью» победить не получится, поэтому необходима разработка нового автомобиля (с индексом 2123).
В этот момент, по сути, на ВАЗе и определились с тем, что наработки Нивы лягут в основу полноприводника следующего поколения, которым в начале двухтысячных и стала Нива с фамилией Chevrolet.
Ходовые макеты
Но в 1988 году никто на заводе и предположить не мог, что на решетке Нивы когда-то появится золотой крест. В то время там занимались испытаниями ходовых макетов с незатейливыми названиями ХМ-01 и ХМ-02, в ходе которых конструкторы занимались оценкой и доводкой шасси и рулевого управления. Сравнивали прототипы, разумеется, с обычной старушкой-Нивой.
Кроме широкой средней стойки, прототипы отличались бамперами и задней оптикой от ВАЗ-2107
Результаты оказались обнадеживающими: не сильно уступая ВАЗ-2121 в проходимости, ходовые макеты «улучшенной Нивы» по ездовым качествам и уровню комфорта были сравнимы даже с «восьмеркой», не говоря уже о Жигулях!
При этом улучшились не только устойчивость и управляемость, но и динамические качества – обгоны на загородном шоссе машине с 1,8-литровым двигателем давались значительно легче, чем обычной Ниве с мотором ВАЗ-2106 объемом 1,6 литра. Стало очевидно, что в любом случае рабочий объем двигателя новой модели необходимо будет увеличить.
Еще одно важное преимущество прототипов над серийной Нивой – «лёгкий руль», реализованный благодаря использованию реечного механизма оригинальной конструкции, усилия на котором были снижены на 60%. Фактически, по этому параметру прототипы были сравнимы с переднеприводной Самарой!
Правда, испытатели отмечали, что улучшение устойчивости, управляемости и плавности хода не прошло даром – крены по сравнению с «двадцать первой» увеличились, а на рулевое управление при движении в колее приходили ощутимые удары.
Передние и задняя независимые подвески ХМ-01 обеспечивали лучшую проходимость, ведь у машины просто не было характерного «чулка» заднего моста.
Удивительно, но практические испытания прототипов на тяжелом бездорожье (включая зимники) показали, что ХМ-01 по проходимости превосходит не только «старшую сестру» модели 2121, но и тяжелые внедорожники вроде отечественного УАЗа и американского Chevrolet Blazer, который также принимал участие в сравнительных заездах.
Испытания на дорогах с твердым покрытием позволили конструкторам понять, что необходимо изменить в настройках подвески и реечного рулевого управления, чтобы улучшить ходовые качества новой модели в сравнении с Нивой. Практически сразу специалисты ВАЗа пришли к выводу, что снизить уровень вибраций и ударов на рулевом колесе поможет установка демпфера и рулевого управления с гидравлическим усилителем.
Проверка внедорожного потенциала помогла и ответить на вопрос, какими должны быть лучшие универсальные шины для Нивы. Интересно, что на прототипах использовались очень необычные колеса – обточенные ступицы обычного диска Нивы с ободьями от УАЗа, на которые были установлены шины Я-288 размерности 185/80 R15 от микроавтобуса РАФ-2203.
Оказалось, что проходимость прототипов сильно зависит от давления в шинах: только при снижении параметра до 1,0 а 1,5-1,8 атмосфер шины переставали зарываться в сыпучий песок.
Прямая зависимость проходимости от рисунка протектора и состава смеси заставили конструкторов активизировать сотрудничество с НИИШП. Их результатом стали опытные шины Макет-4 размерности 195/70 R15. Именно «пятнадцатый диаметр» был утверждён для новой модели, поскольку узкие и высокие 16-дюймовые шины ВлИ-10 (не говоря уже о зубастых ВлИ-5) не обеспечивали требуемых параметров курсовой устойчивости и плавности хода. Ну а поскольку на 15-дюймовых колесах в СССР в то время ездили лишь РАФы и УАЗы, это и объясняет использование ободьев и шин от этих автомобилей на ходовых макетах.
Впрочем, в период с 1988 по 1991 годы на ВАЗе совместно с НИИШП работали над разными размерностями шин для будущей модели 2123. В частности, рассматривался даже вариант колес 185/65 R15 – то есть, такой же размерности, как у современного Логана. Разумеется, на таких низкопрофильных шинах ХМ-01 сразу сильно потерял в дорожном просвете и смотрелся довольно несуразно.
В ходе работы над прототипами конструкторы пытались найти новое место для запасного колеса, которое сначала хотели разместить снаружи кузова под полом багажника (как на Renault Duster). Однако в итоге «запаска» переехала на дверь задка, хотя это очень не нравилось некоторым тольяттинским дизайнерам. Конечно, висящее на корме пятое колесо здорово утяжеляло дверь и требовало изготовления специфических кронштейнов крепления, но из всех зол пришлось выбрать наименьшее – то есть, именно такой вариант.
Запасное колесо на прототипе установили под багажником. Обратите внимание на задние фонари – они от семёрки
В ходе практических испытаний было выявлено, что применение схемы МакФерсон в задней подвеске является не слишком целесообразным, а размерность передних стоек требовала увеличения.
Свою работу выполнили
Ходовые макеты позволили ответить на важный вопрос – что же делать с обычной Нивой? Было решено, что наработки по прототипам ХМ-01/02 будут реализованы в рамках работы над моделью 2123, ну а в случае с ВАЗ-2121 решили ограничиться малой кровью – удлинить заднюю дверь до бампера, несколько осовременить интерьер и увеличить рабочий объем двигателя до 1,7-1,8 литра. Именно такая машина с индексом 21213 и должна была заменить на конвейере модель 2121, ставшую к концу восьмидесятых уже настоящей долгожительницей ВАЗа.
Перипетии девяностых годов, связанные с распадом СССР, не лучшим образом сказались на судьбе новых моделей. Если «двести тринадцатую», пусть и с задержками и осложнениями, все же в несколько этапов удалось запустить в серийное производство, то модель 2123 удалось полноценно освоить уже лишь в рамках СП с General Motors. Что, конечно, отнюдь не умаляет труда и заслуг тольяттинских конструкторов, создавших новую Ниву, а также довольно удачно осовременивших ВАЗ-2121, которая, пусть и в изрядно модернизированном виде, вот уже почти четыре десятилетия выпускается на АвтоВАЗе.
Принципиальные отличия прототипов от ВАЗ-2121:
В статье использованы данные и изображения книг «Высокой мысли пламень» (тома 2 и 3, Тольятти, 2004-2008 гг.)
Задний лифт
Более надежен и прост в исполнении подъем заднего моста Нивы чашками. Они укрепляются болтами поверх заводских. Помимо того, добавляются кронштейны – они поднимут сантиметров на 5 точки креплений для задних амортизаторов.
Для установки более широких колес надо проверить шаровые опоры и маятник: слабые или изношенные накроются почти сразу. Если вы выберете именно такой способ, как поднять Ниву 2121 своими руками, вы получите в итоге клиренс в 25 см по низу РЗМ и 44,5 – по порожному срезу. При этом будет равно удобно ездить на ней как по нормальному полотну, так и по бездорожью, что делает подобный лифтинг вдвойне привлекательным.
Как правильно поднять Ниву 2121 своими руками
Появляется возможность установки колеса радиусом в 31 дюйм, что считается оптимальным для преодоления Нивой 2121 большинства встречающихся преград. Также увеличиваются углы въезда и съезда внедорожника с препятствий, радиусы продольной и поперечной проходимости машины. Иногда проводят лифтовку только передней части Нивы, так как размер «яблока» заднего моста невелик. Именно на эту половину машины авто приходится 64-67% ее общего веса.
Лифтинг подвески Нивы ВАЗ 2121 21213 21214 2131
Как правильно выполнить тюнинг доработки, мы расскажем в этом материале.
Лифт своими руками – чертежи, схемы, размеры, разновидности комплектов. Лифтинг различается по степени вмешательства в штатную конструкцию. Для кого-то достаточно приподнять внедорожник на несколько сантиметров а для кого то на целых 20.
Экстремальный тюнинг – максимально увеличивающий проходимость для поездок по тяжелому бездорожью.
Желательно такие работы выполнять с напарником. Во-первых, это безопасней. Во-вторых, некоторые работы по лифтовке выполняются в четыре руки. В качестве примера рассмотрим переднюю подвеску.
Поднимаем передок. Можно смело цепляться за штатный бампер, только домкрат устанавливается под трубу его крепления. Сняв колесо, получаем полный доступ к рычагу и пружине. Передняя подвеска 21214 выполнена по двухрычажной схеме, что упрощает задачу.
Ход рычага ограничивает амортизатор. Откручиваем его крепление и отводим в сторону. Далее нужно освободить подвеску от стабилизатора поперечной устойчивости. Крепежные болты могут прикипеть от коррозии, поэтому воспользуемся проникающей жидкостью (типа WD-40). Хомут сайлентблока стабилизатора можно поддеть монтировкой.
После чего отсоединяем ступицу от нижнего рычага. Для этого необходимо поддомкратить подвеску и зафиксировать поворотный кулак колеса. Можно подвязать его проволокой. Затем откручиваем 3 болта крепления, и освобождаем шаровую опору.
Фиксируем пружину стяжками, и опускаем домкрат. Извлекаем старый упругий элемент. В некоторых случаях достаточно просто опустить рычаг ногой, и пружина выйдет без применения стяжек.
Снимаем со старых пружин верхние кольца-опоры. С их помощью упругий элемент центруется в чашках.
Сбиваются они легко, при помощи молотка и отвертки. Устанавливаем кольца на новые, более длинные пружины. Заводим упругие элементы на штатные места и поддомкрачиваем нижний рычаг до полного совмещения с нижней чашкой. Одновременно помощник центрует проушину амортизатора и подводит поворотный кулак к месту крепления нижней шаровой опоры. Затягиваем «треугольник» шаровой и наживляем ось крепления амортизатора.
Манипулируя домкратом, «ловим» отверстия крепления хомута стабилизатора поперечной устойчивости. Своими болтами он должен попасть в штатное место без перекосов. После такой модернизации размер клиренса увеличивается на 30-50 мм. Этого достаточно для установки колес большего диаметра, и днище еще приподнимется над грунтом.
Задний мост НИВЫ можно лифтовать установкой опор проставок увеличенной высоты. При использовании размера до 50 мм (в соответствии с изменением высоты передка), никаких доработок задней оси не требуется. При лифте задней оси можно провести профилактику моста и тормозной системы.
Может понадобиться замена тросика ручного тормоза. Его удлиняют на пару сантиметров. Иначе лифт НИВЫ приведет к повышенному износу тормозных колодок в задних барабанах. Отсоединяем нижние крепления амортизаторов и опускаем до растяжения пружин.
Достаем упругие элементы, сбиваем с них опорные кольца. Зачищаем верхнюю чашку и проводим обработку антикором. Устанавливаем новые опоры увеличенного размера и усаживаем пружины с помощью домкрата. Крепим амортизаторы, собираем мост, монтируем колеса.
Такой лифтинг не вызовет подозрений у инспекторов ГИБДД, а проходимость вашей НИВЫ 2121 улучшится. Никакие чертежи, и тем более самодельные детали не потребуются. Вы покупаете новые пружины и про ставки, остальное – дело техники. Трудо затраты на лифт одной НИВЫ – два человека/один выходной день.
Для понимания процесса рассмотрим геометрию работы подвески на внедорожниках НИВА (передняя ось). Чертежи наглядно демонстрируют положение элементов относительно друг друга.
Если организовать лифт только увеличением длины пружины — радиус ее изгиба уменьшается, появляются боковые нагрузки на крепления рычагов.
Для компенсации этого побочного эффекта используются проставки: под чашку пружины и шаровую опору.
Проставка установлена между чашкой и пружиной. Не подрессоренные массы отсутствуют, радиус искривления упругого элемента еще меньше, чем в предыдущем варианте. Недостаток — крепление дополнительного элемента не такое надежное.
Во всех случаях, лифт меняет положение полуоси. Нагрузка на триподы (карданы) увеличивается. При опускании подвески, уменьшается ход верхнего рычага до отбойника. Для восстановления геометрии устанавливается проставка под крепление верхней шаровой опоры. Заводские комплекты разработаны с учетом всех нюансов конструкции передней оси и заднего моста.
В наборе предусмотрено:
В некоторых комплектах для НИВЫ 2121 предлагаются удлиненные тормозные шланги. При опускании колес, штатная тормозная система может оказаться слишком короткой.
Процесс замены: Для установки лифт комплекта достаточно гаража с ямой, и стандартного набора ремонтного инструмента. Те, кто самостоятельно обслуживают ЛАДУ 21214, знают, о чем речь.
Подготовка передней оси описана в разделе бюджетного лифта НИВЫ. Только при монтаже комплекта, поворотный кулак снимается полностью. Если вам удастся зафиксировать его, не снимая ШРУС – хорошо.
Обычно он полностью отделяется от подвески.
Далее демонтируем нижнюю чашку пружины и устанавливаем под нее три кольцевые проставки. На этом рычаге больше никаких доработок. Сверху на упругий элемент устанавливается увеличенное опорное кольцо. Для компенсации расхождения рычагов, под креплением верхней шаровой монтируем проставку. Поскольку все детали из одного набора, размеры синхронизированы.
Этот элемент самый ответственный. Если «поплывет» геометрия – ход передней подвески нарушится. Для точной настройки высоты, монолитную проставку верхней шаровой можно заменить наборными шайбами. Подбирая количество, вы регулируете параметры передней оси, как на раллийном болиде. Если в наборе предлагаются новые амортизаторы – их следует установить.
Проушины для рычагов остаются штатные, удлиненные детали из комплекта имеют стандартные крепления. В зависимости от размеров лифта передней оси, вы можете ограничиться поднятыми чашками, или добавить проставки для пружин. Тягу «панара» лучше выбрать настраиваемую. Вы сможете регулировать ее длину при изменении высоты клиренса.
Вне зависимости от того, выбрали вы бюджетный или профессиональный лифт, после окончательной сборки необходимо провести тестовые заезды. Если есть огрехи в монтаже, или неправильно заданы размеры – лучше проверить это вдали от дорог общего пользования.
Для любителей охоты, рыбалки и дачных путешествий, а также жаждущих испробовать себя и собственную «Ниву» в управлении автотранспортным средством в сложно проходимых местах, нам предоставляется возможность предложить повысить дорожный просвет, с помощью которого возрастает проходимость Вашего авто.
Тюнинг Нивы – лифтинг подвески.
На данный момент присутствует по крайней мере 6 разновидностей лифтинга подвески Нивы и Ш/Нивы, любой по собственному занимателен и оговаривается в ходе подготовки авто к «бездору» по заказу посетителя, принимая во внимание отличительные черты эксплуатации его авто и размеры дисков и резины которые он хочет поставить на свой автомобиль.
Нами почаще берётся за базу комплект от Российского клуба ‘Коровка’. Этот лифт-комплект сделан на заводе и прошел тестирования на состязаниях в Рф. Дорожный просвет повышается на 5 сантиметров, собственно даёт вероятность установить резину R15 235/75 или же R16 235/70 (на верных дисках). К тому же, это обеспечит подъём еще на 4 сантиметра.
А еще интересно: Схема передней подвески шевроле нива
В сумме повышение дорожного просвета составит 9-10 см! В этом выполнении «НИВА» в отсутствии утраты комфортных качеств имеет возможность эксплуатироваться как на магистрали с покрытием, но и по бездорожью, не уступая ни в чем внедорожникам зарубежного производства.
Следовательно, по нижней точке РЗМ клиренс составляет 25см, а по срезу порога – 44,5см.
Лифтинг подвески по передку.
Лифт исполняется путём установки нацеленных шайб под нижнюю площадку пружины (они делают достаточный угол передней пружины).Под верхний рычаг (меж ним и шаровой) ставится ещё 1-на проставочная шайба (т. о. разгружаем рычаг).
Меняются местами рычаги поворотных кулаков и наконечники управляющих тяг уже идут с верху в низ (так как впоследствии проделанных раньше дел, при полном вывороте тяги, упрутся в стабилизатор, хотя по желанию посетителя возможно оставить как было, изменив крепление стабилизатора).
Во время выполнения работ по лифтингу нередко по заказу приходится поменять амортизаторы, пружины, рез. проставки, пыльники внутренних шрусов на тюнинговые доработанные под этот вид лифта подвески и создавать регул. отбойников пружин.
Лифтинг подвески Нивы по задку.
Лифт исполняется методом установки новейших чашек задних пружин, которые крепятся поверх штатных на болтах, и кронштейнов для перенесения точек крепления задних амортизаторов вверх на 5 сантиметров (крепятся на болтах).
Короткие верхние штанги заднего моста удлиняются или делаются регулируемыми (для нетяжелого разворота хвостовика, чтобы не закусывало крестовину), реактивные тяги заднего моста либо усиливаются уголком или ставятся сдвоенные, по желанию посетителя добавляется стабилизатор заднего моста «Техномастер» (Тольятти), хотя его нужно будет подгонять под лифтовочную машину, переваривать.