Забит радиатор печки матиз

Daewoo Matiz Белый Кролик › Бортжурнал › Промывка радиатора печки. Часть 2. Снятие блока печки и радиатора.

Итак, панель снята, доступ к печке открыт.
Снимаем сбоку гофру между блоком печки и вентилятором и заглядываем внутрь.
И вот, картина маслом!

Ужаснулись, но нужно лезть дальше.
Чтобы снять блок печки нужно открутить 4 гайки на 10.

Разбирать и половинить сам блок нет необходимости.
Радиатор входит сзади в печку подобно кассете видеомагнитофона, нужно только отщелкнуть две защелки по бокам снизу.

Теперь тянем блок печки на себя и радиатор остается висеть на патрубках.

Самое время слить антифриз. Талмут от издательства «За рулем» советует поставить под машину таз и слить антифриз сняв с основного радиатора нижний патрубок. Вместе с грязью с балки 🙂
Я слил так:
Открутил с расширительного бачка тонкий шланг, идущий от большого радиатора. Освободил его по всей длине от крепежных скоб и опустил в пятилитровую бутыль, вытащив свободный конец вперед через пластиковую решетку.
Открутил промежуточное крепление нижнего толстого патрубка.

Затем открутил крепления радиатора и стал наклонять его вбок в сторону сливного патрубка.

Из тонкого шланга, опущенного в бутыль потек антифриз.
Открутил толстый входящий патрубок от радиатора (тот что идет от термостата).
Постепенно наклоняя радиатор я поставил его вертикально.

Слилось около 2,5 литров антифриза. Чисто, без грязи, без единой пролитой капли.
Для наглядности изобразил схему:

Теперь самое интересное- нужно снять хомуты и патрубки с радиатора печки в подкапотном пространстве.
Подлазить туда очень неудобно, рука еле проходит. Все делается наощупь, нещадно матерясь при этом.
В какой-то момент даже хотел тупо вырвать с мясом за радиатор из салона, но вовремя взял себя в руки.
Кое как мне все таки удалось снять эти проклятые хомуты. На эту процедуру ушло 2 часа времени и 2 года нервов:)
Забегая наперед скажу, что для облегчения обратного процесса я схитрил. Болгаркой расширил отверстия в кузове под патрубки радиатора так, чтобы хомуты можно было надеть в салоне и потом пропихнуть в подкапотное пространство.

Образовавшуюся дырку заделал пенным уплотнителем для труб.

Осталось сделать то, ради чего все это затевалось- радикально промыть радиатор.
Но это уже отдельная история…

Источник

Daewoo Matiz Белый Кролик › Бортжурнал › Промывка радиатора печки. Часть 4. Доработка печки и вентиляции.

Вот наконец настал этот день.
Пробравшись по колено в снегу к гаражу…

…принялся за сборку всего шухера обратно.
По ходу дела немного доработал систему отопления салона.
Во-первых установил в гофру около вентилятора сетку, чтобы листва и крупный мусор не летели на радиатор печки.

Салонный фильтр колхозить не стал. Пока не стал. Сделаю позже обязательно. Считаю его необходимой вещью. Как раньше без него жил- не знаю. 🙂
Во-вторых изменил режим обдува салона, путем отдельно регулируемой заслонки на лобовое стекло.
Я отсоединил тягу управления этой заслонкой от карты-трафарета (не знаю как ее еще назвать).
Ось заслонки прижал упругой шайбой так, что заслонка теперь может быть плотно зафиксирована в любом положении. Для начала я оставил ее в открытом наполовину положении.
Теперь независимо от режима работы обдува на лобовое стекло всегда дует поток воздуха половинной мощности.
В качестве основного режима работы печки я выбрал- ноги и передние дефлекторы. Центральные дефлекторы я задраил наглухо поролоном.

Теперь получается так: 40% воздуха идет через боковые дефлекторы, обдувая окна дверей и прогревая салон, 30% дует в ноги и 30% на лобовое стекло.
Цифры условные, на глаз, прошу не придираться.
В итоге циркуляция воздуха по салону наиболее равномерна, кроме того отлично обдуваются все окна. Уверен, что теперь исключено даже малейшее запотевание.
В-третьих увеличил приток воздуха, путем рассверливания дополнительных отверстий в жабо.

Площадь забора воздуха выросла в три-четыре раза. Странно устроена вентиляция салона с завода. Входящая гофра (квадратная) имеет площадь около 250-300 кв.см. А входные отверстия в жабо- примерно 40-50 кв.см.
Замечали, что при заборе воздуха из салона вентилятор дует мощнее в одном и том же положении регулятора скорости?
На жабо от М100 отверстия для забора воздуха сделаны в виде прорезей, расположены они вдоль всей длины жабо и их площадь как раз соответствует площади сечения гофры, т.е. пропускной способности вентилятора. Вобщем при первой возможности есть смысл поставить это жабо взамен штатного, с овальными дырочками. А пока временно ограничился рассверливанием дополнительных отверстий.
Наш Гуру MTZ настойчиво не рекомендовал рассверливать, чтобы не появился свист на скорости.
Свист действительно появился, но чтобы его услышать мне пришлось усердно прислушиваться. Вобщем не критично.
Ну и напоследок о результате. Прокатился сегодня 40 км по трассе. Первое на что обратил внимание- появился легкий запах горелой пыли- признак хорошо раскочегаренного радиатора. Впрочем очень скоро он исчез. Воздух после полного прогрева двигателя- очень горячий. Через 20 минут после начала движения я уже поставил минимальную скорость обдува и частично приоткрыл заслонку холодного воздуха.
Кроме того заметил возросшую циркуляцию воздуха за счет прочищенного радиатора печки и увеличенного забора воздуха. Даже первой скорости вентилятора хватает для нормального обдува салона. Раньше, с забитым радиатором практически всегда включал 3-ю скорость.
Осталось проверить эффективность в сильные морозы и при повышенной влажности. Обязательно дополню запись по результатам. Хотя… Уже ни капли не сомневаюсь в успехе:)

Источник

Daewoo Matiz Белый Кролик › Бортжурнал › Промывка радиатора печки. Часть 1. Снятие передней панели.

Достаточно сдвинуть накладку в одном месте, и потом продвигаясь по контуру, отщелкивать ее руками.

Отсоединяем разъемы аварийки и противотуманок.
Дальше снимаем руль.
Берем болт М8 длиной 40-50 мм, вкручиваем его в отверстие с резьбой рядом с рулевым валом. Гайку на валу откручиваем головкой на 22, но не до конца, а заподлицо с резьбой вала.

Надавив на ключ создаем преднатяг. В лучшем случае руль сойдет со шлицов. В тяжелых случаях можно ударить молотком по головке ключа в момент натяга. У меня сошел с первого несильного удара.

Подрулевые переключатели можно сразу отстегнуть, чтобы не мешали. Они держатся на разъемах-защелках.

Теперь отсоединяем приборную панель. Откручиваем 4 самореза и отодвигаем приборку.

Отстегиваем сзади 2 разъема. Трос спидометра крепится на защелку, просто тянем трос от приборки. Если не хватает сил- можно просто дернуть приборку на себя- трос вылетит сам.
Далее снимаем магнитолу и блок управления печкой.

Кроме всего перечисленного нужно открутить разъем OBD под бардачком. Крепится он двумя саморезами снизу.
Еще нужно отсоединить колодку от регулятора электрокорректора фар. Кроме того нужно отсоединить трос открытия капота. Для этого нужно открутить пластиковую гайку с обратной стороны ручки открытия, вытянуть трос вперед и отсоединить саму ручку.
Фото этих мелких процедур не сделал, но там все понятно.
Теперь откручиваем все крепления торпеды к кузову.

Не забудьте снять пластиковые накладки передних стоек. Они крепятся к панели нижней частью. Для этого нужно плавно отжать верхний край, чтобы верхний пистон вышел из гнезда, а потом сдвинуть накладку вверх к крыше.
Вернемся к панели.
Плавно тянем панель на себя и снимаем ее.

Для того чтобы снять печку нужно снять железный кронштейн по центру. Он держится на 8 болтах на 10.

Теперь можно отсоединить тросы приводов заслонок и убрать блок управления печкой в сторону.

Общий вид всего шухера примерно такой.

На сегодня это все. Жена спать зовет. Завтра расскажу как снять саму печку и радиатор. А там, поверьте, много интересного я открыл для себя :))) Да и вам скучно не будет.

Источник

Daewoo Matiz Белый Кролик › Бортжурнал › Чистка системы охлаждения

Итак, вернемся к нашей плохо греющей печке. По совокупности признаков пришел к выводу о забитом радиаторе печки. Поиск по Драйву выдал много вариантов промывки системы начиная от специальной химии до народных способов вроде кока-колы или, к примеру, лимонной кислоты. Как более радикальный вариант были способы промывки радиатора печки отдельно от системы средствами для прочистки сантехнических труб. И я даже повелся поначалу на эту авантюру и купил ЭТО:

Но, повнимательнее прочитав инструкцию, не стал спешить. Эти средства нельзя использовать для чистки алюминия. Решил попробовать менее варварский и более простой способ. Остановился на лимонной кислоте.

На 5-литровую бутыль воды использовал 8 пакетиков спайса лимонной кислоты. Почему именно восемь? Просто на 50 рублей вышло без сдачи.
Слил антифриз, налил через расширительный бачок кислятины, и поехал к сестре в гости — 100 км в одну сторону. Уже на полпути заметил улучшение. Воздух стал теплее немного. Когда приехал- стало уже совсем тепло. А вот на обратном пути и вовсе Ташкент начался. Воздух пошел реально обжигающе горячий. Даже пришлось холодного добавлять, чтоб жарко не было.
Вобщем за 200 км пробега весь этот кисляк как следует проциркулировал по системе и отмочил все, что можно было отмочить.
По приезду домой слил эту баланду. Это был трындец какой-то!

Слитая жидкость напоминала отработанное масло, только не такое густое.
Больше 2-х часов ушло на промывку всей системы. Около десяти раз я полностью менял воду, прежде чем пошла чистая. При этом каждый раз я дожидался полного прогрева, чтобы открылся термостат и большой круг тоже был промыт. Перед заливкой антифриза снял радиатор и слил с него остатки воды.

Теперь можно не бояться зимы. Всего, что хотел- добился. Движок прогревается быстро, печка реально жарит. Лимонная кислота- рулит!
Напоследок маленькая хитрость. Есть удобный тайничок под капотом Кролика. Между правой фарой и расширительным бачком плотно помещается литровая канистра с маслом и поллитровая бутылка с антифризом. Всегда вожу с собой, долить- если что…

UPD. Спустя некоторое время все же мне пришлось разбирать печку. Радиатор печки был забит еще и снаружи листьями и мусором. Ну а раз уж все разобрал- сделал дополнительную промывку радиатора средством для промывки труб Чиртон.

Источник