Задевает пружина задняя на ниве
Лада 2106 Akkerman71 › Бортжурнал › Переборка задней подвески ( пружины шеви нива, аммортизаторы нива бронто)
Всем привет. Пришло время замены задних пружин, начало колесами задевать за локеры, на неровностях если машина гружённая или с прицепом, сразу не заменил, всё откладывал, так что теперь прийдётся не только пружины заменить, а и протёртые локеры)) ими займусь чуть позже, ближе к осени, к наступлению дождливого сезона, сейчас жара +40° в тени, не столь актуально. Поскольку машина часто ездит с грузом, с прицепом, да и без груза немного тяжелее из-за шви, автозвука и всяко-разно) замену решил сразу совместить с усилением. Стояли пружины 02е просаженные и отработали своё время, более чем хорошо, не меньше лет 7-8. Выбирая замену, решил остановиться на легкодоступных и стоковых пружинах и аммортизаторах,
которые всегда в наличии, да и цена на стоковые запчасти гораздо ниже, а качество сейчас полная лотерея и стоковые и брендовые тюнячии запчасти, попадаются часто просто отвратительного качества и стоят при этом на порядок выше. Чтобы знать из чего выбирать, видеть характеристики пружин и аммортизаторов, нашёл в сети интересущие таблицы с параметрами на стоковые вазовские подвески, выделил нужные. Выложу здесь, может кому пригодится, чтобы не тратить время на поиски в сети.
Начну с аммортизаторов, часто говорят ставь нивовские «двух сторонние» и всё будет зашибись) сразу хочу сказать — односторонних не бывает!) Все аммортизаторы двух сторонние, разница в силе сжатия и отбоя. С газовым подпором или без, это другая история, о ней речи не будет. Для себя главным критерием было: 1 — подходящие размеры с родными классическими, чтобы не играться с удлиннением(укорочением) крепёжных точек и 2е — сила сжатия, отбоя, чем эти показатели больше, тем жощще аммортизаторы, а так как пружины будут стоять жощще, то и аммортизаторы должны соответствовать. Из всего перечня остановился на аммортизаторах нива бронто.
По всем размерам идентичные классическим, но смила сжатия/отбоя намного выше. Вполне подходящими для установки ещё являются от шеви нива, но они немного длиннее, под них необходимо сдвигать нижнее крепление вниз, хотя у меня два крепления на мосту, под стандартные аммортизаторы и удлиннёные под москвичовские аммортизаторы, (которые по длинне одинаковые с шеви нива) и я вполне мог и их установить, но выбрал стандартный классический размер. На фото сравнение по длинне родных аммортизаторов и нива бронто,
в сжатом состоянии тоже одинаковые, в сжатом виде фото не делал, небыло времени искать стяжки, связать стоявшие аммортизаторы, так как они с газовым подпором. Втулки для новых аммортизаторов взял полиуретановые,
по мере заменов хочу полностью везде перейти на полиуретан, намного живучее материал. Теперь по пружинам, остановился на шеви нива 2123,
по параметрам мне больше понравились от надежды 2120, но с их наличием большие проблемы, от шеви же везде есть в продаже и есть выбор из производителей. А вот с производителем получилась лажа. заказывал на сайте, уверяли что будет Автоваз оригинал, в отдельных картонных упаковках, а выслали пружины «под Автоваз» украинского Мелитопольского производства, упакованные попарно в полиэтилен. Менеджер упал «на мороз» «мы их получаем как оригинал», «компания делает возврат только с оплатой доставки в две стороны, за сщёт покупателя», не хотелось ещё дополнительно попадать на деньги, так что ставлю что есть, хотя слышал плохие отзывы об этих пружинах, посмотрим на сколько их хватит. Пружины с коричневой меткой, жесткие, толщина 13.9 против классических 12.5.
Для их установки взял нижние пластиковые проставки-антискрип, вроде мелочь, можно и без них, многие даже не знают, что они сущестуют, )) но намного комфортнее и тише с ними, стоимость копеечная, сделал фото номера, может кому пригодиться.
Так же сразу взял новые верхние резиновые проставки и чашки.
Резиновых проставок у меня в гараже «гора и кучка» разной толщины, так что требуемую по высоте посадку авто, всегда можно подобрать, любые новые пружины со временем однозначно садятся, усталость металла не победима. По самой замене писать нечего, снял, поставил. Стоявшие на преддыдущих пружинах межвитковые вставки, помыл и поставил на своё место,
пружины с ними не звенят, а чтобы они работали нагрузить авто нужно очень прилично. Результат понравился, при езде с грузом всё впорядке, не затирает и без груза машина стала устойчивее, полная картина станет видна с перетряхиванием и заменой пружин и аммортизаторов передней подвески и намеченным переходом на необслуживаемую переднюю ступицу, жара на улице спадёт, приступим к передку.) Всем удачи.
Chevrolet Niva Серая Мышь › Бортжурнал › Замок пружины и фиксация проставок пружины
При стандартной подвеске и аммортизаторах, подобные переделки не нужны. А вот если вы наноинженерили (наколхозили) в своей подвеске некие переделки, в виде укороченных нижних кронов и при измененных верхних креплениях, а так же при более длинных аммортизаторах (типа ГАЗель), то данные доделочки вам обязательно понадобятся. Аммортизаторы от газели длиннее где то на 50мм. из за чего пружина при максимальной арикуляции подвески вниз имеет свойство выскакивать из своего законного места, а при отработке подвески в стандартное положение назад пружина как правило не встает. Что может привести к поломке пружины или к еще каким либо не не хорошим последствиям. Ситуация с посадкой вверху тоже не очень хорошая, особенно если у вас стоят удлиненные проставки под пружиной, то при всем описанном выше, пружина при возвращении в нормальное положение, а то бишь на проставку не встанет, а как правило садиться с перекосом, что приводит к грохоту в подвеске, потому что пружина начинает цеплять за отбойник. Так вот чтобы с вашим авто такого не происходило, а езда по бездорожью приносила только удовольствие (а не дрожь в спине от какого то постороннего стука в подвеске) нужно сделать легкие манипуляции. А именно взять две полоски металла и приварить их к площадкам пружин, что убережет пружину от выскакивания из площадок, а верхние проставки с пружиной зафиксировать двумя хомутами. На 213 ниве исполнял тоже самое так что все из перечисленного реально работает. Идея с замками пружин была подсмотрена у Дюка (для тех кто знает). Так что дорабатывайте и наслаждайтесь своими доработками)))))
Chevrolet Niva 2011, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Chevrolet Niva, 2012
Chevrolet Niva, 2010
Chevrolet Niva, 2012
Chevrolet Niva, 2012
Комментарии 36
» А вот если вы наноинженерили (наколхозили) в своей подвеске некие переделки» твоя цитата. наколхожено и у тебя если првильно подобрать амортизатор, то пружина не вылетат. ни одного шевика уже отлифтовали проблем таких не было.
Да я же уже писал, пока пружины были новые все было тип топ, но хваленые рейды просели, и пошла такая пьянка.
проставку больше поставил бы
Да можно было и проставку больше, но решил сделать как на прошлой машине, а там может поставлю пружины от Иж Техно которые +2 посмотрим на сколько их хватит.
А я все подобрал ОК, ничего не вылетало, но прошло пол года и пружины сели прилично и теперь вылетают((( — родные пружины 21213 г.о редкое…
У меня на этой машине в начале тоже ни чего не вылетало, правда замок пружины я сделал сразу при всех переделках, но вот по этой осени пружина выскочила из проставки сверху, поэтому и закрепил проставки как на прошлой машине))) и теперь ни парюсь по всяким посторонним звукам))))
Ну у меня тоже сверху вылетает, но я думаю поставить пружины от 2104, они чуток длиннее и после просадки станут как родные Нивские…
вспомнилось как недавно по полю в темноте бегали с фонариками в поисках потерянной задней пружины 213-й нивы) лифтанул, амм удлинил, точку отбоя не перенес вот и полетела пружина.
Вот- вот поэтому и надо дорабатывать))))
доработка — это когда ход полностью вытянутого аморта равен длине разжатой пружины, которая при этом не отрывается сверху от резинки( ну или на 3-4 мм. самый край пружины отходит) и снизу от чашки не отрывается. В таком случае даже бухов подвески при резком вывешивании колеса (даже 29-го и больше) нет, т.к. пружина не сыграла в посадочных местах и у ней «заряда» на растяжение не осталось, что бывает, когда ход аморта на отбой короче длины пружины. Тогда и такой «колхоз» с замками не нужен.
Доработка-это любая переделка или еще какой либо наноколхозинг который ты выполнил на своем или не своем автомобиле. Бухи бывают при неграмотном лифте)))). А пружина может выпадать только при большей артикуляции подвески, об этом я здесь и пишу просто ты Жень еще так не попробывал, не подумай что я сейчас тебя подё…ю, реально ко всем коментам которые пишут мне отношусь с уважением, просто исполни такую реализацию подвески и поймешь о чем я пишу))). А пишу я здесь просто исходя из накопленного опыта так что… И еще ты забыл про ужимки любых резинок или того же полиуритана, что еще добавляет немного свободы пружине:)
про ужимки не спорю, так же и пружина проседает немного. Но согласись — подбирать длину пружины к длине аморта надо все равно, чтобы они были хоть примерно сопоставимы. Про бухи при неграмотном лифте согласен, как и про сам неграмотный лифт ( когда при вывешивании колеса пружина выпадает свободно из чашку на лучке или отрывается сверху на несколько сантиметров. Если всё подобрано верно, то верхний замок не нужен, ИМХО, вообще. А нижний такой замок нужен только для ситуации, когда в момент вывешивания в пружину может прилететь какое- нить бревно, тем самым сдерну в ее из чашки. Но такие стечения условий одновременно бывают крайне редко.
В лесу такие стечения бывают очень часто, поэтому чтобы избежать такие неприятности я сделал нижний замок сразу, исходя из прошлого опыта, ну а с верхней фиксакцией проставок, решилось в сентябре, когда пружина выскочила из проставки, видимо хваленый рейд здорово подсел, поэтому пришел к прошлым апгрейдам которые меня не подводили)))
а у тебя сзади какие Рейды стоят? Машину не взвешивал?
Стоят ТС, машину взвешивал у себя на работе на пром весах, до переделки взвесил без запаски и с пол баком бенза весила 1590, после 1670, насчет верности весов насколько точны утверждать не могу, но как говорит поверка погрешность не более 10 кг, но по мне чет там не не то в ихней поверке.
ТС слабы для такого веса. Поэтому я с них и вернулся обратно на Т, т.к. у меня вес авто 1660 кг.
А что скажешь про иж техно стоит ими заморочиться, или все таки рейд Т взять
Как думаешь, почему в лифт-комплект Иж-Техно для подъема на 2 дюйма входят усиленные проставки на задние пружины? 😉 Т.к. без них пружины дают подъем лишь 1 дюйм, т.е. 2,5 см. А значит их длина немого больше стока.
Ранее пружины Рейд и Иж-Техно делались на одном заводе из одного металла. После поломок пружин партии апреля 2013 г. Рейд сменили завод и металл, Иж-Техно остались на том же заводе, насчет метала не знаю. О поломках новых пружин я не слышал, причем от обоих производителей.
Но я остался на Рейдах.
Доработка-это любая переделка или еще какой либо наноколхозинг который ты выполнил на своем или не своем автомобиле. Бухи бывают при неграмотном лифте)))). А пружина может выпадать только при большей артикуляции подвески, об этом я здесь и пишу просто ты Жень еще так не попробывал, не подумай что я сейчас тебя подё…ю, реально ко всем коментам которые пишут мне отношусь с уважением, просто исполни такую реализацию подвески и поймешь о чем я пишу))). А пишу я здесь просто исходя из накопленного опыта так что… И еще ты забыл про ужимки любых резинок или того же полиуритана, что еще добавляет немного свободы пружине:)
1. «переделки, в виде укороченных нижних кронов и при измененных верхних креплениях, а так же при более длинных аммортизаторах (типа ГАЗель), то данные доделочки вам обязательно понадобятся. Аммортизаторы от газели длиннее где то на 50мм. из за чего пружина при максимальной арикуляции подвески вниз имеет свойство выскакивать из своего законного места, а при отработке подвески в стандартное положение назад пружина как правило не встает. «
Стоят укороченные кроны, более длинные амортизаторы, чем стоковые, при максимальной артикуляции подвески вниз пружина не выскакивает, а при отработке подвески в стандартное положение назад пружина встает без проблем.
2. » Ситуация с посадкой вверху тоже не очень хорошая, особенно если у вас стоят удлиненные проставки под пружиной, то при всем описанном выше, пружина при возвращении в нормальное положение, а то бишь на проставку не встанет, а как правило садиться с перекосом, что приводит к грохоту в подвеске, потому что пружина начинает цеплять за отбойник. «
Стоят удлиненные проставки на пружине. Пружина при возвращении в нормальное положение встает ровно на проставку, за отбойник не цепляет, грохота в подвеске нет.
Что у меня сделано не так? Ведь все описанные тобой условия для создания таких «замков» у меня имеются, только вот описанных тобой при наличии этих условий негативных последствий у меня нет. А значит и необходимости установки таких замков тоже.
Серег, может я ошибаюсь, но мне кажется, что в виде этих замков ты пытаешься дать кому-нибудь способ устранения последствий их неграмотного лифта, но это, ИМХО, не устранение причины выпадания пружины и бухов подвески при её артикуляции, который и является неграмотный лифт в виде неверного подбора длины пружины и ходов аморта.