Задние колодки на ниве фото
Лада 4×4 3D Зубастый конь › Бортжурнал › Ехидная запись про задние тормоза ВАЗ 2121
Уважаемые коллеги, то, что описано в этой записи делать нельзя. Просто запрещено. Если кто-то и решит повторить должен осознавать свои действия, а также быть готов самостоятельно нести всю ответственность за возможные последствия.
В своих прошлых сообщениях я описывал нетормозящие тормоза своего «Зубастого коня». Ездить таким образом по дорогам общего пользования совершенно неприемлемо! И дело даже не в том, что может угробиться незадачливый ездок, могут пострадать совершенно посторонние, ни в чём не повинные люди. Также нельзя, точнее просто запрещено каким-либо образом дорабатывать тормоза.
Однако выбора у меня не оставалось. Многочисленные регулировки ничего не давали. Были поменяны колодки, хотя и старые были, на удивление, в очень хорошем состоянии, тормозные барабаны, трос ручника (хотя он и не имеет к рабочим тормозам очень опосредованное отношение) даже фиксаторы колодок и те были новыми, а машина тормозила «со второго раза»… не порядок!
Решение пришло само собой. На тормозные колодки было наварено по полтора миллиметра. Наварено было не по всей поверхности. Длина капли-наварки около 5…7 мм. Конкретное место наварки показано на фото:
Машину стало просто не узнать. Тормоза появились сразу. Тормозить стала в средней трети хода педали тормоза. Но на этом доработки не закончились. Вместе с тормозными барабанами шли фиксирующие болты. Само по себе конструктивное решение мне не нравится, одна высота шляпки болта 3 мм более чем спорна. Намучился с этим решением еще 20 лет назад, когда у меня был «служебный» УАЗ 452Д. Алюминиевый барабан плюс «черный» болт, плюс «черная» полуось, плюс вода, плюс иногда соль и болт «вкипает» в полуось намертво. дальше идёт высверливание, перерезание резьб на М10 и прочие «танцы с бубном». Наверное именно по этому из четырёх фиксирующих болтов в машине остался один.
Доработал следующим образом: приобрёл зенковку диаметром 16 мм на угол 90 градусов и в отверстиях сделал фаски.
В качестве фиксирующих болтов использовал нержавеющие болты М8-6g.20 с потайной головкой под шестигранный ключик (DIN 7991), которые закручиваются заподлицо с плоскостью барабана.
В прошлом сообщении писал про несовпадающее отверстие. Не соосность составила 1,5 мм. наверное по этому мне их не дорого и продали.
колодки задние
Тема статьи – колодки задние нива. Заводской артикул 21013502090. Сразу хочу напомнить о том, что задние колодки на ВСЕХ нивах, шнивах и классике – одинаковые. Долго искал качественного производителя, им оказался китайский завод, на котором бренд Pilenga делает колодки. Данная статья является очень хорошим примером того, что «Китай, Китаю – рознь». Два завода под одним брендом делают одну и ту же деталь, качество отличается как «день и ночь».
Проблема
Колодки должны хорошо выполнять два действа. «Мертво» держать на ручнике и не «закусывать» в режиме подтормаживания. Производителей данной запчасти очень большое количество, но исходя из критерия цена-качество, я остановился на LPR и Pilenga. Оба производителя специализируются на тормозных элементах и фрикционных материалах. Окончательный и бесповоротный выбор помогли сделать спортсмены и просто любители погонять и подрифтовать. Практика показала, что при высоких нагрузках, «приклеенный» башмак колодки, просто срывает и колесо заклинивает. О чем идет речь, сразу понятно, если посмотреть на фото «дешевых» колодок Pilenga (на фото внизу). Башмак просто сидит на клее, и «компаундная смесь» не попадает в специальные выступы. Для общего развития скажу, что существует третий вариант крепежа. Тормозной башмак приклепывается к основанию колодки и, наверное, это самый прочный вариант, но он мне встречался или на грузовиках, или на железной дороге.
Колодки задние нива, конкретика
Теперь на конкретном примере покажу, что «Китай» очень разный. На верхнем фото я показал дешевые колодки, которые стоят «2 копейки». Именно эти колодки продаются в 90% случаев. В каталоге Pilenga два артикула, и отличаются они только одной буковкой. Отличие по цене и по качеству ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ. Дешевые колодки, это лучшая иллюстрация фразы «это дешевый Китай». Дорогие, это товар премиум класса. Разница во всем, начиная с упаковки, заканчивая качеством накладок и самой железной основой колодок. Делаются изделия, на двух разных заводах.
Инсайдерская информация
Как и в любой другой области, в мире запчастей, есть свои «скелеты в шкафу», о которых розничный клиент никогда в жизни не узнает. Одну из них, я вкратце расскажу. Несколько раз для «гурманов» привозил под заказ колодки ATE (Германия). На семинаре, который проводил данный производитель, немцы честно сказали, что они разрабатывают смеси (компаунд колодок), а производство размещено у сторонних производителей. Причем заводы-производители делятся на несколько сегментов по качеству. Для хай класса, это заводы Textar (поставщик конвейера Мерседеса), для дешевого сегмента это заводы, название которых никому ничего не скажет. У задних колодок ATE была «фирменная упаковка», а на самих колодках приклеены «бумажки» с названием. То есть никакой выштамповки названия или чего-то более серьезного. Скандинавский дилер мне сказал, что передние и колодки задние нива, производит итальянский завод, бренд Galfer. Данный производитель делает продукцию и под своим «флагом». Дальнейшая практика показала, что качество дисковых колодок ATE можно оценить на «четверку», а барабанных на «тройку». А причина, все та-же, срыв накладки при большой нагрузке.
Дополнение
Поскольку работа с колодками Пиленга закончилась, по причине хитрожопости китайцев, надо было найти альтернативу. По просьбам сервисов было найдено 2 качественных варианта. Первый вариант, это корейские колодки Sangsin Brake (Южная Корея), серия Hi-Q. Производятся также в Корее. Второй вариант, это отечественный производитель ВИС (ВазИнтерСервис). Каких-то особых комментариев по поводу этих производителей не будет. Отмечу только одно, это не дорогой и бюджетный варианты, это отличный и хороший варианты.
Колодки Маркон
В 2020 году познакомился с продукцией бренда «Маркон» из Ярославля. Колодки делают сами, на своем заводе. Самое главное, что они находятся в «русском ценовом диапазоне». В качестве хорошего отличия от дешевого китая можно отметить 9 сварных точек, соединяющих основание колодки с плоскостью накладки. Хорошо держат на ручном тормозе. Данные колодки не являются чем то выдающимся, просто качественная русская запчасть.
Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Ребилд тормозов часть 2 — задние тормоза.
Первая часть тут — www.drive2.ru/l/455037011397443844/
Заехал сегодня в авто магазин и докупил недостающие детали: задний тормозной шланг, колодки Lada, фиксаторы колодок, два вида штуцеров на ГТЦ (какой у меня точно стоит в магазе не вспомнил, потому взял оба вида котрые идут на ГТЦ 213 нивы), ключ для тормозных трубок и резиновую трубку от бачка до ГТЦ. А вот короткой передней левой трубки так и не нашел. Потому взял трубку от 2108 аналогичной по длине.
Приехал в гараж, сразу же заменил штуцер ГТЦ, оказалось он у меня нового образца. Замена элементарная, выковыриваем старый, вставляем новый. Для того чтобы его туда запрессовать использовал ключ на 17, который наложил плоскостью на штуцер и легким ударом молотка посадил его на место.
При замене резиновой трубки от ГТЦ др бачка обнаружилось, что в бачке очень много грязи. При том жидкость я менял по весне. Привет коментатору из прошлой записи по поводу «зачем меняешь металлические трубки». Лучше уж все поменять и быть спокойным.
Поставил трубку на передний левый суппорт. Трубку от 2108 подошла идеально, правда пришлось немного перегнуть
Приступил к замене колодок, рабочих цилиндров и троса ручника.
Снимаем колесо и тормозной барабан. Опа, приехали…
Распорная вилка согнута, манжета с цилиндра слетела. Барабан ржавый и изношенный. Такое ощущение, что это колесо могло вообще не тормозить.
Ну что ж, как я и писал ранее распорная вилка разварена… Вот такой колхоз
Начинаем собирать новые колодки. Для быстрой их сборки и монтажа я делаю так:
На одну из колодок ставим рычаг ручника, берем вторую колодку и соединяем их верхней пружиной.
Для легкого монтажа распорной вилки я делаю так: встаю обоими ногами на колодку с рычагом ручника, вставляю вилку в эту колодку, потом руками поднимая вторую колодку вставляю распорную вилку. Если приноровиться все происходит очень быстро, особенно если пружины старые (я свои заменил)
Меняем рабочий цилиндр
Кстати триалли оказалось то еще говно, пока устанавливал порвал пыльник, при том я его не задевал, просто просто когда поршни вошли до конца он смялся и лопнул. Поставил манжету от старого цилиндра.
Так же снимаем старый трос ручника и ставим новый.
Потом одеваем трос ручника и заводим колодки в сборе на место.
Верхние упоры колодок устанавливаем на поршни цилиндра
Для того, чтобы быстро одеть нижнюю пружину упираем одну из колодок в нижний упор, вторую пока не трогаем, в таком положении легко одевается пружина. Потом руками или подручными средствами (такими как большая отвертка например) отворюдим вторую колодку в бок, одеваяя ее на нижний упор. Готово.
Перед монтажем барабана обязательно смазываем фланец гарфитной смазкой, это гарант того, что барабаны потом снимутся легко.
Монтируем новый барабан.
На второй стороне не лучше, но тормоза там точно работали
Меняем все аналогично.
При замене троса опять напоролся на упоротые решения позапрошлого хозяина нивы. Кронштейн троса на днище должен иметь разрезное отверстие для монтажа/демонтажа троса. Но хозяин решил тупо его заварить. Пришлось болгарить.
Да, и прошлый хозяин после покупки этой нивы менял промвал, была адсткая вибрация, оказалось что промвал был заварен нахрен)))) слава богу я видимо убрал последний колхоз с этой машины))))
Как я писвл ранее трубку от тройника до колдуна я не нашел в продаже. Потому решено было ее не менять, а просто посмотреть как она работает и если все ок слегка промыть ее тормозной жмдкостью. Сделал я это так
Колдун я ставить не звхотел. Его не было ни на моей 21011, ни на ниве. Я как то без него привык. Потому просто к трубке прикручиваю тормозной шланг от 2101 и на него тойник, ответвления с которого пойдут на колеса.
Вообще затяжку всех штуцеров лучше делать вот таким спец-ключом. Он гарантирванно не срывает грани штуцера, потому тянуть им удобнее и спокойнее.
Меняем задние трубки, монтируем тройник.
Прокачтваем тромоза, как на видео выше. Просто включаю компрессор и поочередно открываю-закрываю штуцера прокачки.
С первого раза прокачал не очень, тормоза брали в самом ниху педали. Со второго стало лучше, но ощущений пока не пойму, надо чтобы колодки прикатались и возможно потом еще прокачаю. Вроде бы чуть-чуть лучше чем было, может это и плацебо конечно))))Одно ясно — наконец то появился ручник))))) ну и надо менять прокладку обратного клапана вакуумного усилитплся, при нажатии педали тормоза обороты подпрыгивают. Сам вакуумник проверил — с ним все хорошо.
Вот как то так получилась переборка тормозов моей нивы.
Минимально допустимая толщина накладок тормозных колодок – 1,5 мм.
Для оценки состояния тормозных колодок без снятия барабана в щите тормоза имеется смотровое окно.
 Извлекаем заглушку из щита. |
Для замены колодок устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
Снимаем заднее колесо и ослабляем трос привода стояночной тормозной системы (см. тут).
Перед отворачиванием болтов крепления тормозного барабана к фланцу полуоси обстукиваем их головки.
Для крепления тормозного барабана используются болты с уменьшенной высотой головки. Поэтому для их отворачивания лучше применить шестигранную инструментальную головку, у которой рабочие грани начинаются сразу от ее торца (при необходимости головку можно проторцевать).
Головкой «на 12» отворачиваем два болта крепления тормозного барабана к полуоси.
Для демонтажа барабана снятые болты можно ввернуть в два резьбовых отверстия барабана (в отличие от крепежных отверстий резьбовые отверстия расположены симметрично). Болты при заворачивании будут упираться во фланец полуоси и сдвигать барабан.
Вворачиваем болты в резьбовые отверстия.
Можно также снять барабан,…
…нанося удары молотком через деревянный брусок по торцу барабана. Удары наносим равномерно, проворачивая барабан.
 Показываем два способа снятия тормозных колодок. При снятии первым способом… …отверткой отсоединяем конец верхней стяжной пружины от колодки… |
 …и вынимаем пружину. |
 Снимаем распорную планку. |
 Пассатижами поворачиваем хвостовик стойки передней колодки до совпадения его с прорезью наружной чашки. |
 Снимаем пружину с наружной и внутренней чашками. |
 С другой стороны тормозного щита вынимаем стойку. |
 Элементы опорной стойки колодки. (перед установки тщательно очистите от грязи и ржавчины) |
 Отводим переднюю колодку… |
 …и снимаем нижнюю стяжную пружину. |
Снимаем опорную стойку задней колодки.
Отводим заднюю тормозную колодку…
 …и выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза. |
При снятии тормозных колодок вторым способом снимаем опорные стойки обеих колодок.
Поддеваем заднюю тормозную колодку отверткой (или оттягиваем ее рукой) и выводим ее нижний упор из опорной пластины.
 Опускаем руками тормозные колодки вниз, выводя их верхние упоры из прорезей поршней колесного цилиндра. |
 Снимаем нижнюю стяжную пружину. |
 Выводим колодки в сборе с распорной планкой и пружиной из-за фланца полуоси. |
Операцию выполняем аккуратно, чтобы не повредить пыльники колесного цилиндра.
Выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза…
 …и снимаем тормозные колодки с распорной планкой и верхней стяжной пружиной. |
 Удерживая на полу ногой одну из колодок, растягиваем пружину… |
 …и выводим из упора распорную планку. |
 Снимаем верхнюю стяжную пружину. |
Для снятия рычага ручного привода колодок…
…расшплинтовываем его ось.
 Сборку и установку колодок проводим в обратной последовательности (в зависимости от способа разборки). При втором способе перед установкой второй тормозной колодки первую фиксируем от перемещений, установив опорную стойку. При установке новых колодок необходимо вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Эту операцию можно выполнить следующим образом: аккуратно нанося удары молотком по поршню через деревянный брусок… |
 …или установив колодки, надавливаем на них, опираясь двумя монтажными лопатками в буртик тормозного щита. При этом верхние упоры колодок вдавливают поршни внутрь цилиндра. |
После установки новых тормозных колодок необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему (см. тут).
Дополнение
В значительной степени эффективность тормозной системы зависит от типа фрикционных материалов, которые применяются при изготовлении тормозных колодок. В настоящие время распространены два основных типа.
Как существуют разные школы автомобилестроения, так и требования к тормозным колодкам в разных странах отличаются. Плюс свою лепту вносят экологи, вводя запреты на тс или иные материалы, зачастую необоснованные. Так, сначала в опалу попал асбест, в результате отказа от него ресурс тормозных колодок значительно снизился, затем настал черед меди. В странах Западной Европы прежде всего ценится высокая эффективность торможения, в том числе и в экстремальных условиях.
В Северной Америке и Азии повышенное внимание уделяется комфорту, долговечности и экологичности. В европейских странах широко распространены фрикционные материалы с низким содержанием стали (Low Steel). Преимущества у данного типа следующие: высокая температурная и скоростная стабильность, хорошая информативность педали тормоза, очень высокая прочность, колодки хорошо очищают тормозной диск от ржавчины, низкая себестоимость. Недостатки: ограниченный срок службы, повышенный износ тормозных дисков, при работе выделяется большое количество тормозной пыли, из-за чего их очень не любят экологи.
В каком направлении будут дальше развиваться тормозные системы, сказать сложно. Похоже, экология становится не менее приоритетной, чем безопасность. По крайней мере на автомобилях массового сегмента эффективность тормозных систем в ближайшее время вряд ли удастся существенно повысить. А вопросы безопасности будут решать путем введения различных электронных ограничителей и ассистентов водителя. Для перспективных электромобилей разрабатываются тормозные диски из алюминиевых сплавов. Скорее всего, они не смогут работать столь эффективно, как чугунные или композитные, но зато значительно легче. Однако на вторичном рынке обычные дисковые и барабанные тормоза еще долго будут доминировать.
Видео
Как самостоятельно заменить тормозные колодки на ВАЗ 21213
Тормозная система очень важна для безопасности движения. Поэтому необходимо следить за ее исправностью. Одним из основных элементов системы тормозов являются тормозные колодки (ТК), которые за счет силы трения, замедляют вращение колеса. Естественно, со временем они изнашиваются и требуют замены. Выполнить операцию замены ТК на «Ниве» можно самостоятельно в гаражных условиях.
Причины износа колодок тормозов и сроки замены
Все элементы автомобиля в течение эксплуатации изнашиваются
в разной степени в зависимости от испытываемой нагрузки. На износ колодок
тормозов влияет много факторов, поэтому периодичность замены для каждой «Нивы»
будет разной.
Внедорожники эксплуатируется в сложных условиях бездорожья,
поэтому на них замена выполняется через 15-20 километров. Причиной быстрого
износа является особенность дорожного покрытия, по которому приходится ездить
транспортному средству: песок, вода и грязь.
Износ ТК зависит не только от качества дорожного покрытия,
но и других факторов:
Производитель рекомендует производить замену в среднем через
30-50 тысяч. Но учитывая, что износ разный специалисты настоятельно рекомендуют
проверять тормозную систему через каждые 10 тысяч километров пробега.
При проверке нужно обращать внимание на наличие скрипов,
других посторонних звуков, плавность торможения. При замене параллельно следует
проверить целостность пыльников на направляющих, тормозных шлангов, резиновых
чехлов, степень изношенности тормозных дисков. Это необходимо для
своевременного выявления и устранения неисправностей.
На переднюю ось приходится основная нагрузка, поэтому ТК
спереди изнашиваются быстрее задних. В среднем на одну замену задних колодок
приходится две замены передних. Понять, что с тормозными колодками неполадки,
может любой водитель, если обратит внимание на характерные симптомы:
При появлении хотя бы одного из признаков, необходимо
проверить тормозную систему и заменить изношенные детали, если обнаружены следующие
признаки износа:
Меняются колодки обязательно парой: две передние, две задние. При замене колодок только на одном колесе, водитель не сможет эффективно затормозить, машину может увести при торможении в сторону, что грозит созданием аварийной ситуации на дороге. Толщину накладки измеряют с помощью штангенциркуля. Допускается минимальная толщина – 1,5 мм.
Для проведения замены понадобятся следующие инструменты:
Естественно нужно купить новые тормозные колодки. Желательно
иметь проникающую жидкостью WD-40 для облегчения прикипевших крепежных
элементов.
Меняем колодки передней колесной пары
Чтобы было удобно работать, внедорожник устанавливаем на
ровную, горизонтальную плоскость. Под задние колеса подставляем противооткатные
башмаки и ставим на ручной тормоз. Перед демонтажными работами обрабатываем
резьбовые соединения WD-40. Замену выполняем по следующему алгоритму:
Как заменить передние тормозные колодки на «Ниве».
Меняем колодки задней колесной пары
Оценить состояние ТК без демонтажа тормозного барабана,
можно вытянув заглушку из щита и заглянув в смотровое окошко. Для замены задних
ТК транспортное средство загоняем на подъемник или смотровую канаву. Дальнейшая
работа представляет последовательность шагов:
Когда будем затягивать эти болты, они создадут напряжение барабану на выход. Этого недостаточно для снятия барабан. Необходимо будет постукивать дополнительно по задней части барабана молотком через деревяшку. Постукивать нужно со всех сторон постепенно, подтягивая одновременно болты.
Колодки можно снять двумя способами. При использовании
первого способа выполняем следующие действия:
Второй способ состоит из такой последовательности шагов:
Второй способ: установить новые изделия и надавливать на них, опираясь двумя монтажками в бортик тормозного щита. Таким образом, верхние упоры ТК утапливают поршни в цилиндры.
Как заменить задние тормозные колодки на «Ниве».
Научившись менять ТК на ВАЗ 21213, приобретается опыт
авторемонтных работ, который поможет сэкономить на автосервисе и позволит
постоянно контролировать состояние тормозной системы, что уменьшает риск
создания аварийной ситуации на дороге.