А-образный рычаг дает возможность отцентровать мост автомобиля относительно кузова при занижении или лифте подвески. Уменьшает покачивание кузова с боку на бок при работе подвески. Применяемость: ВАЗ 2101-07.
А-образный рычаг дает возможность отцентровать мост автомобиля относительно кузова при занижении или лифте подвески. Уменьшает покачивание кузова с боку на бок при работе подвески.
А-образный рычаг дает возможность отцентровать мост автомобиля относительно кузова при занижении или лифте подвески. Уменьшает покачивание кузова с боку на бок при работе подвески.
А-образный рычаг дает возможность отцентровать мост автомобиля относительно кузова при занижении или лифте подвески. Уменьшает покачивание кузова с боку на бок при работе подвески.
Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс.Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от 4%, избегая почтовые и банковские комиссии
Этот товар выбрали 9 покупателей
А-образный рычаг устанавливается вместо штатных верхних и поперечной реактивных штанг.
Преимущества перед штатной системой подвески:
А-образный рычаг устанавливается вместо продольных реактивных тяг, крепление с мостом осуществляется через шаровую опору 2101 верхняя (в комплект не входит), кронштейн крепления шаровой опоры приваривается к кожуху заднего моста.
Для установки рычага требуется приварить на корпус редуктора чулка заднего моста кронштейн крепление шаровой опоры!
В комплект поставки входит А-образный рычаг, приварной кронштейн крепления рычага к чулку заднего моста.
Вес, кг: 3.85 Размеры, см: 61 х 40 х 14 Объем, м3: 0.03416
Варианты доставки товара
Обратите внимание! Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться. С подробной информацией можно ознакомиться на странице «Доставка и оплата».
Посылка Почтой России
Доступные способы оплаты:
Отправка по всей России. Срок доставки – от 5 до 12 дней.
Посылка Почтой России 1 класс
Доступные способы оплаты:
Отправка по всей России. Срок доставки – от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг
Экспресс-посылка EMS
Доступные способы оплаты:
Отправка по всей России. Срок доставки – от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.
Транспортные компании
Доступные способы оплаты:
Доставка возможна в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки – от 2 до 10 дней. Отправка габаритных посылок выгоднее, примерно, на 50% чем Почтой России.
Курьерская доставка по г. Тольятти
Доступные способы оплаты:
Срок доставки от 1 до 12 часов.
Самовывоз с нашего склада
Доступные способы оплаты:
Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.
Охота и рыбалка на Юге России. Форум охотников и рыболовов WWW.YUROK-CLUB.RU
Постройка нивы для бездорожья своими руками.
Re: Постройка нивы для бездорожья своими руками.
Сообщение 123dimon » 11 янв 2013, 21:00
Усиление днища в идеале выглядит примерно так.
Далее естественно все грунтуем, обрабатываем и т.д. Следующим этапам я начал переделку заднего моста и всей задней подвеске. Разбираем чулок, вытряхиваем из него все что в нем есть, срезаем чашки пружин и уши коротких тяг, затем берем квадратную трубу 60х60х2 мм., режем низ и начинаем обваривать точками, усиливая чулок заднего моста.
Re: Постройка нивы для бездорожья своими руками.
Сообщение 123dimon » 11 янв 2013, 21:19
Затем разбираем редуктор и устанавливаем самоблокирующийся дифференциал, отрегулировать его очень важно и сложно, но можно отдать спецам у которых есть приборы и навык.
то что желтым накатано, это идеальная подгонка пары.
С полуосями я ничего ни делал, хотя множество идей есть. Собираем все в чулок и закатываем на машину.
Re: Постройка нивы для бездорожья своими руками.
Сообщение 123dimon » 11 янв 2013, 21:36
Режем реактивную тягу, ввариваем вставку удлиняя тягу на 4 см.
Пружины ставим от Шеви нивы, амортизаторы от газели, ход на много больше.
Теперь варим А-образный рычаг, вместо коротких реактивных тяг и кронштейн для шаровой опоры на задний мост.
Вот так выглядит в сборе рычаг с шаровой.
Re: Постройка нивы для бездорожья своими руками.
Сообщение 123dimon » 13 янв 2013, 09:17
И так, после этого мы начинаем переделку средних реактивных тяг, это необходимо потому как заводские в том исполнении как есть просто ломаются у основания втулок. Можно сделать и из квадратной трубы свою тягу, как я и поступил с начала, но в процессе теста на практики, пришлось её переделывать из заводской, потому что металл на квадратной трубе го. но. Первая была вот такая и испытания она не прошла так что время на её изготовление можете не терять.
Заводскую тягу режем под корень основания втулки, точим штифт, нарезаем резьбу и прессуем его внутрь тяги таким образом чтобы фаска для сварки с тягой, а затем всю сваренную конструкцию снизу усиливаем уголком 15х15 но только точками не в коем случае не сплошным швом, да и точками надо давать металлу остыть прежде чем следующею точку варить, а то метал ослабнет и тягу можно просто выкинуть. Отдельно фото не могу найти где то засунул, но вот на этом где все в сборе тоже хорошо видно. В принципе, по заднему мосту можно сказать и все, будут вопросы с радостью на них отвечу! Переходим к передку.
Практически у каждого обладателя внедорожника Нива периодически возникает желание испытать его функциональный потенциал в условиях сурового бездорожья, для чего он подвергается полномасштабному тюнингу. Однако многие автовладельцы за внешней стилизацией и оснащением всевозможными аксессуарами часто забывают об апгрейде кузовной составляющей. В частности, чтобы в тяжелых эксплуатационных условиях не погнуть задний мост, его требуется усилить в обязательном порядке, для чего необходимо интегрировать а-образный рычаг на Ниву, который можно, в принципе, сделать собственными силами.
Для изготовления данного атрибута требуется наличие 700 мм 10-го швеллера, около 1 метра профиля 40?40, тяга заднего моста, причем, желательно верхняя, шаровая опора от ВАЗ-2108 и рычаг передней подвески от этого же авто. Основные показатели размерности: расстояние между шаровой и центром резиновых втулок должно составлять около 310 мм, что длиннее штатных аналогов на 10 мм для осуществления при лифте разворота моста, чтобы не произошло закусывание крестовины, и расстояние приблизительно в 600 мм по внешней стороне между резиновыми втулками, а также аналогичное между лонжеронами.
Производится а-образный рычаг на ниву в следующей последовательности:
Чертеж А-образного рычага на Ниву
чертеж А-образного рычага на Ниву
Следует напомнить, что рассматриваемая система подходит исключительно для лифтованной машины. Вполне возможно, что а-образный рычаг на Ниву будет при максимальном движении моста вверх немного задевать глушитель, однако это можно обойти, подправив немного сам рычаг.
Лада 4×4 3D Отцовская > › Бортжурнал › Переделка заднего моста на манер 21214М
Провел модернизацию подвески заднего моста а-ля 21214М: свел длинные продольные тяги, для этого изготовил новые кронштейны под родные точки крепления к кузову. По типу шнивских изготовил кронштейны нижней опоры амортизаторов и доработал колесные ниши под верхнее крепление амортизатора. Новые амортизаторы от «М-ки». Тест-драйв показал — попытки вилять задом отсутствуют (на стиральной доке в том числе). Обо всем по порядку: Совсем оригинальных» деталей на 21214М не много: — поперечина передней подвески 21214 (отличается втулками под ось нижнего рычага — внутренний диаметр 18мм вместо 16мм); ось нижнего рычага, регулировочные шайбы и гайки оси 21214 — диаметр 18 мм; нижние рычаги с сайлентблоками в сборе 21214 — отличается геометрией (она как на 2123) и новыми сайлентблоками; верхняя шаровая опора 21214 — кованная с увеличенным углом качания (62 град.) внешне очень похожа на 2123 отличается от нее расположением пальца относительно отверстий. На 2123 заметно смещение пальца относительно «центра окружностей отверстий»; передний амортизатор 21214 — увеличен ход в вытянутом состоянии длиннее 2121 на 9…10 мм), увеличен диаметр резервуара (как на 2123); передняя пружина 21214 — увеличенной длины на 7 мм. Визуально отличается от 2121 только маркировкой — два цвета: оранжевый — класс А («номинал»), голубой — класс Б («мягкие») в свободном состоянии длина 285 мм (у 2121 было 278 мм); задняя балка 21214 — отличается от 21213 кронштейнами нижних штанг и кронштейнами амортизаторов (от 2123 еще и точками крепления тормозных шлангов); задний амортизатор 21214 — увеличен ход, увеличен диаметр (как на 2123). Но это не амортизатор 2123. В принципе возможно заменить 21214 на 2123, но при этом нужно быть готовым к тому, что при пробое задней подвески ход (последние 7 мм) будет ограничивать не буфер а амортизатор, со всеми вытекающими последствиями; карданные валы с улучшенными характеристиками 21214 — визуально ни чем пока не отличаются; наружные зеркала 21214; блок контрольных ламп «блокировка РК и обогрев стекла» 21214; жгут панели приборов 21214 — визуально не отличается;
1.Поперечина передней подвески 21214 — оригинальная, отличается от 2121 новыми втулками под оси нижних рычагов (длина и диаметр отверстий) 2.Нижний рычаг 21214 — оригинальный, отличается от 2123 новым сайлент блоком. 3.Ось нижнего рычага 21214 — оригинальная увеличенного диаметра. 4.Сайлент блок нижнего рычага 21214 оригинальный — относительно 2101 — увеличенны диаметр наружный и внутренний, укорочена длина изменена технология изготовления (втулки привулканизированы) 5.верхняя шаровая опора 21214 — оригинальная отличается от 2101 увеличенным углом качания, кованным корпусом (вместо штампованного). Внешне очень похожа на 2123, но отличается положением пальца относительно центров отверстий. При ремонте возможна замена на 2101 (хоть и нежелательна), но будьте готовы к порывам чехлов и «втыку» пальца в корпус шарнира. 6.Нижняя шаровая опора 2123 7.кулак со ступицей в сборе 2123 8.поворотный рычаг 2123 9.Пружина оригинальная 21214. 10.буфер сжатия 2121 (на старой машине это был буфер отбоя) 11.буфер отбоя 21214 — оригинальный уменьшенной длины. 12.Амортизатор 21214 оригинальный — отличается от 2121 увеличенным ходом на 10 мм и диаметром резевуара. Отличается от 2123 высотой в сжатом состоянии — короче на 15 мм. От 2121 и 2123 отличается характеристиками на ходе сжатия и отбоя. При ремонте возможна замена на 2121 (хоть крайне и нежелательна). При этом уменьшаться хода передней подвески и увеличится нагрузка на амортизатор на ходе отбоя. Замена на 2123 не допустима, т.к. на ходе сжатия амортизатор начнет ломать кронштейн на кузове.
1.Балка заднего моста 21214 — оригинальная, отличается от 21213 — кронштейнами нижних штанг («щеки» кронштейнов развернуты на 5 град.) 2.штанги балки заднего моста (продольные и поперечная) 2101 3.пружина задняя 2121 4.кронштейн амортизатора нижний — 2123 5.Амортизатор задний 21214 оригинальный, отличается от 2121 увеличенной на 10 мм длиной и увеличенным размером резервуара. Отличается от 2123 уменьшенной длиной на 7 мм. Характеристики амортизатора как на 2123. Возможна замена на 2123 (хоть и не желательна). При этом ресурс амортизатора будет снижен, т.к. при пробое задней подвески амортизатор будет являться ограничителем хода сжатия.
Были куплены аморты 21214-2915004 1М СААЗ (на упаковке указан 21214-2915402-00). По геометрии отличается от 2121 по длине и диаметру. По началу найти их не удавалось, спрашивая задние амортзаторы 2121М — все круглые глаза и не понимают о чем речь, суют шевиковские.
Нижние кронштейны амотов — самопал, но по размерам шнивских.
Передние кронштейны крепления тяг.
Пластина в виде буквы Z, только углы пытался сделать под 90град. Плечо, расположенное параллельно лонжерону, предназначалось для крепления к лонжу через болт и втулку. Но после пробной поездки пока не вижу необходимости в этом.
Задние кронштейны тяг на мосту — при построении в автокаде модели смещение оси болта сайлента при довороте тяги на 5.5град составляет 2.5мм.
Поэтому просто расточил отверстия в кронштейне на эту величину, изготовил шайбы ф12 и приварил их, предварительно установив тяги в новые передние кронштейны. Прикидывал без этого — большая деформация резины сайлента — а это ему здоровья не добавляет. Причем на правой тяге отверстия в кронштейне уже были разбиты под требуемый размер. Старые места нижних точек аморта срежу со временем — пока пусть бросается в глаза тем кто понимает что это.
Ударил автопробегом по дорогам Херсонщины на северный берег Черного моря. Бомжевали палатками под Железным Портом. Так за 350км не подруливал. Заявляю категорически. Прошу не переспрашивать. Ниже фото процесса и итог переделки. На очереди передний мост.
Лада 4×4 3D › Бортжурнал › [?]. Всё о ЛИФТЕ-ПОДВЕСКИ (Нивы)
Всем привет! Информации будет много, так что готовьтесь… P.S. Постарался максимально подробно расписать все те моменты, которые понял в ходе постройки своего авто, может что-то не совсем правильно или только правильно на бумаге, а на деле иначе…
P.S.S. Согласно комментариям выяснилось, что в записи изначально было много противоречивых и не совсем верных (или совсем неверных) рекомендаций по лифту. Обновления внесены и будут вноситься и далее…
Обновление23.10.2018 Спасибо за ценные комментарии: DenRiziy RaFaeL-NN mavrspe
Пишите в комментах, если заметите неточности. Я пишу это для тех кто не совсем хорошо понимает как именно происходит лифт подвески а/м Нива, т.е. для «чайников».
Лифта подвески (или кузова) на а/м НИВА можно добиться разными способами. Что-то влияет на лифт прямо, а какие-то вещи влияют на него косвенно.
Прямо: — длина пружин и амортизаторов — проставки под шаровые — проставки передних и задних стоек (амортизаторов) — высота нижних чашек пружин на передних рычагах (проставка под рычаг) — высота нижних чашек пружин (на балке) — резиновые (полиуретановые) верхние проставки над пружинами
Косвенно: — параметры резины и дисков (ширина/высота/диаметр) — расширители колёсных арок по типу Lapter (необходимость резки арок) — реактивные тяги
Каждый способ хорошо подходит для разных целей и задач, а так же для разного бюджета. Если рассматривать «гражданский» вариант лифта, то это один случай, если самый злой и высокий лифт, то это другое дело. Действует правило — чем выше, тем дороже. Ниже я приведу разные варианты лифта подвески, которые можно условно обозначить так:
а). Вариант «Супер Лайт« К этому варианту можно отнести установку резины с более высоким профилем и большей шириной. На полностью стандартный авто (без каких-либо) переделок подойдут такие размеры: — 205/70 R15 — 205/75 R15 — 215/65 R16
б). Вариант «Лайт« Лайтовым и достаточно бюджетным вариантом можно назвать установку пружин и амортизаторов от Шеви Нивы (или от какого-то похожего авто), а так же, резины 215/75 R15 (27,5 дюймов). Данный вариант подразумевает установку 27-ой или 28-ой резины. Длина передних пружин: ВАЗ-2121 (Нива 3D/LADA 4×4) = 278 мм. ВАЗ-2131 (Нива 5D/LADA 4×4/«Крокодил») = 273 мм. ВАЗ-21214 (LADA 4×4 Bronto) = 278 мм. ВАЗ-2120 (Лада Надежда) = 281 мм. ВАЗ-2123 (Chevrolet Niva) = 314 мм.
Фото для сравнения длины передних пружин от обычной Нивы 2121 и Шеви Нивы 2123:
Передние и задние амортизаторы Нивы 2121 и ШеНивы 2123 тоже разные. Фото для примера:
в). Вариант «Хард« Подразумевает установку 29 или 30-дюймовых покрышек. Более привычно звучит такая размерность 235/70 R16, 235/75 R15 (29-е) или 225/80 R15, 240/80 R15 (30-е). Для установки более злой резины арки придётся немного «запилить» или поставить лифт-комплект и ограничить ход сжатия. Либо сделать всё в совокупности. Особое внимание нужно уделить параметрам колёсных дисков — их вылету и ширине. Этот вариант подразумевает установку лифт-комплекта минимум на 40 мм. Проще всего купить готовый комплект и дооснастить авто им. Стандартные пружины и стойки менять необходимости нет, так как в комплект входят всевозможные проставки для стандартных узлов. Примерно такой набор нужен для этого:
В него входят: 1. Проставки над передними пружинами 30 мм 2. Проставки над задними пружинами 50 мм 3. Проставки под верхние шаровые 25 мм 4. Удлинители амортизаторов М10 40 мм 5. Кронштейны задних амортизаторов 6. Удлинитель крепления тяги панара 50 мм
г). Вариант «Хард-Кор« На мой взгляд, данный вариант подразумевает установку колёс размером от 31-дюйма до 33-дюймов. Тут еще очень сильно влияет ширина резины. Можно ставить резину шириной 9,5J, 10,5J и даже 11,5J. Вариант «хард-кор» рассчитан для грязевых гурманов — людей искушенных и опытных. Часто бывает так, что ширина резины подбирается под определенную местность — ландшафт и тип грязи, который там преобладает (твёрдый грунт, глина, болотистая местность и т.д.). Так же, ширина резины подбирается под ширину колеи, которая преобладает на местности. Чтобы была возможность легко менять размер колёс автомобиль должен быть подготовлен более серьёзно — тут уже нужен лифт 70-90 мм и серьёзная резка арок с последующим «подстукивание» и спиливанием трущих элементов, которые ограничивают свободное вращение колёс.
В этом случае можно использовать лифт-комплект, точно такой же как представлен на фото выше (в варианте «Хард»), но нужно докупить дополнительные проставки под шаровые (наборные, разной толщины) и проставки под нижние чашки пружины.
Наборные прставки под шаровые опоры.
Проставки под нижние чашки пружины. Можно взять силовые проставки монолитной конструкции, либо выбрать «точечные» шайбы.
Другие пружины и стойки амортизаторов. Еще, в арсенале, помимо проставок под амортизаторы, пружины и шаровые может пригодиться наличествование пружин другой длины и жёсткости, а так же стойки амортизаторов. Хотя бы передние пружины. Хорошим вариантом послужат пружины от Шеви-Нивы. Желательно, чтобы они были под рукой, так как когда начнутся серьезные доработки подвески и лифтование, где то нужно будет добавить высоты, где то убавить. Придётся поиграть с настройками. Пружины здесь могут сильно пригодиться.
Желательно приобрести усиленные и обязательно регулируемые реактивные тяги — так как может возникнуть необходимость регулировки положения заднего моста.
Лишними не будут усиленные передние привода, удлиненные на 10 мм (версия для «лифта»).
Балка заднего моста «Чулок».
Перед выбором всевозможных комплектов для лифта подвести а/м Нива, следует принять во внимание, что сначала нужно (если нужно вообще) определиться с задним мостом. Так как нижние чашки заднего моста (если рассматривать усиленные варианты чулка) уже, как правило идут с достаточно большим подъёмом (лифтом).
Список готовых усиленных мостов, которые уже имеют лифт: 1). Усиленная балка (мост) «Французский вариант» ЛИФТ: минимум 30 мм (судя по фото, но это не точно). 2). Усиленная балка (мост) ZST T-Power ЛИФТ: около 50-60 мм 3). Усиленная балка (мост) ТРОФИ-ТРЕЙД ЛИФТ: 40 мм, либо без него. 4). Усиленная балка (мост) F-DESIGN ЛИФТ: 40 мм, либо без него. 5). Усиленная балка (мост) ИЖ-Техно. ЛИФТ: Минимальный, либо отсутствует.
Таблица перевода размеров шин из дюймов в метрическую систему:
Какой вариант лифта выбрал я для своего авто?) Догадаться не трудно, но об этом в следующей записи. Делайте ваши ставки!
