Заклинило распред нексия что делать
Daewoo Nexia 16V Бэлий › Бортжурнал › Не доехал — 2: Снова что-то пошло не так: Дефектуем и собираем. (Часть2)
Часть 1.
Можно долго рассуждать и выдвигать много теорий о том, почему так случилось, как можно было этого избежать и пр, но при любых обстоятельствах машина сама не починится. Проверено =)
Утром одевшись тепло (на улице уже прохладно) Полез разбирать двигатель. Первым делом проверил метки на ГРМ: слетевшие метки многое бы объяснили, но там все было точно так, как и при последней проверке. Значит одной возможной причиной меньше. Идем дальше. Снимаю голову и тут уже причина на лицо: загнут один клапан. Его заклинило в открытом положении.
Стало легче — не мой косяк при сборке двигла. Рассухарить клапан мне нечем, да и сделав это, я все равно не пойму, почему клапан заклинило в открытом положении — нужно промерять. Вспоминаю, что есть неплохой сервис, в котором достаточно давно я капиталил Легу и их работами был доволен.
Звоню мастеру, он грит привози, меня нет, парни примут. Ну ок: отвез, объяснил ситуацию и то, что мне нужно знать на выходе: почему загнуло клапан и как избежать этого в дальнейшем?
По мне, так вопрос достаточно простой: промеряем шток клапана, промеряем нутромером направляющую клапана, делаем нехитрые манипуляции с двумя числами и из полученного делаем вывод достаточен ли зазор в этой паре.
После обеда звонит сам мастер и говорит, что нужен клапан, уточняю, все ли нормально с направляющей и не требует ли она замены — нет, все замечательно, вези клапан и будет тебе счастье. Ну он мастер, ему виднее.
Привожу клапан.
(кстати, поиск зч — отдельная история… в небольшом городке Курганинск это превратилось в проблему: в одном крупном магазине вообще отказались принимать заказ на клапан без образца, упоминания о коде зч или хоть каком то обозначении его как элемента ни к чему не привели — только по старому клапану подбирают… в другом месте просто отказали. В третьем месте я все же купил все что мне нужно, но только представьте, каких усилий это потребовало: мне нужны были: прокладка ГБЦ, прокладка вп коллектора, клапан, свечи. на поиск этих 4 (ЧЕТЫРЕХ) позиций и последующий поиск их рядом в коробках ушло 40 (сорок) минут, СОРОК, КАРЛ! При чем на поиск в коробках по паре минут. Я уже прямым текстом предлагал повернуть ему ноутбук ко мне, и я сам тыкну пальцем в монитор, указав на нужный элемент… Нет… дошли до того что он начал показывать в своей базе все фото прокладок коллектора, спрашивая на каждой — она? И это в учетом того, что я уже приехал с конкретными номерами зч… в общем, спасибо ему на том, что хоть в наличии это все оказалось… Так, вернемся к теме)
Привез, значит клапан, отдал парнишке, который должен был поставить его на место. Спрашиваю, причина-то в чем? почему заклинило?
— Нечего лезть, куда не знаешь
И тут я ахренел…
Грю, причину скажи
— Метки на ремне ГРМ были неправильно установлены.
— Правильно! я их каждые 1000км, получается, проверял!
— Ну что то неправильно собрал…
Плюнул на этого «мастера»… до сих пор в шоке от таких выводов… очень надеюсь, что тот хороший мастер, который делал Легу и с которым я по телефону разговаривал не лично смотрел мою ГБЦ, а только через своего подмастерья или кто он там у них.
Забрал голову собранную. И уже готов ставить бы ее, но как ее можно ставить, если так и не нашлась причина. Не мог же он просто так заклинить…
Начал искать настоящих мастеров. Это оказалось не так просто, не все могли промерить нутрометром направляющую, в основном приборы измеряли от 10мм. Каждый мастер после того, как слышал, что ножка диаметром 6-7мм уверенно спрашивал: А! приора что ли? Ну да, других машин же не существует…
С горем пополам нашел молодого парнишку, сам отвезти из-за работы не мог, попросил отца.
Вердикт — направляющая втулка заклинившего клапана под замену: клапан тяжело в ней ходит + втулку пытались рассверлить сверлом! ппц… Там, где поверхность должна быть гладкой — там тупо заусеницы от сверла!
Рассухарил соседних два клапана — один норм, второй тоже тяжело ходит, и является претендентом на ближайшее заклинивание. Но в нем хотя бы внутренняя поверхность направляющей гладкая, без сверловки…
Выходит, этот типа мастер, который первый, особо не думая, проходит направляйку сверлом и думает, что так и положено. Восстановить направляющую нельзя — глубокие задиры на стенках. Конечно, я не уверен в том что именно первый «мастер» прошелся там сверлом, но ведь (как оказалось в последствии) больше ни на одной направляющей не было такого. соответственно не могли в Евромоторе все направляющие пройти как положено, а одну — сверлом, да еще так грубо. Совпадение? Не думаю…
Заказал направляющие, пару штук на всякий случай, отвез головку и их парнишке, тот на несколько часов все сделал и я приехал забирать.
Итог: одна направляющая под замену, еще две он расточил, потому что клапана в них были подзажаты, остальное все ок. Спрашивает, сколько голова пробежала после ремонта? Грю да пару тысяч, еще болты пылью покрыться не успели.
— А по голове не скажешь — тут пробег тысяч двадцать, клапаны притирал?
— Нет не притирал, в конторе, где делал голову, сказали, что после их фрезера притирать не нужно — все и так замечательно там.
Парнишка показал на примере моей же головы, что притирать клапаны нужно обязательно. Уже были прорывы газов через клапаны…
На этом война с «мастерами» закончилась, теперь я был готов снова собирать двигатель.
Одним вечером собрал все навесное на голове:
Вторым с помощью zeret дособирали почти до конца, а могли бы и до конца, но:
Нарисовалась первая проблема: ключа для натяжения ремня ГРМ у меня тут нет. Предполагая, что раз ремень не менялся, ролики тоже, то если не крутить помпу, то натяжной ролик должен стать по меткам как и при съеме, но что-то пошло не так (с)
Оказалось, что натяжки не хватает вообще, ну как так? ведь все точки остались на своих местах? Для меня до сих пор загадка: мб прокладка ГБЦ тоньше стала…
Ладно, раз нужно натягивать помпой, то нужно натягивать помпой…
и тут засада: слизался шестигранник, фиксирующий помпу (один из трех), хорошо, что самый дальний от блока…
Больше двух часов, нескольких этажей матов и огромного количества нервов мы смогли сделать надпил в нем и отвертками выкрутить его:
Заменил на подходящий обыкновенный болтик.
С помощью пассатижей натянули помпой ремень и пустили, наконец, дым. Было уже около полуночи.
Когда подключали датчики, то оказалось, что при прокручивании помпы сломали датчик давления масла. То ли у меня руки из не того места, то ли стечение обстоятельств…
На следующий день был куплен новый датчик. (кстати, тоже разговор с продавцом был весьма занятным)
Собрал остальные элементы и выехал из гаража…
Подводя итоги, хочется в первую очередь передать пламенный привет новочеркасской конторе «Евромотор», находящейся на Харьковском шоссе на въезде к город со стороны Шахт на крайне «грамотный ремонт» моей ГБЦ, из-за которого я стал на трассе и потратил много бабла и кучу времени на ремонт машины. Повторюсь: не доточили 3 (три) направляющих до нужного диаметра, из-за которого в одной из них заклинил клапан в открытом положении, сказали, что притирка клапанов не требуется. (кстати, сколько раз перебирал моторы — всегда притирал)
Спасибо местным «мастерам» за не менее грамотный «ремонт\замену» клапана.
И реальное, человеческое спасибо парнишке из пос. Октябрьского, который исправил все то gовно, которое сделали предыдущие «мастера», при чем за вполне скромное вознаграждение.
Очень удивлен знаниям курганинских продавцов деталей на инормаки, если нексию вообще такой назвать можно.
Почему клинят двигатели
Рассмотрим, как определить, что стартер не может провернуть коленчатый вал именно из-за клина, а также как предотвратить последствия перегрева, масляного голодания и последующий капитальный ремонт ДВС.
-Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания.
-Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца.
-Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания.
-Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода.
-Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала.
-Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок.
-Также причиной клина могут стать болты, гайки, по неосторожности уроненные в цилиндры или впускной тракт.
-Погнутый клапан блокирует движение поршня. Основная причина «встречи» клапанов с поршнями – обрыв ремня ГРМ. После обрыва либо перескока сразу на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит изгиб стержня клапана.
-Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.
Как понять, что двигатель заклинило
Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого пускача. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:
прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.
Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.
Что делать при заклинивании
Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.
Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.
Нехватка моторного масла в нагруженных парах трения приводит к трению на сухую, из-за чего детали быстро перегреваются. Расширение вследствие нагрева ведет к уменьшению теплового зазора, а из-за повышения температуры на деталях из мягких сплавов появляются локальные зоны оплавления. Именно такой разрушительный эффект имеет масляное голодание на подшипники скольжения коленчатого вала, шатунов.
Первыми в случае падения давления масла чаще всего страдают коренные вкладыши коленвала, так как при работе двигателя на них идет наибольшая нагрузка. Из-за высокой температуры происходит прихватка вкладышей и шейки вращающегося коленчатого вала. Последствие – проворачивание вкладышей в постелях и появление характерного стука (в таких случаях говорят, что двигатель стуканул). При усугублении проблемы пара шейка-вкладыш прихватываются настолько сильно, что после остановки двигателя и попытке последующего запуска стартер попросту не может провернуть коленчатый вал. Это и является главным признаком заклинившего мотора.
Основные причины низкого давления масла в двигателе:
-тосол в масле
-низкая производительность маслонасоса. О характерных неисправностях и методах проверки читайте в статье «Как правильно проверить масляный насос»;
-забитая сетка маслоприемника;
-низкий уровень масла в двигателе. При значительном превышении уровня противовесы коленвала начинают взбивать масло и насыщать его воздухом, что также чревато ухудшением смазки трущихся пар;
-появление эмульсии вследствие смешивания масла с водой, ОЖ;
-неподходящий состав, вязкость моторного масла;
-забитые каналы подачи масла к поршневому пальцу, магистрали смазывания вкладышей коленчатого вала.
Критическое повышение температуры ведет к чрезмерному тепловому расширению элементов ЦПГ. При сгорании ТПВС поршень подвергается большим термическим нагрузкам, нежели цилиндр. Также стоит учитывать, что большинство поршней изготавливаются из алюминия, который по сравнению с чугуном имеет двойное тепловое расширение. Уменьшение зазора между поршнем и стенкой цилиндра ведет к полусухому трению, так как масляная пленка вытесняется расширяющимся поршнем. В местах соприкосновения возникают зоны локального перегрева, из-за чего поршень все с большим давлением воздействует на стенку цилиндра. Именно это становится причиной первых задиров.
Дальнейшее тепловое расширение ведет к повышению коэффициента трения и заклиниванию поршня в цилиндре. Двигатель в таком случае глохнет и больше не заводится. В некоторых случаях после остывания двигатель еще можно прокрутить стартером, но работать нормально он уже не будет. Наиболее печальный вариант развития событий – остановка двигателя с характерным стуком и «кулак дружбы».
Чтобы двигатель не заклинил вследствие перегрева, рекомендуем:
-соблюдать допуски завода-изготовителя при выборе антифриза;
-следить за уровнем ОЖ;
-понимать симптомы неисправности термостата, поломки помпы системы охлаждения, чтобы в случае необходимости проверить исправность термоклапана, заменить водяной насос;
-периодически промывать соты радиатора системы охлаждения двигателя.
Технические параметры Daewoo Nexia 1.6 / Дэу Нексия в кузове 4 дв. седан с двигателем 109 л.с, 5МКПП выпускающихся c 2008 г.