Замена грибка на ниве шевроле
Лада 4×4 3D «яшма» › Бортжурнал › Ревизия «грибка» привода маслонасоса
В дополнение к своей теме в БЖ www.drive2.ru/l/456480945042621736/ (не знаю, как сделать ссылку короче) решил проверить состояние «грибка» или правильно — шестерня привода масляного насоса.
Предварительно посмотрел в инете кратко инструкцию: в отличии от неё по факту никакой необходимости снимать кронштейн модуля зажигания нет, т.к. он находится вообще в другом месте.
Так, ладно, теорию пропускаем. Но самое главное — это не уронить грибок в двигатель! Для работы нам необходимо совсем не много инструмента: головка 13 мм, ключ-трещотка с удлинителем, головка на 22 мм, отвертка и палочка (я взял обломок оконного штапика). Итак, чтобы вынуть фиксатор и снять грибок нам мешает прикрученный гидропривод рулевого управления.
Сначала головкой «на 13» отворачиваем гайку и снимаем кронштейн держателя трубки подвода масла к гидравлическому натяжителю цепи привода распределительного вала.
Затем, ослабляем головкой «на 22» ось насоса гидропривода (в моем случае я открутил гайку, чтобы смазать болт литолом)
Берем трещотку и головку «на 13» и ослабляем гайку регулировки натяжения ремня гидронасоса
отводим в сторону и снимаем ремень с маховика
Шевелим кронштейн, понимаем что снять через верх никак не получится, нужно вывернуть шпильку. Я это сделал, навернув вторую гайку и немного их затянув между собой, а потом вывернул шпильку.
Поддеваем отверткой фиксатор шестерни привода масляного насоса и вынимаем его
Смотрим вовнутрь, ничего не видно
Далее берем наш кусок штапика, затачиваем «под конус», как карандаш и вонзаем его в грибок! 🙂
и проворачивая по ЧАСОВОЙ стрелке (а не против, как написано в Руководстве), выводим из зацепления с другой шестерней и осторожно вытягиваем наверх.
Проводим ревизию внешних шлицов — сломанных зубьев нет.
и проверяем внутренние шлицы, на которые порою и бывают нарекания, которые «слизывает»
Чтобы убедиться на все 100%, я доехал до магазина автозапчастей и сравнил с новым «грибком» ВАЗ-21214. Результат сходства один-в-один. Говорю, а дайте мне вал, на который одевается этот грибок (проверю люфты), всё встало на свои места, всё норм. Новый гриб, кстати стоит 108 руб., а рем.комплект шестеренок (приводной и холостой) стоит 220 руб. Думаю, смысл покупать? Поехал обратно в гараж собирать всё на место. Пользуясь случаем, что ремень снят, отсоединил провод и решил почистить датчик положения коленвала, который был засран серьёзно. Но винт не хотел отворачиваться, пришлось стукнуть молотком и выкрутить наконец винт.
Почистил сам датчик до кристальной чистоты (фото чистого выкладывать не стану, иначе не войдут другие)
обратно этот винтик (голимая сыромятина) с разбитым гнездом под крестовую отвёртку я вворачивать не стал. Хотел болтик туда ввернуть, но он упирается гранями в буртик датчика и на кинуть ключ нет никакой возможности. Пришлось выбрать винт под плоскую отвертку + надеть гравер для надежности. Кроме того, пришлось метнуться по гаражам и спросить у пацанов немного герметика, чтобы обмазать посадочную площадку фиксатора грибка
Полный размер Джентльменский набор Сложного в работе ничего нет, но внятных пошаговых инструкций почему то практически нету, поэтому постараюсь описать процесс поподробнее.
В подготовительных работах нет ничего сложного: Детали привода ГРМ и масляного насоса Шевроле Нива 1 — звездочка коленчатого вала; 2 — башмак натяжителя; 3 — натяжитель цепи; 4 — звездочка распределительного вала; 5 — успокоитель цепи; 6 — звездочка валика привода масляного насоса; 7 — цепь Устанавливаем детали привода в обратной последовательности. Вставляем шпонку в паз коленчатого вала.
Устанавливаем на вал звездочку, совмещая ее паз со шпонкой. В случае тугой посадки звездочки на валу напрессовываем ее на вал, заворачивая гайку крепления шкива.
Отвернув гайку, допрессовываем звездочку инструментальной головкой подходящего размера или отрезком трубы. Перед установкой цепи совмещаем метку риска над шпоночным пазом на звездочке коленчатого вала с меткой выступом на блоке цилиндров, а метку на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников вала.
При таких дефектах замените шестерни и валик новыми. Втулки валика привода масляного насоса Примечания: Любая поломка — это не конец света, а вполне решаемая проблема! С интернет — Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.
Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией. Измерьте плоским щупом зазор между наружными диаметрами шестерен и корпусом: Измерьте плоским щупом, приложив к плоскости линейку, зазор между торцами шестерен и плоскостью корпуса: При проворачивании ведущего валика рукой шестерни должны вращаться плавно и без заеданий.
Измерив диаметры валика и отверстия в корпусе насоса, определите зазор между опорными поверхностями валика и корпуса. Зазор должен быть 0,—0, мм предельно допустимый — 0,1 мм.
Осмотрите редукционный клапан. На поверхностях, сопрягаемых с крышкой насоса, не должно быть повреждений забоин, заусенцеввызывающих снижение давления в системе, а также загрязнений или отложений, которые могут привести к заеданию клапана. Осмотрите пружину редукционного клапана.
Она не должна иметь механических повреждений. В факе я поискал – но не нашол.
Обсуждение закрыто модератором Почти можно Снимать не надо, достаточно поддомкратить Замена прокладки масляного картера 1.
Chevrolet Niva Самый полный привод › Бортжурнал › Замена маслосъемных колпачков
Всем привет!Перед заменой масла, проверив уровень я был в шоке, масла было ниже минимума… На следующий день поехал в магазин, купил маслосъемные колпачки и прокладку клапанной крышки.
Почему я подумал на колпачки? По опыту эксплуатации Ваз 2114, колпачки полетели на 128 000 км. Сейчас у меня 133500.
Ну обо всем по порядку.
Начинаем демонтировать все шланги мешающие демонтажу клапанной крышки: воздуховод, вакуумный шланг и.т.д.
Далее снимаем саму клапанную крышку. В моем случае необходимо дополнительно открутить рампу ГБО, чтобы у нее был ход.
Устанавливаем распредвал и коленвал по меткам. (фото по коленвалу не удобно было снимать)
Фиксируем цепь к звездочки распредвала с помощью мягкой проволоки, в моем случаи медной от кабеля. Разгибаем стопор болта крепления шестерни распредвала, и снимаем шестернь.
Далее откручиваем гайки крепления распредвала и снимаем его. Рокеры аккуратно снимаем и выкладываем так, так они стояли на двигателе, чтобы не менять их местами. Распредвал оказался в нормальном, рабочем стоянии, без задиров.
Далее начинаем рассухаривать клапана. Пока двигатель стоит по меткам, 1 и 4 цилиндры в ВМТ, а значит клапана не упадут в цилиндры. И начинаем рассухаривать, вначале именно эти цилиндры. А дальше необходимо провернуть коленвал, чтобы 2 и 3 цилиндры начали подниматься вверх и необходимо поставить их на тот уровень, чтобы клапана не падали, и наш зажим из проволоки не отсоединился от звездочки. Так же выкручиваем свечи, и через свечное отверстие подсовываем отвертку, чтобы уменьшить ход клапана.
Далее либо отверткой разрезаем юбку колпачка, либо специальной приспособой снимаем его. Одеваем новый маслосъемный колпачок с помощью оправки.
145 тыс. км с Chevrolet Niva: на ремонты ушло 200 тысяч!
Заменяем.
Всё, достало! Нет больше моих сил раз в два-три месяца регулировать зазоры в подшипниках! Но и не регулировать нельзя — чуть зазевался, люфт начинает расти и смазка вытекать. Решено: поменяю поворотные кулаки на те, что с необслуживаемыми подшипниками. Старую конструкцию, которую в последнее время не пинал только ленивый, АВТОВАЗ на Ладе 4×4 заменил на новую еще несколько лет назад. А GM-АВТОВАЗ экономил каждую копейку, отказываясь от апгрейда.
Но выяснилось, что комплект требуемых деталей с индексом 21214 стоит не меньше, чем крыло «Боинга». И я решил поискать альтернативный вариант подешевле. На рынке есть «тюнинговые» версии старых кулаков с двухрядными подшипниками разного производства: штатными от «восьмерки», китайскими и ивековскими (они же производства фирмы Ina). Выбрал «Ивеко» — известная марка внушила доверие. Комплект потянул на 10 500 рублей. Плюс еще 3500 рублей на регулировку углов управляемых колес. Недешево! Но нервы дороже!
Ближе к осени в работе тормозов появились необычные явления. Снизилась их эффективность, при мягком торможении машина замедляется неравномерно, чуть подергиваясь. С передними механизмами разбирался недавно — значит, устрою ревизию задним. Колодки и барабаны оказались стерты не критично, и эллипсного износа я не обнаружил. Но все равно решил заменить детали.
Помогло: педаль стала более упругой, тормоза уверенно осаживают машину, а главное — равномерно, без подергиваний.
С наступлением холодов закономерно начались проблемы с печкой. Сначала вентилятор отопителя стал работать только на максимальной скорости, не реагируя на переключатель. Пришлось менять реостат. А заодно установил новый моторчик печки — прежний извел неприятным жужжанием на малой скорости.
Через некоторое время в салоне появился противный приторный запах. Потрогал пол под ковриком правого сиденья — сыро! Понятно: потек «печной» радиатор. Снял, осмотрел: разрушений на нем не видно, но следы потеков присутствуют. Полагаю, это отголоски повышенного давления в системе охлаждения со времен эпопеи с прокладкой головки блока цилиндров. Заодно поменял громко жужжащий моторчик — повторно! Знакомые нивоводы подтвердили, что бракованные детали часто попадаются даже в магазинах.
Еще недавно лазил под машину, дергал все детали, проверял люфты — проблем не нашел. Но на мелких неровностях что-то постукивает или пощелкивает в задней подвеске. Полез повторно. Так и есть — люфтят продольные реактивные штанги.
Решил заменить одновременно все пять штанг — раз уж в одном шарнире люфт, то и в другом скоро появится. К тому же одна нижняя продольная штанга оказалась чуть погнутой — видимо, где-то зацепил. После ремонта посторонние звуки, доносившиеся из-под автомобиля на неровностях, исчезли. Да и на дороге Шнива стала более собранной.
Усовершенствуем.
В конце зимы маленькая щербинка на ветровом стекле от прилетевшего из-под грузовика камня при очередном прогреве машины пустила несколько трещин. Решил установить стекло с электрообогревом взамен штатного — благо такие начал выпускать Борский завод. Для подключения нужна проводка, которая сможет пропускать хороший ток. Можно купить готовый жгут от Калины или Приоры и слегка модернизировать или сделать самому — рукотворный вариант выйдет ровно вдвое дешевле. Бережливость взяла верх, и я отправился за силовым проводом сечением шесть «квадратов» и 50‑амперным предохранителем. На подключение и сопровождающую его процедуру снять-поставить «жабо» потратил примерно пару часов.
В целом, обогрев работает эффективно. Правда, небольшие заиндевевшие треугольники у передних стоек все же остаются. Но по мере прогрева двигателя их «сдувает» теплым воздухом из отопителя. Зато я теперь избавлен от процедуры очистки стекла ото льда. Да и жалко его, любой пластиковый скребок оставляет царапины на мягком триплексе.
С некоторых пор передние сиденья нашей машины начали люфтить и хлюпать в салазках. Уже несколько лет Шниву комплектуют обновленными передними сиденьями, на которых, по заверению производителя, этот дефект устранен. Проверить, увы, не могу: нет опыта использования машины с такими сиденьями. Купить модернизированные «седла» нам не позволил бюджет — значит, поменяем салазки, благо в запчасти они поставляются.
Что в итоге
Надо признать, что поддержание немолодой Шнивы в хорошей форме отнимает немало времени и денег. Даже несмотря на то, что многие ремонты я выполняю самостоятельно, один километр обходится более чем в пять с половиной рублей. Конечно, жизнь у нашей машины непростая, ведь ей часто приходится таскать нелегкий прицеп. Готов предположить, что при обычной более щадящей эксплуатации ее содержание обошлось бы на 10–15 процентов дешевле. То есть расходы на ремонт и запчасти составили бы 650–700 тысяч рублей. Все равно дороговато получается. Ведь сегодня даже за эти деньги можно купить новую машину.
Chevrolet Niva
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0 — 145 000 км)*
*Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.
Система смазки Chevrolet Niva / ВАЗ 2123 с 2001 года
Система смазки
Масляный насос
Снятие и установка
Если необходим ремонт только масляного насоса, снимите двигатель с автомобиля (см. подраздел «Снятие и установка двигателя»), установите на поворотный стенд, слейте масло из картера, переверните двигатель и снимите картер. Затем отверните болты крепления масляного насоса и снимите его вместе с приемным патрубком.
Операции по установке масляного насоса на двигатель выполняйте в последовательности, обратной снятию.
Разборка и сборка
1. Закрепите масляный насос в тисках осторожно, чтобы не повредить корпус.
2. Выверните болты крепления и снимите приемный патрубок вместе с редукционным клапаном давления масла.
3. Снимите крышку 3 (см. рисунок ниже) корпуса насоса и выньте из корпуса валик насоса с ведущей шестерней и ведомую шестерню.
4. Для сборки осторожно закрепите корпус насоса в тисках и выполните следующие операции:
Примечание:
После сборки насоса при проворачивании ведущего валика рукой шестерни должны вращаться плавно и без заедания.
Проверка технического состояния деталей насоса
1. После разборки все детали насоса промойте керосином или бензином, продуйте струей сжатого воздуха, а затем осмотрите корпус и крышку насоса; при наличии трещин детали замените новыми.
2. Проверьте набором щупов зазоры между зубьями шестерен, а также между наружными диаметрами шестерен и стенками корпуса насоса (см. рисунок ниже), которые должны быть соответственно 0,15 мм (предельно допустимый 0,25 мм) и 0,11–0,18 мм (предельно допустимый 0,25 мм).
3. Если зазоры превышают предельно допустимые значения, то замените шестерни, а при необходимости и корпус насоса.
4. Щупом и линейкой, как показано на рисунке ниже проверьте зазор между торцами шестерен и плоскостью корпуса, который должен быть равен 0,066–0,161 мм (предельно допустимый 0,20 мм). Если зазор больше 0,20 мм, замените шестерни или корпус насоса в зависимости от того, что подверглось износу.
5. Измерив детали, определите зазор между ведомой шестерней и ее осью, который должен быть 0,017–0,057 мм (предельно допустимый 0,10 мм), а также между валиком насоса и отверстием в корпусе. Этот зазор должен 0,016–0,055 мм (предельно допустимый 0,10 мм). Если зазоры превышают предельно допустимые, замените изношенные детали.
Проверка технического состояния редукционного клапана
1. При ремонте масляного насоса проверьте редукционный клапан. Обратите внимание на поверхности клапана и отверстия в приемном патрубке, так как возможные загрязнения или отложения на сопрягаемых поверхностях могут привести к заеданию клапана.
2. На сопрягаемых поверхностях клапана и крышки насоса не должно быть забоин и заусенцев, которые могут привести к уменьшению давления масла в системе.
3. Проверьте упругость пружины редукционного клапана, сравните полученные данные с приведенными на рисунке ниже.
Проверка технического состояния отдельных элементов насоса
Валик и шестерни привода масляного насоса
1. На поверхностях опорных шеек и на рабочей поверхности эксцентрика не должно быть вмятин и рисок.
2. На зубьях шестерен привода масляного насоса и распределителя зажигания не допускаются выкрашивания, при таком дефекте замените шестерни и валик новыми.
Втулки валика привода масляного насоса
1. Проверьте внутренний диаметр втулок, их запрессовку в гнездах, а также совпадение смазочного отверстия в передней втулке с каналом в блоке цилиндров (проворачивание втулки). Внутренняя поверхность должна быть гладкой и без задиров.
2. Измерив диаметры валика и втулок, определите зазоры между втулками и опорными поверхностями валика. Если зазор превышает 0,15 мм (предельный износ), а также при повреждении поверхностей втулок или ослабление их запрессовки, замените втулки новыми.
3. При замене пользуйтесь как для снятия, так и для установки, оправкой А.60333/1/2, соблюдая следующее:
Втулка шестерни привода масляного насоса
1. Проверьте запрессовку втулки. Внутренняя поверхность должна быть гладкой и без задиров, в противном случае втулку замените.
2. Для выпрессовки и запрессовки втулки пользуйтесь оправкой А.60326/R, которая показана на рисунке ниже.
3. После запрессовки втулку обработайте разверткой до 16,016–16,037 мм.