Замена передней ступицы на ниве на усиленную
Нерегулируемая ступица НИВА
Содержание статьи :
«Усиленный» ступичный узел для НИВЫ с усиленной ступицей 2123(24 шлица) от ВолгаАвтопром
Приобрёл вот такое изделие:
Первичный осмотр показал наличие непонятных отверстий, через которые вода свободно попадает к подшипнику минуя сальник…
Отверстия мимо сальника
У ВолгаАвтоПром узел условно разборный (не разборный) — каждый раз требуется замена дорогостоящего подшипника. Т.к. он разбирается, и обойма остаётся на ступице.
В добавок ко всему ступицы не имеет следы термообработки и при измерении на твёрдость, оказалось, что ступицы абсолютно сырая.
Сырая ступица ВолгаАвтоПром
Как затащу на стенд 100% родную Конвейерную ступицу, сделаю об этом запись.
Сейчас займусь замерами геометрии ступицы ВолгаАвтоПром. Потом добавлю в этот пост результаты.
Единственный её плюс, что она немного толще — в месте под сальник, нет напрессовываемого колечка, а ступица цельная, что немного усиливает ступицу.
Продолжение:
Замерил ступицу, смотрите картинку:
Чертёж ступицы ВолгаАвтопром
Установка в передние ступицы НИВЫ 21213 двухрядных роликовых подшипников от грузовика IVEKO Daily
Ступичный узел ВАЗ 21(21,213,214,218,30…)
один из, не побоюсь этого слова, самых колоритных, по части адресованных в его адрес сугубо русских (матерных) слов со стороны Ниваводов, инженерный изыск, а на сегодняшний день полнейший архаизм менеджерская тупость АвтоТАЗа.
При сборке для регулировки зазора в подшипнике по книжке надо:
«…Устанавливаем новую регулировочную гайку. Затягиваем ее моментом 19,6 Н.м (2,0 кгс.м), одновременно проворачивая ступицу в обоих направлениях. Ослабляем регулировочную гайку и снова затягиваем ее моментом 6,86 Н.м (0,7 кгс.м). Затем отпускаем гайку на 20–25o. Проверяем зазор в подшипниках: он должен быть в пределах 0,02–0,08 мм. Стопорим гайку, вдавив ее буртик в пазы хвостовика наружного шарнира привода…»
Ладно бы сделал раз и забыл, но ведь необходимость регулировки возникает частенько, особенно если поездить по плохим дорогам. А если чуть прозевать момент, то ступица начнёт вращаться во внутренней обойме подшипника, и всё– люфт уже не устранить простой протяжкой гайки и побежал по магазинам закупать подшипники (2 штуки по 250 руб), новую ступицу (750-1000 руб), а продавцы благодаря инженерам АвтоТАЗа тем временем радостно потирают руки.
Но ладно если бы просто пошёл купил нужную деталь в магазине, поставил и поехал, так нет! После того как ТАЗ начал устанавливать в Нивы ступицы и гранаты на 24 шлица, то выпуск в запчасти ступиц на 22 щлица был прекращён, типа если нужно, то покупайте вместе со ступицами и внешние гранаты на 24 шлица, на Нивах ведь богатые люди разъезжают, им вообще без проблем оказывать благотворительную помощь голодающим кетайцам.
Вот и маются люди, покупая чёрти что в магазинах:
То диаметр ступицы +/- километр
То метал сыромятина
То подшипники с фиг поймёшь какой посадкой
В общем опять всем известная петрушка с качеством запчастей на русское чудо инженерной мысли.
Замеры показали: диаметр ступицы 40,01 мм, подшипника 39,98 мм?! Какого чёрта?
В СТО в таком случае просто наждачкой уменьшают на глазок диаметр ступицы и забивают при необходимости кувалдой подшипник на ступицу (не вру, сам видел).
С таким подходом к изготовлению деталей на машины, русские транспортные средства являются для окружающих объектами повышенной опасности в кубе! Не говоря уже о том, что это грозит здоровью и безопасности самого водителя такого средства.
Вся эта петрушка упорно мне сверлила мозг, а окончательно добила и побудила к началу активных действий.
Насмотрелся картинок устройства доработанного узла
Нагуглил чертежей для расточки кулака,
Заказал самые хорошие подшипники SKF IVEKO BTH-1024 C (2200 р./шт.) от грузовика грузоподъёмностью 5,5 тонн, вот так огромный запас прочности. Подшипник вообще сказка:
Такие в нашей раше фиг кто делать будет, это точно, а если и будет, то это будет жалка пародия.
Посадку под внутренние сальники решил расточить под сальники NISAN AD (300 р./шт.)
По сравнению с русскими это небо и земля, просто космические технологии рядом с деревянной телегой!
Отыскал нужных людей (токарей) на одном из заводов и после того как у меня появились все необходимые железки, отдал им всё это богатство в работу.
С такими отличными подшипниками ставить плохиеступицы вообще не простительно, а по сему в экзисте были найдены и заказаны очень неплохие ступицы Coram made in Italy (по 1100 р./шт.),
При установке на машину вылезла неожиданная проблема:
тормозной диск не вставал по центру скобы, дистанционной шайбы толщиной 2 мм оказалось недостаточно. Поставил две и всё встало на свои места. По всей видимости при расточке где-то накосячили, ну да ладно всё равно бесплатно делали.
При сборке затянул гайки моментом 21 кг/с, всё встало плотно и вообще без каких-либо люфтов. Поехал и возрадовался поточневшему рулю и острым как на зубиле тормозам.
Итоги по расходам:
Подшипники 2200х2=4400
Сальники 300х2=600
Кольца стопорные 50х2=100
Ступицы 1200х2=2400
Итого: 7500
Дополнение спустя год эксплуатации:
Всё работает отлично, ничего не люфтит. В этом году весна выдалась злая на дороги, точнее их полное отсутствие, уже со счёту сбился сколько раз влетал на скорости при повороте в глубокие колдобины, раньше бы сразу необходимо было лезть проверять люфт подшей и с 70% вероятность их подтягивать, а этим всё не по чём. Как всё же приятно, когда при езде на одну проблему становится меньше.
Переделка ступицы на нерегулируемая ступицу на 108 (6008) подшипниках для НИВЫ
Никак не доходили руки до переделки второй стороны на нерегулируемую ступицу. Одну сторону для эксперимента переделал год назад. Вот загудели подшипники и на второй стороне, и пришло время перемен.
Покупаю интересующие меня подшипники. Шайбы давно ждали своего часа. Приехал к другу и начал переделывать.
Всё разобрал, помыл
1. Вскрыл и помазал подшипники, подшипники покупал фирмы NTN сделано в Японии 400р/шт.
2. Шайбы которые ждали своего часа
3. Размер 19,5мм! вымеряется по своему поворотному кулаку, этот размер должен быть на 1 мм больше чем расстояние между родными подшипниками, если его сделать меньше, то новые подшипники развалятся за 10 км., я наступил на эти грабли, к сожалению, потом переделал и всё нормально.
4
Вот в таком порядке всё раскладываем.
5
Вот такой бутерброд (только сальников не хватает) запрессовывается в поворотный кулак, начиная со стороны ступицы, т.е. с наружной стороны.
6
Вот так выглядит запресованный подшипник.
7
8
После сборки затягиваем до ж**ы! я тянул 2х метровой трубой! желательно немного прикатать и радоваться.
Эксплуатация показала, что конструкция простая, но довольно надёжная, преимущество в том, что ничего точить (кроме шайб) не надо, всё остаётся в стандарте, если вдруг развалятся, то можно поставить родные подшипники и ехать дальше! Но в течении года данная конструкция ни разу не подвела! Тестируем эту конструкцию на 2х автомобилях, полёт нормальный!
Токарю отдал точить ступицы и цапфы под двухрядный шариковый подшипник, надеюсь скоро будет готово. С меня фотоотчет
СТУПИЦА
ЦАПФА
шайбы ставятся с каждой стороны подшипника
https://www.drive2.ru/l/1100502/, https://www.drive2.ru/l/3440693/, https://www.drive2.ru/l/4108653/, https://www.drive2.ru/l/2546347/
Поворотные кулаки НИВА
Установка рычагов поворотных кулаков от Шнивы
Отвязка переднего моста и замена кулаков
Технологии усиления ступиц на Ниву
Нива — это отечественный автомобиль ВАЗ, который отличается от предшественников полным приводом и возможностью эксплуатации в условиях бездорожья. Технические характеристики внедорожника привлекают до сих пор любителей экстрима к этому виду транспорта, так как он имеет доступную цену, хорошо ремонтируется, выносливый в эксплуатации.
При использовании автомобиля в условиях серьёзного бездорожья, владельцы очень часто приходят к необходимости модернизировать и усовершенствовать некоторые узлы и агрегаты транспортного средства. Не исключением является ступичный узел Нивы, который перешёл ей по наследству от моделей отечественной классики. И если на легковушках он зарекомендовал себя хорошо, то необходимость регулировки на передних колёсах теплового зазора ступиц стала для владельцев внедорожников настоящей проблемой. Рассмотрим подробно, как сделать усиленный ступичный узел на Ниву.
Варианты усиления ступиц на Ниву
Неправильная регулировка зазора ступицы может обратиться для владельца автомобиля серьёзной проблемой. Последствия могут быть разными, от частого разрушения подшипников, что требует постоянной их замены, до заклинивания подшипника на ходу, разрушения ступичного узла и возникновения аварийной ситуации. Теоретически, каждый владелец знает, что для решения проблемы необходимо отказаться от конических подшипников в ступицах колёс. Существует два основных варианта решения проблемы: установка нерегулируемых ступиц или переделка деталей под двухрядные подшипники.
Установка нерегулируемых ступиц на Ниву
Первый вариант модернизации предусматривает покупку нового усиленного ступичного узла Нивы, который имеет значительные преимущества по сравнению со штатными изделиями.
Преимущества использования усиленного узла ступицы:
Комплект состоит из двух кулаков с запрессованными подшипниками, двух ступиц и двух пыльников. Важно при покупке уточнить, на сколько шлицов у вас ступица, чтобы не было неприятностей с установкой. Имеются комплекты на Ниву, которые идут на 22 шлица и на 24.
Специалисты советуют производить установку усиленных узлов в сервисных центрах, однако, справиться с заменой можно и самому, так как для монтажа не потребуются никакие дополнительные доработки. Важно при установке новых деталей использовать также новые колёсные шпильки и гайку. А также необходимо провести смазку всех элементов для предотвращения их закисания и перед установкой суппорта, провести его очистку, что положительно скажется на ходе колодок транспортного средства.
Единственным недостатком такого усовершенствования машины является высокая цена ступичного узла. Второй вариант усиления предусматривает переделку ступицы под двухрядный подшипник и характеризуется минимальными финансовыми затратами.
Переделка ступицы под двухрядный подшипник своими руками
Для переделки детали потребуется приобрести два двухрядных подшипника и стопорные кольца от Москвича 2141. Можно покупать штатные изделия или импортные аналоги подшипников. Импортные изделия характеризуются более высоким качеством.
Усиление ступицы предусматривает токарные работы, потому надо будет найти мастера, который согласится выполнить расточку ступицы под посадочный радиус новых подшипников 37 миллиметров, выточит усиленные внутренние и наружные опорные шайбы, толщиной десять с половиной миллиметров, и произведёт шлифовку поворотных кулаков согласно чертежам. Чертежи можно найти в интернете или создать самому, имея в наличии все необходимые детали. Особое внимание надо обратить на доработку поворотных кулаков, так как требуется координатная шлифовка изделий, и не каждый мастер возьмётся за эту работу.
Некоторые специалисты советуют устанавливать подшипники от AUDI, тогда придётся осуществлять доработку только поворотных кулаков. Подшипники становятся без дополнительных переделок ступицы.
После проведения токарных работ остаётся только запрессовать изделие в ступицы и собрать нерегулируемые ступичные узлы в обратном порядке. Новый подшипник идёт уже со специальными резиновыми уплотнителями, потому потребность в установке штатных сальников отпадает. При сборке ступицы и тормозных дисков не забудьте поставить изготовленные опорные кольца.
Модернизированный узел ступицы в собранном виде устанавливается на транспортное средство, и гайка теперь зажимается как можно жёстче. Её регулировать больше не придётся.
Такая модернизация ступичного узла избавит владельца автомобиля от проблем с ним, гул во время движения больше не будет беспокоить.
Подведём итоги
Штатный ступичный узел Нивы — это головная боль для владельцев отечественного внедорожника. Для безопасного использования транспортного средства в условиях повышенной непроходимости важно заняться усилением ступичного узла Нивы. Если вы умеете работать с инструментами, раньше занимались ремонтами машины, тогда такая модернизация вам точно по зубам.
Какой путь выбрать для усиления ступичного узла внедорожника — решать только вам. Всё зависит от того, какие финансовые затраты вы готовы понести. Любой из предложенных вариантов порадует вас безупречным результатом.
Ещё прошлым летом, меняя передние колодки, уже понимал — тормозные диски проехавшие почти 90ткм просятся под замену, износ прошёл критическую точку…
Замену отложил на весну.
К весне плюсом загудели ступичные (обычные, оригинальные + распорные втулки — проехали 47ткм).
Также в планах была полная переборка передней подвески — шаровые, рулевые, все сайленты, стабилизатор и внутренний правый ШРУС.
И вот тут то я и вспомнил про ступичный узел 21214 с новыми тормозами, 2х рядным ступичным и иной геометрией углов установки оси поворота (от простой Нивы с 16гв).
Начав мониторить вопрос установки нового кулака на ШевиНиву толком ни чего не нашёл. Только одна запись на D2, да и та с содержанием «Всё поставил, всё круто!, были только проблемы с развалом»…
Решил зайти к поиску инфы с другой стороны — что нужно для замены старого кулака на новый на простой НИВЕ?
И вот она инфа, как на ладони!
Дальше начался весёлый поиск железок по списку… Половина продаванов даже не в курсе, что такое вообще существует… Многие знают… Но! В наличии есть только подшипники и тормозные диски…
Пришлось найти того, кто привезёт всё назаказ.
В итоге, через неделю ожиданий (а заказ я оформил уже после начала самоизоляции в стране) — я получил вот этот набор, + отдельные з/ч.
Дополнительно купил ступичные гайки с шайбами, шпильки колёсные и хомуты пыльников ШРУС. Обменял верхние шаровые 21214 на обычные 2123.
Проблемы с покупкой возникли две:
— ни где нету новых тормозных щитков и стопорных колец подшипника 80х2.
Кольца в итоге я нашёл в большом магазине «Сальники-Подшипники», они оказались обычными ГОСТовскими.
Погуглив фото новых щитков решил что просто переделаю свои родные
Ну и получив все запчасти в руки приступил к ремонту.
Расписывать замену сайлентблоков, стабилизатора и ШРУСов не буду, это просто текучка (хоть она и отняла порядочно времени и сил), так что продолжу про кулаки.
День Х незадался сразу — по Пнд в гараже нету света… Но это оказалась не беда — машина всё-таки экспидиционная, от инвертера 220в включил диодную лампу и прожектор-переноска на 18Вт спасли ситуацию, ну и налобники, заряжаемые от 220в.
Первым делом снял и разобрал старые кулаки, с них нужны сошки и торм.щитки для перестановки на новые
Теперь сборка новых кулаков
Кольцо цепляет за сошку!
Открутил сошку — да, цепляет за шов.
Проточил сошку в месте контакта на пару мм, вроде бы всё должно быть прекрасно. Проверил правую сторону — там зазор около 2мм. Начал ставить сошку… И болты благополучно ушли внутрь тормозного диска!
И вот тут я ощутил всю ремонтопригодность нового узла — снял спокойно супорт и диск, и вот они болты
.
Ну а дальше уже всё пошло нормально.
Цена вопроса…
Это наверное самый основной минус этой конструкции.
Но это только в случае замены Хорошего на Новое.
В моём случае ремонт старого обходился в 12тр, а переход на новые кулаки вышел в 16тр. Разницу надеюсь скомпенсировать продажей старых кулаков на авито…
Chevrolet Niva 2006, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Chevrolet Niva, 2016
Chevrolet Niva, 2011
Chevrolet Niva, 2015
Chevrolet Niva, 2020
Комментарии 100
По железу — менять только то, что у меня заменено, а вот за диски не могу сказать, у меня ЕТ35 стоят
По шаровым — именно так.
Развал — естественно нужно проверить, но он ушëл не глобально, больше изза того, что вся передняя подвеска с новыми запчастями получилась.
Так что развал скорее просто попрпвил, нежели прям переделывал
Доброго! Еще вопрос: а откуда инфа, что гайку ступицы нужно затягивать моментом 190-210 Нхм?
Узнавал на дилерской станции, по мануалу на 214м
Меня знаешь что удивило? Гайка передней ступицы на Приоре тянется с моментом 225-245 Нхм. Вот и начал сомневаться- может у нас тоже надо затянуть потуже? И еще вопрос: ты контрил гайки заминанием буртика?
Так у нас гайка задней ступицы
Сейчас гляну каталог
Так у нас гайка задней ступицы
Гайки на Приоре и восьмерке по каталогу одинаковы — что спереди, что сзади. М20х1.5 самоконтрящиеся. Что-то не то. Момент должен быть больше 210 Нхм
Так у нас гайка задней ступицы
На Приоре гайки спереди и сзади одинаковы но передние тянутся моментом 225-247 Нхм, а задние — 186-225 Нхм. Получается, что тянуть надо 225 Нхм
У меня вопоос по сайлент-блокам. С верхними нет проблем — запрессовал, затянул, зажав в тисках нормативным моментрм, удерживая рычаг приперно так же, как и в положении под нагрузкой. Встали идеально, нигде не передавлены, не вспучены.
А вот с нижними какая-то ерунда. Начал на правой стороне затягивать в положении «автомобиль на колесах», выставил динамометрический ключ на 140 Нхм. ( норма от 104 до 185) В процессе чувствую, что что-то не то- смотрю, а сайлент сдавлен так, что резина языком пошла и при этом рещина заднего сайлента уперлась в упорную шайбу — как будто внутреннюю втулку сайлент-блока сдавило. Не пойму, что я делал не так? Видимо, тут не так, как на Жигулях нужно затягивать. На левой стороне стал затягивать с минимального момента и поочередно — то задний, то передний, и вроде все неплохо на вид, но ощущение такое, что все очень слабо. Вот стоит ли оставлять так, или перепрессовать сайленты? Сайлент-блоки Белмаг
Если сестно — даже не дочитал, чтоб ответить…
У самого была проблма, которую пока не решил — затянуто на 180Нм, но левый рычаг щëлкает при торможении. Планирую менять сайленты опять, но возможно другого производителя, грешу на плохой материал внутренней втулки
Значит я не один такой. Говорят, что сэви-экстрим хорошие, типа там толщина стенки втулки увеличена с 2 до 3 мм. Просто хз, то ли так ездить, на свой страх и риск, то ли сразу махнуть сайленты. Уж как-то стремно — разболтается и привет потеря управления
Если сестно — даже не дочитал, чтоб ответить…
У самого была проблма, которую пока не решил — затянуто на 180Нм, но левый рычаг щëлкает при торможении. Планирую менять сайленты опять, но возможно другого производителя, грешу на плохой материал внутренней втулки
Вот так встала скоба с новым диском. Ступичная гайка притянута до устранения зазора. Болты, которые крепят скобу — также притянуты до полного выбора зазора.
Именно на перекос?
А попробуй ка поставить туда старую скобу… Чëт подозрение на кривые размеры у новой
Со старой все еще хуже. Новая трет только в одном месте
Фото спереди на скобу есть?
Я нашел свой косяк — диск не притянул к ступице. Сколько раз себя ругал за невнимательность, но бесполезно