Замена реле зажигания дэу нексия

Rms-Lm › Blog › Реле зажигания

В один прекрасный вечер на трассе 130 км от города, 25 км до пункта назначения, на ходу при скорости около 80-90км/час, ближний свет заморгал 2 раза, потом весь панель потух и заглохла машина… Приехали…
Избавился я от АвтоВАЗа чтоб на трассе хоть не подвела, не оправдывает мои ожидания Ксюшка((
Первые мысли были контактная группа замка зажигания или ремень ГРМ (пробег был 41 600). Пробую завести, ключ проворачиваю панель приборов не горит, стрелки не поднимаются, бензонасос не качает, стартер крутит но не заводит.
Достаю свой Nokia с фонариком, проверяю предохранители, разбираю рулевой кожух, достаю контактную группу, ни че не расплавился все вроде норм, разбираю: заводской смазки уже не осталось, медные пластины стали серебристыми. Пробую на прямую, толстый красный провод (контакт 30) соединяю с контактом 15 (зажигание)-ноль действий, пробую контакт Кb (Кa)(магнитола) с контактом 30-мафон включается, ыхыы, дело не в КГ а где то в зажигании.
К этому времени подъезжает подмога, на буксире доезжаем до пункта назначения. Время уже час ночи, темно, оставил все на завтра. Перед сном полазил в разных форумах, везде ответ: контактная группа.
С утра сразу же к машине, к сукамашине которая подвела меня на трассе)))
Еще раз проверил предохранители, все релюшки за монтажным блоком. И вот он

Такое же реле есть в монтажном блоке (Электровентилятор системы охлаждения(высокая скорость), поменял их местами и чудо завелась, все отлично. Знал бы я об этом вчера))

Без неисправного вентилятора летом не стоит ездить, ну все же поехал по местным магазинам автозапчастей. Для нексии конечно же не нашел, купил ВАЗовский реле:

Около магазина же поставил, и хрен тебе, контакты 30 и 86 по разному расположены:

Зашел обратно и прикупил еще 10кусков провода с «папкой» и «мамкой», 15руб каждый

Ну все же такая переделка временная, так ездить не рекомендую. Для большей перестраховки поменял местами реле с Электровентилятора системы охлаждения:

До пункта назначения доедете точно, я проехал пока 200км все тьфу тьфу. Буду искать реле теперь не Российский а Корейский, и на запас контактную группу.
Всем удачи на дорогах, пусть не подводят вас ваши любимцы))

Источник

DoberSubZero › Блог › Исправляем проблему подгорания контактов замка зажигания на Daewoo Nexia (N150)

Ремонт контактной группы замка зажигания на Дэу Нексия
Автомобили Дэу, модели Нексия обладают одной общей «чертой» и слабостью – быстро выгорающая контактная группа замка зажигания. Скорее всего, для общего блага всех любителей этого корейского автомобильного бренда необходимо выяснить, в чем же тут причина и как отремонтировать эту контактную группу?
Для начала стоит прояснить и выявить «симптомы» сгоревшей контактной группы этой модели. Скорее всего, основным «симптомом» является то, что при повороте ключа в замке зажигания, стартер не реагирует. Купить новую контактную группу на замок зажигания Дэу Нексия можно за 600 рублей, однако, замена, скорее всего, не поможет. Спустя некоторое время, замененная деталь начнет нагреваться, а потом также перегорит.
Ясно, что простая замена проблемы не решит, и здесь надо понять суть схемы контактной группы, чтобы выявить причину постоянного выхода из строя. Необходимо снять контактную группу замка зажигания. У модели Нексия контактная группа состоит из 5 контактов:

• «30» — это питание от АКБ.
• «15» — зажигание.
• «15А» — печной вентилятор.
• «50» — стартер
• «Kb» или «Ka» — радио магнитола.
Иногда в продаже встречаются контактные группы на Дэу Нексия, состоящие из 6 контактов (6-й контакт – «R»).
В Контактной группе, при различных положениях ключа, соединяются различные контакты, скорее всего, нет смысла приводить порядок этих соединений, большинство автолюбителей знают об этом достаточно хорошо. Нам важен вопрос, почему она (контактная группа) выгорает…

Ответ логичен и прост: При включенном зажигании, аккумулятор дает сильную нагрузку на зажигание (от контакта 30 на контакт 15), а при запуске стартера, аккумулятор усиливает нагрузку на стартер (с 30-го контакта на 50-й). Как видно из этого, основная нагрузка идет на контакт 30, ток большой мощности перегревает и оплавляет провода этого контакта. Контакт 15А не получает большой нагрузки, так контролирует работу лишь трех первых скоростей печки, а четвертая идет минуя его, через отдельное реле.
Остается решить вопрос о том, что же делать для того, чтобы избежать выгорания контактной группы замка зажигания?
Скорее всего, проблему решит подключение дополнительных реле для общей разгрузки. Установка таких дополнительных реле на группы 30-15 и 30-50 поможет каждому владельцу никогда не вспоминать о существовании проблемы в группе контактов замка зажигания.

Чтобы произвести все профилактические работы, необходимо приобрести заранее:
• Реле стартера от автомобиля ВАЗ-2108, которое подойдет для контакта 30А, еще лучше подойдет реле от ВАЗа-2110, на контакт 50А. Стоит такая деталь около 50 рублей.
• Следующей покупкой станет колодка для реле, которая стоит около 20 рублей.
• Необходимо приобрести и клеммы «мама», в количестве 4 штук, и стоимостью около 4 рублей.
• Пару проводов, длиной около полуметра каждый, разных цветов (желательно, черный и красный), общей стоимостью – 20 рублей.
• Осталось приобрести клемму под винт и моток изоленты, общей стоимостью около 26 рублей.
Итак, приступаем. Первым делом надо извлечь контакты 30 и 15, вместе с клеммами. После перецепить их контакты 30 и 87, соответственно. У самой клеммы контакта 30, вставленной в реле, припаиваем провод, длиной в четверть метра, второй конец этого провода также обжимаем клеммой, после этого вставляем эту клемму в гнездо 30-го контакта. Второй кусок провода той же длины обжимаем с обеих сторон клеммами, один конец присоединяем к гнезду контакта 85, второй в гнездо контакта 15.

Теперь принимаемся за провод черного цвета. Одну сторону провода обжимаем клеммой, присоединяем к контакту 86 реле, второй конец обжимаем клеммой под винт, этот конец должен плотно прицепиться к массе автомобиля. Теперь весь этот жгут проводов необходимо изолировать посредством изоленты.

Реле необходимо убрать под панель, где оно не будет мешать, и одновременно оставаться доступным в любой момент. Разъемы контактной группы крепим к самой контактной группе. Соединение всех реле с использованием разъемов (колодок) гарантирует отсутствие проблем при последующем монтаже и заменах.

Если все сделано правильно, все электричество будет направляться не через контактную группу, а через реле, а это, как и необходимо поможет избежать оплавления и выхода из строя.

Еще один хороший совет: установить два параллельных реле, чтобы снизить нагрузку. Кроме того, обычно рекомендуется тщательно проверить каждый контакт, поджать плоскогубцами все фишки для получения хорошего контакта, и, чтобы реле входили плотно и туго. Кроме того, не надо пугаться того, что реле, при всей его мощности, будет греться плавиться оно не будет, а значит замена и ремонт не потребуются.

Источник

Daewoo Nexia the process of reimagine › Бортжурнал › Про контактную группу замка, реле и ремонт стартера

Снова немного электрики. Не то, чтобы я до весны не дотерпел. Просто накопилось немного наблюдений. Основная проблема, напомню, не заводится — стартует и сразу всё тухнет.

Наблюдения за контактной группой замка зажигания.
Был пробег 206523 км и я решил махнуть контактную группу замка зажигания, благо у меня «полурабочих» несколько штук есть. И я сделал это.

Машина завелась с первого раза, но потом опять проблема проявилась. Кроме того, пропало питание на магнитолу. Но это «дефект» той контактной группы, я вроде бы об этом знал. Знал на что шёл. Но без магнитолы я жить не хотел и через 36 км махнул ту контактную группу на другую такую же. За одно поправил контакт в вилке.

Новая старая контактная группа оказалась буквально такой же: машина завелась сразу, но в течении дня проблема вернулась. Магнитола же не вернулась, у этой контактной группы оказалась та же проблема. Я решил, что мне нужна новая, настоящая новая контактная группа и больше со старыми не экспериментировал.
Текущий пробег был: 206559 км.

Начал собирать реле.
Для замены тех, что стоят в машине с завода и тех, что напихали туда разные электрики. Приехало первое реле.

Я быстренько нашёл в машине реле, с такими же ножками и поменял.

Проблема не ушла, ясное дело, но я и не надеялся. Замена всех реле — это параллельная задача по электрике. Проинспектировал вилку контактной группы, проводку. Почистил клеммы, поджал их.

Проблема не ушла. Текущий пробег был: 208155 км.

Ремонт стартера.
Как-то будучи в сервисе я «показал» стартер, его работу, и не показал, а дал послушать. Бендикс — было вердиктом сервисменов.

Это ещё заводской стартер, опять мы его ремонтируем. Предыдущий раз был в рамках капиталки предыдущего двигателя, тогда поменяли ему втягивающее. Раньше я не был доволен ремонтом этого стартера, хотел сразу купить новый. Наивный мальчик! Теперь, смотря, как переживают этот опыт наши парни, как-то уже хочется сохранить старый стартер. Был не прав, признаю. Ладно, посмотрели контакты. Они нормальны.

И давай менять бендикс. Попробовали один.

Он не подошёл по шлицам. Подошёл другой. Благо в сервисе они есть.

А потом мастер взял и сказал: «так ему и втягивающее надо менять уже». О, как! Надо — поменяли.

Текущий пробег был: 209259 км.

Так заводится или не заводится?
После ремонта стартера проблема исчезла. Полечилась. Не знаю, как это связано. Но я несколько дней проездил, забыв, что машина стартует не с первого раза. Проблема вернулась через 1624 км. Не завелась на заправке, на сигнализацию не ставилась, на замок не закрывалась. Текущий пробег был: 210883 км.

Потом мы ещё раз в сервисе пытались найти источник проблемы, но не нашли. Заметили только, что ДХО вернулись, после ремонта стартера, я так понимаю.

Текущий пробег был: 211286 км.

Тут я решил что-то сделать сам. Но я-то особо ничего не могу сделать, я же… Поэтому я решил почистить блок предохранителей, пропылесосить и всё такое.

С разных сторон. Короче говоря, куда мог подлезть — там пропылесосил.

И вот, что я узрел. Это же течь сальника рулевой рейки.

Говорят, что это болезнь, но что-то 200 тысяч я проездил и не заболел. Но и на старуху бывает… Вот заболел, похоже. У меня была задача про замену масла ГУР и сайлентблоков рейки и наконечников, но, похоже, откладывается до того, как найду сальник. Возвращаясь к теме, смыл всё, что не высосал пылесос очистителем контактов.

Лил пока литься не начало назад. Текущий пробег был: 211468 км.

В следующий раз машина не завелась через 844 км после предыдущего. Это уже прогресс, это не по несколько раз в день. И вот, что я заметил. Когда машина не стартанула, я пошёл выключил массу и включил снова. Так завёл, но. Вот фото, камера говорит, что сделано оно в 18:53, а на экране 11:28.

Такое чувство, что от аккумулятора машина отключилась ещё днём, а вечером я просто пожинаю плоды. Машина стояла весь день у обочины на сигнализации. Текущий пробег был: 211727 км.

Опять реле.
Не опять, а ещё реле. Вот экзист привёз ещё пару видов реле. Надо найти им применение.

Одно такое же, как я уже поставил, четырёхконтактное. Я так понимаю, это самый распространённый вид реле в этой машине. А второе пятиконтактное. Надо найти ему применение. Реле топливного насоса у меня под подозрением, греется. Но ему на замену уже едет реле с другим кодом. Пока их никуда не ставил. А тем временем машина третий раз не завелась, через 334 км после предыдущего раза. Это всего-то третий раз после ремонта стартера. Это прогресс. Хоть проблема всё ещё не решена. Текущий пробег был: 212061 км.

Опять контактная группа замка зажигания.
Не опять, а наконец-то. Приехала оригинальная, новая, милая контактная группа замка зажигания.

И я тут же её поменял. Сначала сфоткал, конечно. Не обошлось без жертв, у старой сломал ушко. Ну и ладно. Зима же. Сломать пластиковое ушко — обычное дело. У старой же.

Текущий пробег был: 212547 км.

Наблюдаем дальше.
После замены контактной группы я поездил некоторое время (70 км). Пока проблема не возвращалась. Такие дела. Текущий пробег: 212617 км.

Update 26/02/2018
Конечно, была надежда, что замена контактной группы на гарантированно новую полечит основную проблему… Но не случилось этого: через 605 км после замены контактной группы мне опять пришлось заводиться через отключение массы. Это через чуть больше, чем 1000 км после прошлого проявления проблемы. Ну что же, спасибо, что не каждый раз…
…Зато магнитола теперь работает.
Текущий пробег: 213152 км.

Update 01/03/2018
Сегодня вот тоже не стартанула с самого утра, после ночной стоянки. Пробег не глянул только, но ничего. Из потребителей, завязанных на зажигание, были включены: вентилятор основного радиатора и вентилятор печки. Ну и на сигнализации стояла машина ночь. Часы показали после сброса массы 23 с чем-то. Такие вот дела.

Источник

Дэу Нексия n150 и n100 предохранители и реле

Daewoo Nexia производилась с 1994 года с кузовами седан и хэтчбек с двигателями 16 и 8 клапанов. Дэу нексия n100 собиралась в 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 и 2007 году. После этого модель прошла рестайлинг и обновленная нексия n150 поставлялось на рынки в 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 году. В данной статье Вы найдёте описание блока с предохранителями и реле Дэу Нексия со схемами и фотографиями. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.

Главный блок предохранителей и реле находится в салоне под панелью приборов со стороны водителя за защитной крышкой.

С обратной стороны крышки может находится актуальная схема Вашей Daewoo Nexia.

Главный блок

Главный блок предохранителей и реле состоит из двух отделов: основной отдел предохранителей реле и дополнительный.

Основной отдел предохранителей и реле

Схема

Полное описание предохранителей

F1 (10 А) — электронный блок управления двигателем (ЭБУ).

F2 (10 А) — габаритные огни.

Если у вас не работают габариты, проверьте ручку-переключатель света и поворотников, она могла выйти из строя или повредиться контакты/ провода в её основании. Также проверьте контакты этого предохранителя, бывает, что они обгорают, очистите их и добейтесь хорошего контакта предохранителя в гнезде. Причина может быть также в реле и его контактах. Возможно ещё, что в монтажном блоке перегорели дорожки.

Если предохранитель перегорает очень часто, значит где-то короткое замыкание. Проверьте разъёмы в каждой фаре, а также провода, особенно те, которые идут в жгутах по днищу автомобиля. Они могли передавиться или оборваться. Общая схема проводки и разъёмов в конце этой статьи. Не забудьте проверить сами лампы габаритных огней, бывает что они перегорают все одновременно или одна за другой.

F3 — резервный.

F4 (20 А) — дальний свет фар.
Чтобы включить дальний свет, нужно переместить левую ручку под рулём в дальнее от себя положение. Чтобы моргнуть, потянуть на себя.
Если у вас не работает дальний свет, проверьте исправность ламп (могли перегореть сразу обе), исправность реле и их контактов, контакты в гнезде предохранителя. Подрулевой переключатель также может быть одной из причин. Если выше указанное исправно, скорее всего дело в проводке или конактах в разъёмах фар.

F5 (10 А) — ближний свет, электрокорректор левой фары.
F6 (10 А) — ближний свет, электрокорректор правой фары.

Если дальний свет работает, а ближний нет, скорее всего дело в подрулевом выключателе света, проверьте его контакты и провода, прочность разъёмов. Можно снять выключатель, аккуратно разобрать его и проверить пластины на наличие короткого замыкания, а также пластмассовый переключатель, надёжно ли размыкает контакты. Не забудьте проверить исправность ламп в фарах, даже если не работают обе фары ближнего, а также контакты в разъёмах и провода. Причина отсутствия света может быть и в контактной группе замка зажигания. Если не разбираетесь в электрике, лучше обратитесь в сервис.

F7 (30 А) — бензонасос, топливные форсунки.

Если перестал работать топливный насос, проверьте контакты в гнезде предохранителя, а также реле и его контакты. Если они окислились или есть следы подгорания, замените реле. Может быть нет контакта в замке зажигания или контактной группе. Если происходят перебои в работе бензонасоса, двигатель то заводится, то нет, скорее всего реле, либо возможно дело в топливном фильтре, который нужно заменить.

При низких температурах и их перепадах может помочь испаритель конденсата, который заливается в бак вместе с бензином. Также из-за некачественного бензина может выйти из строя сам насос. Проверить можно, подав на него напряжение 12 В напрямую, либо подключив вместо топливопроводной магистрали шланг, опущенный в ёмкость.

Ещё бензонасос может не работать из-за проводки в салоне внизу слева от водителя, у левого переднего крыла. Чтобы добраться до проводов, нужно снять обшивку слева от педали сцепления. Увидев колодку разъёма, проверьте все провода и соединения, идущие от него. Жёлто-коричневый или бело-коричневый провод отвечает за работу бензонасоса. Проверьте также, чтобы провода не были перебиты возможными вкрученными в кузов саморезами.

Если ничего описанное не помогло и в контактной группе замка зажигания установлено разгрузочное реле, проверьте его и при необходимости замените.

F8 (20 А) — поворотники, аварийная сигнализация, стоп-сигналы.

Если перестали работать указатели поворотов, первым делом проверьте этот предохранитель и реле-прерыватель, а также его контакты. Если поворотники работают с перебоями, дело скорее всего в этом же реле, в проводке или в коротком замыкании в разъёмах поворотников. Если при включении указателей поворотов не работают ни поворотники, ни контрольные лампы на приборной панели, скорее всего дело в подрулевом переключателе, его контактах или реле.

Если не работает «аварийка», скорее всего дело также в реле, в самой кнопке и её контактах или проводке от кнопки до предохранителя/реле.
Не забудьте также проверить сами лампочки в поворотниках.

F9 (30 А) — стеклоочиститель, омыватель.

Если не работают «дворники», посмотрите реле и его контакты. Проверьте, работает ли сам мотор-редуктор, подав на него напряжение 12 В, плотно ли закручены гайки на валах держателей очистителей, исправен ли механизм трапеции. Проверьте исправность правого подрулевого переключателя, контакты и провода в его разъёме. Ещё причина некорректной работы мотора очистителя может быть в плохом контакте на массу. Попробуйте напрямую замкнуть проводом корпус автомобиля с корпусом мотора и проверить его работу.

Если на улице низкая температура, проверьте, не замёрз ли механизм очистителей, особенно валы с гайками, при необходимости очистите ото льда и влаги.

F10 (10 А) — электропривод замка крышки бензобака.

F11 (10 А) — реле компрессора кондиционера.

Чтобы после зимы кондиционер работал исправно, зимой рекомендуется время от времени включать его в тёплом месте (гараж, бокс, автомойка), чтобы уплотнительные соединения смазывались. Иначе их придётся менять весной. При низкой температуре из-за отсутствия давления кондиционер не включится.
Если перестал работать кондиционер, проверьте помимо этого предохранителя также реле. Возможно в системе закончился фреон. Проверить можно открутив колпачок на боковой части ресивера, расположен недалеко от аккумулятора. Нажав на клапан, фреон должен с шипением выходить из отверстия, значит давление и газ есть.

Если давления нет, проверьте датчик давления, установленный на трубке около воздушного фильтра. При замыкании контактов в двухконтактном разъёме датчика давления кондиционер должен включаться. Заправьте систему фреоном, предварительно проверив систему на отсутствие утечек. Утечки могут быть в соединениях, трубках и радиаторе кондиционера.

Дело может быть также в муфте, которая при включении кондиционера должна передвигаться (будет слышен щелчок), если она не работает, проверьте её разъём, также можно проверить, подав на неё напряжение 12 В, к контактам доступ только снизу, удобнее всего добраться из смотровой ямы. Также может быть неисправен компрессор или оборваться его ремень, проверьте наличие в передней части двигателя целого и натянутого нижнего ремня (под верхним ремнём генератора).

Если воздух от системы кондиционера поступает в салон плохо или недостаточно холодный, проверьте салонный фильтр и замените его. Мог также засориться испаритель, проверьте и очистите его.

F12 (30 А) — низкая скорость работы вентилятора охлаждения радиатора.

Если вентилятор работает только на повышенных оборотах, проверьте этот предохранитель, контакты в его гнезде, а также реле B и K.

F13 (20 А) — приборная панель, часы, прикуриватель, зуммер, лампы заднего хода, генератор, обогрев заднего стекла.

F14 (30 А) — звуковой сигнал, высокая скорость работы вентилятора охлаждения радиатора.

Если не работает звуковой сигнал, проверьте предохранитель и контакты в его гнезде, а также реле. Если частота сигнала изменилась или сигнал пропал вообще, скорее всего дело в проводке к одному из клаксонов. 2 сигнала — 2 тональности. Проверьте контакты и провода у гудков, сняв решётку радиатора, обычно они перегнивают из-за влаги. Также проверьте подрулевой контакт кнопки включения звукового сигнала и её механизм.

Если на высоких температурах перестал включаться электровентилятор радиатора, проверьте исправность реле и их контактов. Проверьте датчик вентилятора, отключите от него контакты и замкните их, вентилятор должен включиться. Или подайте напряжение 12 В напрямую на разъём вентилятора, проверив тем самым исправность его электродвигателя, проверьте этот разъём подключения проводов к вентилятору на предмет окисления контактов.

Если двигатель вентилятора работает, дело может быть в предохранителе и реле, проводке, термостате и датчике температуры охлаждающей жидкости. Если проверять проводку, от датчика температуры к ЭБУ, от ЭБУ к реле.

F15 (20 А) — свет в салоне, свет в багажнике, электропривод антенны.
Если свет в плафоне около зеркала заднего вида не работает только в положении «Auto», проверьте концевые выключатели в дверях и проводку, а также сам переключатель режимов света. Проводка от концевых выключателей соединяется в жгут в пороге двери водителя или под водительским сиденьем, проверьте целлостность всех проводов.

Если свет не работает ни в одном из режимов, проверьте исправность лампы и переключателя в плафоне.
Если не работает свет в багажнике, проверьте лампу с левой стороны багажника, контакты плафона и проводку.

F16 (30 А) — электрические стеклоподъёмники.

Если у вас перестали работать стеклоподъёмники, скорее всего дело в проводке. Проверьте провода, идущие в двери, не сломались ли они в местах сгиба (в гофрах-резинках), стандартная болезнь многих моделей Нексии. Также проверьте работоспособность моторов, подав на них напряжение 12 В и состояние щёток в них. Если не работает один стеклоподъёмник, дело может быть также в проводке двери или в кнопке управления стеклоподъёмником, проверьте её контакты и исправность.

Также проверьте сам механизм в двери на отсутствие дефектов и заеданий, состояние шестерёнки и троса. Причина может быть и в водительском блоке управления стеклоподъёмниками. Проверьте его на отсутствие короткого замыкания.
Если стало перекашивать стекло, из-за чего стеклоподъёмник с ним не справляется, попробуйте полностью опустить стекло и смазать уплотнительные резиновые планки жидкостью WD-40 или силиконом.

F17 (10 А) — питание магнитолы от замка зажигания.

Обычно магнитола подключена таким образом, что работает только при включенённом зажигании. Если вы хотите, чтобы магнитола работала постоянно, найдите место её подключения в контактной группе замка зажигания и подключите к постоянному питанию 12 В через предохранитель. Если магнитола перестала работать, проверьте замок зажигания, контакты в нём, контактную группу и проводку.

F18 (30 А) — питание магнитолы от аккумулятора, обогрев заднего стекла, электропривод замка багажника, центральный замок.

Обогрев заднего стекла в Нексии автоматически отключаемый. Если у вас он не работает, проверьте этот предохранитель, F13 и контакты в их гнездах, а также реле и его контакты. Реле-таймер обогрева может быть установлено не в монтажном блоке, а под приборной панелью, чуть выше педального блока. Проверьте также саму кнопку и её контакты. Причина может быть и в проводке от кнопки до заднего стекла, она могла передавиться на днище автомобиля. Проверьте клеммы элементов обогрева задних стоек по краям стекла и отсутствие обрывов нитей на стекле. При обнаружении обрыва заклейте его специальным клеем с содержанием металла.

Если не работает центральный замок и какая-то дверь не закрывается, снимите с неё обшивку и проверьте правильность работы привода замка и исправность тяги. Если замок 5-контактный, проверьте исправность всех его контактов и проводку. Также проверьте провода в гофре на месте сгиба при открытии двери. Дело может быть и в реле центрального замка, которое расположено за электронным блоком управления (ЭБУ), с пассажирской стороны у центральной консоли.

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 13 на 20А.

Назначение реле

Дополнительный отдел предохранителей и реле

F20 (30 А) — вентилятор климатической установки.

F21 (30 А) — противотуманные фары.

Если перестали гореть «противотуманки», проверьте предохранитель, контакты его гнезда, исправность ламп в фарах, кнопку включения в салоне, проводку, реле и его контакты.

Nexia n100

Схема

Обозначение

Nexia n150

Схема

Расшифровка

Остались вопросы? Задавайте их в комментарии.

Источник