Замена рулевого управления на ниве
Снятие и установка рулевого механизма, регулировка зазора в подшипниках (на а\м без гидроусилителя)
Разрез рулевого механизма:
Вынимаем болт крепления вилки нижнего карданного шарнира промежуточного вала рулевого управления к валу червяка рулевого механизма (см. тут).
Вывешиваем и снимаем левое колесо.
Выпрессовываем из отверстий сошки шаровые пальцы тяг: средней (см. тут) и боковой (см. тут).
 Головкой «на 17» отворачиваем гайку болта крепления картера рулевого механизма к левому лонжерону,… |
 …удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности. |
 Аналогично отворачиваем и вынимаем два других болта крепления картера рулевого механизма. Снимаем рулевой механизм. |
В отверстие в щитке передка, через которое проходит вал червяка, вставлена резиновая уплотнительная втулка.
Зазор в подшипниках червяка определяется по изменению расстояния…
…между торцем картера рулевого механизма…
 …и меткой на валу червяка… |
…при поворачивании вала в разные стороны.
Для регулировки зазора в подшипниках червяка зажимаем картер в тиски…
…и ключом «на 13» отворачиваем четыре болта крепления нижней крышки.
 …и регулировочные прокладки. |
Зазор в подшипниках червяка уменьшаем удалением прокладки или заменой на более тонкую.
Устанавливаем рулевой механизм в обратной последовательности, не затягивая полностью гайки болтов крепления картера.
Закрепляем рулевые тяги и промежуточный вал рулевого управления. Помощник поворачивает рулевое колесо два-три раза вправо и влево до упора. При этом проверяем самоустановку узлов рулевого управления на штатных местах.
Сориентируйте рулевой механизм так, чтобы угол а не превышал 32°, а расстояние X равнялось 33,1 мм.
Затягиваем гайки болтов крепления картера окончательно.
Видео
Лада 4×4 3D BadboY › Бортжурнал › Рулевое управление — Часть 3 — Установка ГУР в Ниву 21213
Приветствую всех! Сегодня наконец-то удалось выложить кое какой материал по установке ГУР в ниву, процесс идет медленно по причине нехватки времени, то одно то другое, в общем завал, так же осложняет дело конструирование кронштейна для насоса ГУР, напомню что насос ГУР будет располагаться на свободном месте справа, после переезда генератора наверх! Так что путь несколько тернист)))
И так берем все детали которые я подробно описывал в первой части, запираемся в гараже и начинаем монтаж)
Этап первый. Установка рулевого редуктора.
Изначально необходимо сделать увеличенное отверстие для редуктора, так как он намного толще и сильней заходит в салон через моторный щит! Многие кто с этим сталкиваются, для разметки границ отверстия из интернета скачивают шаблон проверенный множеством людей подгоняют его по размерам и масштабу и распечатывают на бумаге, далее прикладывают его на моторный щит и уже вырезают отверстие, все дырки и неровности возникшие между щитом и редуктором просто замазывают герметиком! Но так как я смог раздобыть оригинальный пыльник рулевого редуктора и прижимную пластину этого пыльника, которая довольно точно повторяет контуры, то приложив ее и ориентируясь по лонжерону, обводим маркером ее внутренний контур и получаем шаблон по которому нужно резать!
Далее вырезаем, по доступу конечно там то еще развлечение даже маленькой болгаркой, в идеале конечно нужна сабельная пила! Обтачиваем и подравниваем отверстие… получаем примерно следующий результат
Ставим редуктор на законное место. Небольшая тонкость родные болты крепления редуктора оказываются коротковаты, используем болты Шнива М10х170х1,25 ориг номер 21230-3401155-108, длинной 170 мм. Пыльник подходит идеально, под его прижимную пластину необходимо просверлить два отверстия, что бы притянуть её к моторному щиту и зажать пыльник.
Этап второй. Изготовление кронштейна насоса ГУР. Установка насоса.
Так как перенос генератора был сделан когда ГУР еще не планировался, а переделывать такую огромную работу не хотелось, да и с левой стороны уж очень плотная компоновка и масло-фильтр и топливный насос, и трамблер теперь еще и генератор с кронштейном, а справа пустует место генератора, то было решено ставить насос ГУР не по стандарту, а справа изготовить для него кронштейн с ноля и подобрать шланги и ремень! Весь кронштейн крепится на 4х шпильках, 3 шпильки на которые крепился кронштейн генератора и 4я шпилька в корпусе помпы на которой ранее крепилась натяжная планка генератора. Тем самым точки крепления смещены относительно друг друга что позволит укрепить кронштейн на кручение. На фото все стоит на болтах это временно для подгонки.
Для основы под кронштейн был взят 70й уголок «совдеповский» с толщиной стенки 6 мм. Размечены и просверлены отверстия под крепления на 3 болта в площадку куда крепился кронштейн генератора, в самом уголке была подпилена фаска практически по всей длине угла так как поддон ДВС выступает и уголок без подпиливания давит на поддон и становится на перекос. Уголок получил ослабление которое в последующем будет усиленно косынками в развороте уголка.
Далее заготавливаем еще один кусок уголка что бы сварить два уголка в П-образный кронштейн. Так же ввиду того что кронштейн перевернут в зеркальном порядке и сильно отличается от завода, заводские так называемые серпы для крепления насоса к кронштейну тоже не подходят, да и хлипковатые они, по этому из 5 мм стального листа выпиливаем новые серпы для насоса ГУР.
Далее процесс сварки, выставления соосностей и подгонки, который попросту не фотографировался…
В итоге получилась примерно вот такая конструкция, место сварки уголков усиленно поперечиной, насос стоит на месте, соосность со шкивом КВ есть возможность выставить подложив или убрав шайбы под нижние крепления серпов насоса, серпы снизу сварены втулкой верх серпов свободный что бы между ними не зажимало насос и он легко демонтировался. Вверху будут располагаться натяжные планки, тоже плавающие на болтах. При такой конструкции минимально был подобран зубчатый клиновой ремень Continental Contitech AVX10x750La, но разброс размеров примерно до 825 мм ремня. Натяжение ремня будет производиться регулировочным болтом.
Вид на кронштейн сверху. Крепление к помпе, а так же вырез уголка вверху еще пока не сделаны на фото, но уже все готово и этому будет посвящен следующий пост с фото обработанного и подготовленного к покраске кронштейна.
Ну и фото с накинутым ремнем.
Так же попутно с редуктором были установлены поворотные рычаги кулаков от Шевинивы и средняя тяга ваз 21214М с рулевыми концами Кедр. И тут не обошлось без сюрпризов. Так как на рулевом с ГУР рулевая трапеция имеет разную длинну длинных рулевых наконечников, левый наконечник длинней правого примерно на 7-10 мм, то несмотря на то что это наконечник для ШевиНивы комплектация наконечников Кедр имеет равнодлинные наконечники, многие выходят из положения докупив длинный наконечник другого производителя, но я посчитал это не критичным просто концы будут чуть меньше закручены в муфту. Но такой косяк в Кедре присутствует и о нем надо знать!)
На этом пока все, скоро будет подробное фото кронштейна. Любите и усовершенствуйте свои машины и удачи на дорогах.
Как отремонтировать рулевой механизм автомобиля ВАЗ-21213
Рулевая колонка от приоры на ниву
Как известно всем нивоводам, посадка за рулем Нивы далека от оптимальной. Мне, вот, из-за длинных ног, приходится далеко отодвигать сиденье, но при этом рук не хватает. Приходится ставить спинку гораздо вертикальнее, чем хотелось бы. И штаны на внутренней стороне бедер в районе коленей постоянно пачкались от близкого «соседства» с рулем.
Поэтому я решил «вкрячить» регулируемую рулевую колонку от ВАЗ-2115.
Для этого приобреталось вот это:
Рулевое колесо с длинной ступицей — мне кажется что Турция, но продавец утверждал, что такие сейчас ставят на классику. Не знаю.
Вал телескопический от Вектра А, но можно использовать и от 21213. Я боялся, что не все получится, поэтому оригинальные детали не трогал, чтобы в случае неудачи, можно было вернуть всё на место и доехать домой (все делалось у друга на другом конце города)
Ну и собственно сама рулевая колонка:
Также пришлось купить маленький рулевой карданный вал старого образца от 2121.
После того, как разобрал старую рулевую колонку и примерил новую на её место, сразу стало ясно, что без сварки не обойтись: — отверстия под крепеж на 2115 уже сантиметров на 4; — поверху на новой колонке имеется полукруглая подштамповка, которая упирается в торпеду и не дает нормально прикрутить колонку.
Решили с помощью г-образных кронштейнов, изготовленных из 50-го уголка, соорудить новые крепления, не особо уродуя оригинальную конструкцию:
В итоге — площадка крепления стала на уровень верхней точки полукруглой подштамповки. Также реализована возможность немного передвинуть колонку к себе (что и пришлось потом сделать в итоге, потому что очень трудно сразу определить, как тебе будет удобнее, особенно держа все это «хозяйство» на весу):
Да, еще один момент — на той стороне рулевой колонки, что обращена к «рулевой машинке», имеется утолщение подштамповки, поэтому кронштейны изготавливались так, чтобы компенсировать этот нюанс. В итоге получилось так:
Установил колонку на штатные места: спереди две шпильки М8, а сзади два резьбовых отверстия под М6.
Рулевая колонка от 2115 имеет две степени свободы: вверх-вниз и вперед-назад:
Но почему-то наладить нормальные шлицевые «карданчики» на просторах СНГ не в силах, поэтому на ВАЗе не реализуют возможность полной регулировки, «кастрированно» оставляя только вариант «вверх-вниз». Мне же хотелось получить возможность тянуть руль и «на себя».
Этого можно добиться только одним путем: рулевой «карданчик» должен быть телескопическим.
Я его изготовил из трех частей: нижний карданчик со шлицевой от 2121, верхний — от 2115, а телескопическая средняя часть — от Вектры А. Этот вариант самый бюджетный, так как хороший «телескоп» стоит приличных денег (обычно он берется с иномарок). Но он имеет и большой недостаток: поскольку в Вектре этот вал выполняет только функцию травмобезопасности при аварии, то двигается он очень туго — руками не сдвинешь. Меня это, в принципе устраивает, так как позволило мне один раз с «монтажкой» настроить длину, и потом я уже этот параметр не трогал. При необходимости, возможна регулировка и под другого водителя. Но тому, кто хочет двигать руль постоянно, нужно озаботится «телескопом» настоящим и легко перемещающимся:
Вал рулевой колонки установлен в шарикоподшипниках по скользящей посадке, и при перемещениях колонки двигается в подшипниках. Снизу он закреплен от перемещения пластиковой втулкой, поверх которой установлен шарнир кардана. А вот сверху, у руля, его не закрепили ничем. Я согнул кольцо из 3 мм электрода и прихватил его сваркой возле верхнего подшипника. теперь вал перемещается строго с колонкой, а изменение расстояния регулирует «телескоп».
Последующая сборка несложна. В начале прикручивается «карданчик» внизу у рулевой машинки, потом он прикручивается к рулевой колонке, а затем уже она сама устанавливается на свое место:
В комплекте устанавливался замок зажигания от 2110 и подрулевые переключатели от Шнивы. Если первый подошел, как тут и стоял, то подрулевые переключатели от Шнивы стали очень далеко от руля, и сильно близко к козырьку приборки. Настолько близко, что включить правый «поворот» — проблематично. Поэтому заменим их на «восьмерочные», и будет мне «СЧАСТЬЕ». Все подключения, ессно, как в FAQe.
Интересный момент: 1. Поскольку рулевой вал на Нивах смещен вправо относительно крепления «очков», а на рулевой колонке 2115 он посредине, то в итоге руль сместился на 5 см влево, что привело к более удобному расположению рук. 2. Рулевой вал 2115 установлен в подшипниках качения, поэтому его вращать легче, и при замене руля на меньший по диаметру усилие субъективно не изменилось, а точность управления — повысилась.
Рулевой редуктор автомобиля Нива
В 1970-м году перед конструкторами Волжского автозавода, которые на тот момент уже осваивали производство первой модели ВАЗ, была поставлена задача создать комфортабельный автомобиль повышенной проходимости. На стадии разработки многие узлы и агрегаты Жигулей перекочевали на прототип новой модели. Автомобиль получился довольно легковой внешне, и внедорожный благодаря своим характеристикам проходимости. При этом салон получился практически идентичным с легковушкой.
В 1974-м были произведено первые 15 образцов, которые прошли полный цикл пред серийных испытаний. А в середине 1977 года первый серийный автомобиль ВАЗ-2121 сошёл с конвейера. Спустя некоторое время после запуска конвейера автомобиль обрел высокую популярность, благодаря своей надежной конструкции и отличным внедорожными характеристикам. В лучшие годы на экспорт шло до 80% выпущенных автомобилей.
Не маловажную роль в такой популярности машины сыграла надежная и грамотно сбалансированная конструкция Нивы, которая позволила эксплуатировать автомобиль в разных климатических и дорожных условиях. Сочетание сиового агрегата, подвески, жесткого двух объемного кузова, трансмиссий и надежного рулевого управления, обеспечило Ниве долгую продолжительную жизнь на конвейере.
Одной из важных ответственных систем автомобиля, принято считать рулевое управление, сердцем которого выступает рулевой редуктор.
Рулевое управление
На Ниве применен рулевой редуктор червячного типа. Он обеспечивает надежное управление автомобилем на любых скоростях и в разной дорожной обстановке. Червячный механизм оборудован червяком глобоидного типа (переменный диаметр вала), соединенного с промежуточным валом, ролика. На внешней части вала ролика установлена сошка, которая посредством тяг приводит в действие поворотный механизм. Вращение руля обеспечивает посредством червячной передачи перемещение сошки, она тягами поворачивает колеса.
Червячный рулевой механизм обладает низким уровнем чувствительности к толчкам и ударам, передаваемым от колес на неровной дороге. Он имеет возможность направлять автомобиль ВАЗ в большие углы поворота и соответственно, обеспечивает отличную маневренность автомобиля. Недостатком червячной передачи является сложность в производстве. Червячное рулевое управление имеет множество соединений, из-за чего требует периодической настройки и регулировки.
Червячный рулевой механизм применяется на легковых автомобилях повышенной проходимости с зависимой подвеской управляемых колес, легких грузовых автомобилях и автобусах. Простота конструкции имеет повышенные ресурс и высокую степень ремонтопригодности. Небольшим недостатком может показаться слегка повышенное усилие на руле, возникающее по ряду причин. Проанализировав конструкцию рулевого редуктора и действующие на него нагрузки, определяем проблемные зоны и пути решения проблем.
Базовый рулевой редуктор оснащен червячной парой, которая при работе вызывает сопротивление руля по причине трения червяка и червячной шестерни. Это принцип работы червячной передачи, соответственно полностью избавиться от этого фактора возможности нет. Решением выступает применение качественной смазки в редукторе и контроль состояния рабочих поверхностей.
В рулевом редукторе установленны два подшипника качения (вал червяка), два подшипника скольжения на валу сошки (он же — вал червячного колеса). Сами подшипники в исправном и смазном состоянии обеспечивают снижение трения основных деталей (и соответственно уменьшение усилия на руле).
Помимо этого, свою лепту вносит маятниковый рычаг, который вращается на двух подшипниках скольжения и обеспечивает движение рулевой рейки. Применение высококачественной смазки и периодический контроль состояния пыльников, соединений и тяг, позволит снизить возможность возникновения повышенного усилия на руле.
В-третьих, шесть рулевых пальцев должны обеспечивать качественное соединение, корректно работать в одних плоскостях с системой, и обеспечивать подвижность рулевого механизма.
Рулевая колонка от приоры на ниву
Этот товар выбрали 53 покупателя
Сегодня основное внимание при производстве автомобилей уделяется вопросам безопасности движения и управления автомобилем. Бурная электронизация современного автомобиля позволила внедрить новые узлы и системы для реализации вышеуказанной задачи. Ярким примером тому служит электроусилитель руля. Основной сложностью при их производстве является создание и освоение в серийном производстве калужского редуктора. Так как электроусилители на автомобили Лада Нива 4х4 временно или навсегда сняты с производства, интернет-магазин MotorRing предлагает Вам альтернативу в виде ЭУРа от автомобиля Лада Приора с полным комплектом установки. Данный комплект устанавливается в штатные места без каких-либо доработок. В комплекте идет все необходимое для установки. Установка данного ЭУРа может быть произведена в любом установочном центре, либо самостоятельно автовладельцем, мы не обязываем производить установку в сертифицированных установочных центрах. Главный плюс от установки — рулевая колонка становится регулируемой по высоте, как и на автомобилях Лада Приора.
Комплектация:
От установки данного комплекта ЭУРа помимо комфортного управления Вы получаете рулевую колонку от Лада Приора, которая эстетично впишется в салон вашего автомобиля.
Обратите внимание! Устанавливая ЭУР, Вы вносите изменения в рулевое управление, в надежности которого нужно быть уверенным полностью. Интернет-магазин Motorring.ru продает ЭУР ТОЛЬКО производства г. Калуга. Такие ЭУР устанавливаются на конвейере АВТОВАЗа.
Некоторые интернет-магазины продают ЭУР производства г. Кизляр или ЭУР корейского производства, от которых АВТОВАЗ отказался по причине возможного самопроизвольного подруливания автомобиля с таким ЭУР. Такие ЭУР, как правило, продаются по ценам на 1000-5000 руб. дешевле.
Убедительная просьба не рисковать своей безопасностью!
Вес, кг: 15.3 Размеры, см: 53 х 46 х 28 Объем, м3: 0.06826
Как снять руль и рулевую колонку автомобиля ВАЗ-21213
Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи
Шлицевой отверткой поддеваем декоративную накладку крышки выключателя звукового сигнала
Головкой «на 24» отворачиваем гайку крепления рулевого колеса.
Для правильной установки рулевого колеса нужно промаркировать положение рулевого колеса относительно вала
Покачивая, тянем на себя и снимаем рулевое колесо
Если рулевое колесо сидит на шлицах верхнего вала очень плотно, то тянем колесо на себя, нанося удары по торцу вала через выколотку из мягкого металла
Снятие рулевой колонки
Снимаем рулевое колесо.
Снимаем облицовочные кожухи рулевой колонки (см. Снятие подрулевого трехрычажного переключателя).
Снимаем выключатель зажигания.
Ключом «на 13» отворачиваем гайку болта крепления вилки нижнего карданного шарнира промежуточного вала к валу червяка рулевого механизма, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности
Варианты доставки товара
Обратите внимание! Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться. С подробной информацией можно ознакомиться на странице «Доставка и оплата».
Посылка Почтой России
Доступные способы оплаты:
Отправка по всей России. Срок доставки — от 5 до 12 дней.
Посылка Почтой России 1 класс
Доступные способы оплаты:
Отправка по всей России. Срок доставки — от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг
Экспресс-посылка EMS
Доступные способы оплаты:
Отправка по всей России. Срок доставки — от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.
Транспортные компании
Доступные способы оплаты:
Доставка возможна в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки — от 2 до 10 дней. Отправка габаритных посылок выгоднее, примерно, на 50% чем Почтой России.
Рулевой редуктор Нива
Регулировка рулевого редуктора и причины, способствующие появлению необходимости в регулировке рулевой колонки на автомобилях семейства Нива (2121, 2131, 21213, 21214, Шевроле и прочего многообразия как бы серий и под серий), есть тема данного повествования.
Сии работы не есть сложные и при наличие прямых рук и желания, на ура выполняются в гараже своими руками, ну или руками местного корефана
Устройство рулевого редуктора на Ниве
Но прежде, чем приступить к шаманству с бубном, несколько слов об устройстве того самого рулевого редуктора. Шайтан машинка хоть и не хитра в своих конструктивных изысках, но все же требует наличия смекалки и понимания у всяк решившегося на ремонт.
Немного сухих терминов:
Картинка спизжена с просторов интернета (с) х.з кто
В процессе эксплуатации колонки, червяк и ролик, а именно при их совокупной работе (трение или качение х.з как правильно), в данной паре увеличивается эксплуатационный зазор, банально появляется люфт и сцуко какие-то непонятные стуки и звуки.
Появление люфта ведет к увеличению свободного хода рулевого колеса, биению. А это в свою очередь не есть нормалды. Гуляет руль? Плохая управляемость, теряется чувствительность и скорость реагирования, а значит о безопасном вождение можно умолчать.
Тут я вам Америку не открыл.
Данный люфт, если вовремя не устранить, а именно не отрегулировать рулевой редуктор, приводит к появлению сколов, микротрещин и в последующем механическом повреждении главной пары – червяка и сошки.
Ну а в конечном итоге наступает полный абзац и выход из строя. И ты, да да, именно ты, попадаешь на свои кровно заработанные тугрики, ибо новый рулевой редуктор меньше пятерки, а для Шевролетов с ГУР и без них, до целой десятки рубликов, в местных магазинах китайских запчастей, стоить не будет… проверено…
Не, конечно, не все так страшно ибо редуктор можно снять и разобрать. О том, как это сделать пойдет речь ниже.
Как разобрать рулевой редуктор Нива
Регулировка рулевого редуктора Нива
И так, мы выполнили разборку и замену изношенных элементов, установили редуктор на автомобиль и теперь можно приступать к регулировке.
Порядок наших действий будет выглядит следующим образом:
Если винт закручен до упора, а люфт не убирается, то колонка идет под замену.
Ремонт и сборка
Правильное и своевременное обслуживание рулевого редуктора – залог долговечной и надежной работы, но бывают случаи когда поломки все же случаются. В таком случае ремонта с полной или частичной разборкой просто не избежать. При ремонте необходимо обратить внимание на некоторые особенности и важные моменты, применение которых, позволит повысить надежность механизма и улучшить его характеристики.
Ремонт рулевого редуктора
Для снятия и разборки редуктора необходимо вывесить передок машины, снять рулевые тяги. Из салона отвинтить болт крепления поставочного вала от вала редуктора. Дальше отсоединяем редуктор от лонжерона, путем откручивания трех болтов накидными ключами. В моторном отсеке снимаем шланги и детали, которые находятся на линии рулевых тяг.
Когда редуктор будет откручен и снят с вала в салоне, то вытягиваем его с подкапотного пространства проворачивая влево сошку. Особое внимание необходимо обратить на состояние прокладок, их расположение и степень износа. Не надежное уплотнение может привести к потерям смазки или загрязнении внутренних полостей. Следующим шагом является откручивание пробки и удаление масла из картера рулевого редуктора, после чего нужно открутить сошки.
Редуктор ставим на подставку из двух досок, чтобы не повредить шлицы вала и откручиваем гайку, после – снимаем сошку. Дополнительно можно накрутить гайку на вал до обоюдного выравнивания торцов. Далее отсоединяем крышку рулевого редуктора, постепенно откручивая контргайку регулирующего болта и снимаем крышку, постепенно сдвигая ее в сторону червяка.
При этом особенно аккуратным нужно быть с прокладками если они в пригодном состоянии, при малейшем замятии или выпрессовке – прокладку необходимо заменить. Следующим действием вынимаем вал сошки, впрессовываем червячный вал и снимаем сальники. Все полости необходимо промыть и протереть тряпкой, проверяя наличие вмятин, сколов любых других повреждений. Так же необходимо проверить картер на наличие металлической стружки, что указывает на износ определенных деталей. Обязательно необходимо проверить зазоры и люфты в сопрягаемых деталях, проверить износ рабочих поверхностей. Проведя дефектацию рулевого редуктора, при необходимости заменяем повреждённые детали.
Сборку проводим в обратной последовательности, обязательно смазывая детали маслом, а все сальники консистентной смазкой (литолом). Устанавливаем новую прокладку крышки с регулировочным винтом. Монтируем сошку, максимально затянув гайку. Потом устанавливаем рулевой редуктор на штатное место, особенное внимание необходимо обратить на соединение червяка с промежуточным валом, здесь не допускаются перекосы и несоосности.
Так же необходимо совместить направление сошки и рулевого колеса. Среднее положение сошки можно определить подсчитав количество оборотов вала и поделив на два. Далее затягиваем гайки крепления редуктора (желательно устанавливать новые), присоединяем рулевые тяги к сошке. Заливаем масло в картер редуктора и регулировочным болтом выбираем люфт в рулевом редукторе. Во избежание повреждения колесных покрышек и потери управляемости автомобиля ВАЗ 2121, необходимо провести диагностику развала (схождения) на стенде.
Придерживаясь этих не хитрых рекомендаций, можно улучшить управляемость ВАЗ, повысить безопасность езды, долговечность работы рулевого редуктора и механизма в целом. Применение рулевого редуктора червячного типа на ВАЗ 2121 оправдывает себя уже много не то что лет – десятилетий. Имея необходимость периодической настройки и обслуживания, редуктор обеспечивает безотказную работу на всем сроке службы. Простота конструкции дает возможность уверено эксплуатировать автомобиль в любых дорожных условиях, не боясь что руль подведет. Редуктор обладает высокой ремонтопригодностью и прост в обслуживании.