Замена суппорта на ниве шевроле видео
Chevrolet Niva темно-серый металлик › Бортжурнал › История одного суппорта: как поменять суппорт, если ты девушка
Всем привет!
Прошу прощения у подписчиков за мое долгое отсутствие на драйве. К сожалению, я уже очень долго(где-то с зимы) не выезжала на покатушки, по этому буду постить унылые записи о ремонте машины своими силами)
Так вот. Еду я однажды домой, и уже на повороте во двор-скрежет от правого переднего колеса и машина отказывается ехать. Встаю на аварийку, выхожу из машины. Колесо вроде бы на месте, тормозной диск ощутимо горячее, чем его собрат слева. Ну раз уж я почти дома — было принято решение доползти до двора как есть, а с проблемой разбираться на утро.
Утро. Иду ковырять шниву.
Далее немного женской логики и мой вариант выхода из сложившейся ситуации.
Итак, шаг первый: если проблема была с колесом, очевидно, для начала надо это самое колесо снять. Берем балонник, домкрат и, с помощью рычага и своего веса(или с помощью мимопроходящего мужчины, тут уже на ваше усмотрение), снимаем колесо. Если ремонт проходит в полевых условиях, рекомендую положить снятое колесо под машину, на случай срыва с домкрата.
Шаг второй: осматриваем то, что осталось на месте колеса.
Интересуют нас три прижимных цилиндра суппорта и то, можно ли их задвинуть обратно в блок. Берем отвертку(лучше ту, которую не жалко) или монтажку и пытаемся вдавить цилиндры обратно в суппорт. У меня вдавилось два из трех цилиндров-центральный заклинило намертво.
Шаг три: снимаем суппорт.
Для начала снимаем пластину с патрубками подвода тормозной жидкости. Она находится на блоке цилиндров с внутренней стороны. Для этого нам потребуется открутить два болта ключом на 14(лучше накидным, рожковым у меня не вышло). Не потеряйте медные уплотнительные шайбы! Ими уплотнены болтовые соединения с двух сторон(соответственно, всего четыре шайбы), а лучше замените их потом на новые.
Готовимся к тому, что польется тормозуха. За сим лучше либо пережать шланг подвода ее к блоку цилиндров, либо быстро зафиксировать его так, чтобы тормозуха не текла.
Далее, собственно, снятие суппорта.
Для этого обращаем свой взор на верхнюю прижимную скобу.
Вынимаем плоскогубцами штифт-фиксатор оси скобы, вынимаем ось(может потребоваться молоток), снимаем скобу и вынимаем две пружинки, чтоб не потерять их случайно. Аккуратно складируем это все туда, где это не потеряется). Снимаем суппорт со скобой в сборе.
Далее есть два варианта дальнейших действий: Первый — ремонт суппорта. Для этого нужен ремкомплект, состоящий из резиновых уплотнительных колец и пыльничков цилиндров. Если вы выбираете этот вариант, то не снимая патрубков подвода тормозной жидкости к цилиндру, нажатием на медаль тормоза выдавите цилиндры из блока, иначе-хрен вы их выковырите от туда.
Второй вариант — замена блока цилиндров(можно конечно и суппорта в сборе, но это дорого). Я выбрала второй вариант.
Блок цилиндров нужно извлечь из скобы. Полевые условия не располагали к данной операции(нет, я конечно пробовала, не стоит, поверьте), за сим, прикупив новый блок цилиндров на местном авторынке, я направилась в свое родовое поместье(отчий дом), где у меня точно были слесарные тиски.
Шаг четвертый: извлечение блока цилиндров суппорта.
Прибыв в отчий дом я приготовила такой набор:
Для того, чтобы выбить суппорт из скобы, необходимо одновременно с помощью какого-нибудь стержня(миллиметра 4 в диаметре) вдавливать фиксатор в корпус(читай: давить в единственное отверстие на корпусе блока цилиндров, в котором нет резьбы) и резиновым молотком выбивать суппорт из направляющих скобы. Дело это, короче гиблое. Особенно если суппорт ходил долго.
Что же делать? Я попробовала замочить суппорт в бензине на ночь и повторить попытки выбивания. Вывод неутешителен: тиски слабоваты, суппорт недвижим
Тут в дело вмешался папа. Порядком насмотревшись на мои тщетные попытки(и, я подозреваю, устав от стука молотка во дворе), папа дал ключи от своей машины и наказ отвести несчастный суппорт до ближайшего автосервиса. Делать нечего, соглашаюсь, прыгаю в папин субарик и везу суппорт со скобой и новый блок цилиндров до ближайшего автосервиса.
Тут стоит отметить, что происходило это все в воскресенье утром, ну часов эдак в 10-11. Подъезжаю в автосервис, где нахожу не очень довольных необходимость быть на работе в такую рань в воскресенье после субботних шашлыков, работников.
Работники, надо сказать, немного удивлены видом девушки, приехавшей на субаре с суппортом от нивы с просьбой выбить его из скобы(включаю свое женское обояние и хлопаю глазами, получается жутковато). Но, впрочем, оправившись от шока, соглашаются мне помочь, попутно выясняя, на кой черт мне вообще понадобилось снимать суппорт с какой-то шнивы и пытаться его выбить.
Пересказываю свою историю, попутно поясняя, что нет, я не на спор это делаю, что да, заклинило на моей машине, нет, мужик у меня есть, но мне интересно было это сделать самой, и что да, это просто такое хобби у меня)
Довольная еду домой с новым блоком цилиндров в скобе) Спасибо мужикам в сервисе, всеж порой без грубой мужской силы(и нормальных слесарных тисков) в деле ремонта машин никуда.
Шаг пятый: установка суппорта обратно.
Ну, тут уже дело за малым — вернуть все в состояние «как было» и прокачать тормоза)
Попутно можно заменить тормозные колодки, прижимные скобы-рычаги(если суппорта «брякают» на кочках и вы устали подкладывать резиночки под скобу)
Ну и, разумеется, ставим колесо на место)
Готово! Машинка снова на ходу, можете похвалить себя и наградить чем-нибудь за хорошо проделанную работу!
Разборка переднего тормозного супорта Chevrolet Niva
Инструменты:
Детали и расходники:
Примечание:
Блок цилиндров переднего тормозного механизма меняют при появлении течи тормозной жидкости через уплотнительные кольца, а также при заклинивании поршней вследствие коррозии.
1. Снимите суппорт с автомобиля, как описано здесь.
2. Зажав суппорт тормоза в тиски с накладками губок из мягкого металла, выколоткой страгиваем фиксатор блока цилиндров.
3. Одновременно утапливаем фиксатор блока цилиндров стержнем диаметром 3-4 мм и, ударяя молотком с пластмассовым наконечником по блоку цилиндров, начинаем сдвигать блок по направляющим суппорта.
4. Сдвинув блок цилиндров на 1,5—2,0 мм, вынимаем стержень. Молотком с пластмассовым наконечником или киянкой выбиваем блок цилиндров из направляющих суппорта. Блок цилиндров и суппорт тормозного механизма.
5. Вынимаем фиксатор и его пружину из гнезда блока тормозных цилиндров.
6. Фиксатор входит в отверстие суппорта и ограничивает перемещения блока цилиндров.
7. Сборку и установку переднего тормозного механизма проводим в обратной последовательности. Для облегчения сборки снимаем напильником фаски с направляющих блока цилиндров.
8. Утопив фиксатор в гнездо блока, вставляем блок в пазы суппорта. Молотком с пластмассовым наконечником забиваем блок цилиндров, пока фиксатор не войдет в отверстие суппорта.
9. Установите суппорт на автомобиль.
10. Прокачайте гидропривод тормозов, как описано здесь.
В статье не хватает:
Источник: Chevrolet niva устройство, эксплуатация, обслуживание и ремонт. Издательство «За рулём».
Замена колодок передних на Нива Шевроле своими руками
Многие читатели знают, что из меня некудышный автовладелец (это не повод писать оскорбительные комментарии). Ну и начнём по порядку.
С последнего ТО прошло ровно 10 тысяч км, ничего не предвещало беды и возвращаясь с дачи (весь день был дождь и мы мулили грязь 30 км, “геннадий” проклинал нас как мог и давал просадки до 11,5 В) при заезде в город и полностью останавливаясь машина завибрировала (вибрация с переднего правого колеса)… Доехали спокойно до дома, было конечно шорканье, оглядевшись ничего замечено не было.
На следующий день заехав в гараж после работы скинул колесо, поглядеть что же такое может там так шоркать. Картина была следующая:
Ну и тут такой момент: я то мало понимал в чём дело, скинул фотографию другу, на что тот долго смеялся и сказал, что колодки “сожраты” до 0.
Решил глянуть с другой стороны:
На следующий день я поехал и купил новые колодки и ремкомплект:
Решил сильно не заморачиваться и попробовать для себя такие! Сейчас в планах менять и задние, но думаю, что сам не буду, так как боюсь расколоть барабан.
Поглядев видео, как менять колодки, после работы поехал в гараж, скинул правое колесо:
Ну далее по инструкции, шплинт, ось и снимаем прижимной рычаг (я снимал оба, в одном из видео снимали только верхний, в книгах по эксплуатации советуют снимать нижний) (в книге издательства “За Рулём” описано лучше, чем в книге издательства “Третий Рим”).
Снимаю прижимной рычаг и вижу, что пружинки сгнили и лопнули:
Сравниваем колодки старые и новые:
И замечаем неравномерность литья заготовок:
Далее вжимаем поршни суппорта внутрь корпуса (у меня получилось это сделать пальцами), ставим новые колодки на место, ставим суппорт, ставим снизу две пружинки (ставил новые), ставим ось и шплинтуем её.
Далее приступаем к другому колесу:
Ну и в завершении хочу сказать, что я рад, что у меня появился такой опыт. По малому думаю, что добьюсь большего.
Замена передних колодок на Ниве Шевроле — пошаговая инструкция
Замена передних колодок на Ниве Шевроле выполняется в соответствии с описанным процессом ниже.
Можно выделить несколько признаков, которые не стоит игнорировать и выполнить диагностику состояния колодок.
Процесс замены
Уровень сложности: средний
Время выполнения: 25 — 40 мин
Частота выполнения: толщина накладок колодок Замена передних тормозных колодок на Шевроле Нива
В данной статье хочу поделится своим опытом замены передних тормозных колодок на Шевроле Нива. Я не притендую на гениальность и идеальность данного способа работы к тому же он не такой и гениальный, это просто мой опыт, так что начнем.
До Шевроле Нива я уже имел опыт замены передних колодок на легковушках, но каждая модель имеет свои нюансы. Изначально данную машину я не собирался ремонтировать собственноручно, думал все делать в сервисе, но наш ненавязчивый сервис желает быть лучше особенно в маленьких городах, где считают, что все и вся им должны по жизни, поэтому пришлось делать все самому, а инструментов для ремонта нет да и определить, что пора менять колодки на Шевроле Нива можно определить только когда они стерлись до металла или сняв колесо ( не каждый день мы колесо снимаем что бы посмотреть состояние колодок). Ну хватит лирики начнем сам процесс
Для замены колодок нам понадобятся молоток массой не менее 0,8кг, плоскогубцы, набор отверток разного размера и дюбель-гвоздь длиной 50-60мм. Ду 4-5мм. с затупленным жалом, упор под машину виде бруса высотой 350-400 мм, ключ- болоник.
Снимаем колесо выставляем упор под машину и опускаем машину на упор. Руль выкручиваем так что бы суппорт смотрел в наружу от машины (рис.1)
Отчищаем все от грязи (поверьте грязи там много особенно если вы машину используете по назначению). Снимаем крышку с бочка с тормозной жидкостью на главном тормозном клапане. при помощи плоскогубцев вынимаем шплинт оси верхнего прижимного рычага (рис.2)
Выбиваем дюбелем ось верхнего прижимного рычага (именно выбиваем, не страгивем как написано в руководстве по ремонту, так как плоскогубцами ось с рычага не вытащить) рис.3. Снимем прижимной рычаг, вынимаем из направляющей колодок две пружины, что бы не потерять и почистить гнезда пружин, ставим на место прижимной рычаг и фиксируем его отверткой диаметром 4-3мм.
Выбиваем ось нижнего прижимного рычага, вынимаем две пружины из направляющей колодок и снимаем суппорт с диска, вынимаем наружную колодку и устанавливаем суппорт на место. Вставив монтажную лопатку или гвоздодер между суппортом и диском с наружней стороны вдавливаем поршни в цилиндры (необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, я откачивал жидкость медицинским шприцем). Снимаем верхний прижимной рычаг и снимаем суппорт с диска. Чистим суппорт от грязи очень тщательно. Обтачиваем наконечник оси напильником или наждачной бумагой ( нужно снять только фаску). Вставляем в суппорт колодки, одеваем суппорт на диск, смазываем пружинки графитовой смазкой и вставляем их в верхние отверстия направляющей колодок устанавливаем верхний прижимной рычаг и фиксируем его отверткой диаметром 3-4мм. (отвертку вставляем с обратной стороны суппорта) смазываем оси графитовой смазкой, ось вставляем методом выбивания отвертки (данный метод не позволяет сместится рычагу относительно отверстия суппорта), устанавливаем на место шплинт. Данную операцию повторяем при установке нижнего рычага. После замены колодок необходимо несколько раз нажать на рычаг тормоза что бы колодки прижались к диску.
Как произвести замену тормозных колодок на Шевроле Ниве
Тормозная система в автомобиле должна находится в исправном состоянии, поэтому если вы слышите характерный скрип или после того как визуально осмотрели вы понимаете, что колодки износились на них имеются какие-либо сколы или есть борозды, то необходима замена передних тормозных колодок шевроле нива не исключение, и рекомендуется производить замену сразу всего комплекта, состоящего из четырех штук. Меняя колодки необходимо проверить в каком состоянии, они находятся:
Если что-то из выше перечисленного износилось или порвалось, то необходимо немедленно менять.
Выбираем колодки
Выбор будит зависеть от того какие у вас предпочтения и какой у вас бюджет, так как существует как минимум шесть разных видов от разных производителей.
Все варианты, приведённые выше подходят как для обычной Нивы, так и для Шевроле Нивы, так как у них идентичные суппорта.
Как произвести замену самостоятельно
Перед тем как менять элементы тормозной системы, нужно шплинт и суппорт обработать специальной антикоррозийной смазкой, например, WD40, так как вовремя снятия могут возникнуть проблемы из-за имеющей ржавчины. Если при осмотре видно, что идет неравномерный износ, это может говорить о том, что имеются проблемы с суппортом. Так же может быть такое что пыльник прижимного цилиндра порвался, если это так-то необходимо сразу заменить на новый. Если идет равномерный износ, то можете их менять на новые.
После того как поменяли нажимаем пару раз на тормозную педаль, для того чтобы поршни приняли свое рабочее положение. Так же следует проверить какой уровень имеет тормозная жидкость, так как после замены уровень ТЖ может повысится. Замена данных элементов на внедорожнике Нива Шевроле занимает не больше четырех часов и может производится самостоятельно. И только после полного осмотра тормозной системы и замены всех неисправных элементов можно со 100% гарантией быть уверенным что она вас не подведёт.
Замена передних тормозных колодок Нива Шевроле
Замена тормозных колодок на ШНиве достаточно несложная процедура, которую предпочитают производить своими руками многие водители, что и показывает данное видео. Вместе с тем, задача ответственная — колодки надо менять при высоком износе, не рискуя безопасностью на дороге.
Когда менять и какие колодки ставить на Ниву Шевроле
Точной периодичности замены на передние дисковые тормозные колодки нет. Их следует проверять при случае (на очередном ТО) и смотреть на толщину фрикционных накладок. Если они износились до опасного уровня, каковым считается 1-2 мм, тогда колодки пора менять.
На ШНиву подойдут колодки FERODO FDB 195, TRW GDB 265, DELPHI LP189, BOSCH 0 986 466 601, BREMBO P 41 002 и другие подобные.
Как поменять тормозные колодки Шевроле Нива
Сначала надо поддомкратить переднюю часть и снять колеса. Затем расшплинтовать и снять тормозной суппорт, пристроив его так, чтобы он не натягивал тормозной шланг. Далее можно снять старые тормозные колодки.
Перед тем как установить новые колодки, понадобится вжать поршни тормозного суппорта. Для этого существуют специнструменты, но можно обойтись и подручными инструментами. Прежде чем вдавливать поршни, следует открутить крышку бачка тормозной жидкости, так дело пойдет легче. Но стоит учитывать, что по мере вдавливания поршней, уровень жидкости будет повышаться, и если бачок был основательно заполнен, жидкость может выплеснуться.
Chevrolet Niva Шнива › Бортжурнал › Установка тормозных суппортов Ваз 2108 на 2121 — 2123
В виду приобретения новых кулаков с тормозными дисками, было принято решение заменить суппорта ну и колодки тоже.
Цена не высокая, установка незамысловатая, перспективы многообещающие…
Комплект суппортов с переходными пластинами брал в ПроТюнинг в Королёве.
На первый взгляд выглядит оно сомнительно, особенно то, что суппорт 08 выставляется по средством обычных слесарных шайб, а весе болты имеют индекс 8.8 чего вполне достаточно. Но все же, имея дело с тормозами, хочется перебдеть, все болты были заменены на 10.9 соответствующей длинны.
С переходными пластинами, тоже были сложности. Изначально мне достался свежий комплект из высоколегированной стали.
Я не придал этому значения, но вот когда решил прикинуть пластины к кулаку, понял, что придется поработать напильником.
На Кулаках ВолгаАвтоПром эти пластины не совпадали по отверстиям и упирались в литые, необработанные поверхности кулака.
Но даже если свести отверстия предназначенные для крепления пластины с отверстиями от штатного суппорта на кулаке, то пластина упиралась в пыльник тормозного диска.
Это вроде не проблема, можно отрезать или загнуть… Но я покупал узел в сборе, собранный в заводских условиях, а вдруг гарантия?
Продавец сказал, что все норм и проблем с поставщиком никогда не было. Все отверстия на своих местах. Ну а то, что нуждается доработка напильником, это нормальная практика (тут я с ним согласен).
В то же время продавец предложил мне поискать пластины из старой партии из обычной стали, крашенной в черный, но на это нужно время, пара дней.
В интернете есть народный чертеж данных пластин. Найти его было не так уж и просто, в основном куча пустой информации и галимых фото. Но если знать, что искать, то все получится.
Соотнеся размеры своей детали с чертежом, стало ясно что они отличаются.
Формфактор и контур, точно такой же, отверстия крепления пластины, тоже на том же месте, а вот отверстия для крепления суппорта немного смещены и смещены они больше, чем на пол сантиметра.
Для меня это выглядит как огрех при производстве, так как никакого разъяснения от производителя нет, да и раньше не было. Установка производится на интуитивном уровне.
Ввиду объективных причин, полноценно прикинуть всю конструкцию к кулаку не удалось. Не было понимания того, как будут располагаться тормозные колодки относительно тормозного диска.
Да и, откровенно говоря, закрепить пластины на кулаке, на котором уже установлен тормозной диск и пыльник, не так уж и просто, там нужны ловкие пальцы.
Пластины старого образца оказались у меня в руках вовремя, перед сборкой и они соответствовали чертежам и без проблем вставали по месту.
Адекватной информации по установке, я не нашел.
На драйве не мало людей кто проводил эту операцию, но очень мало тех, кто смог нацарапать больше 3 предложений и сделать пару фото.
Фотографии у них в основном повествуют о сложностях бытия и красоте их ласточек. Ну ещё встречаются люди кто выложил немало фоток, но качество и информативность крайне низкие.
Разбираться пришлось самому.
Шайбами дистанцировали направляющую 08 относительно тормозного диска, но добиться равномерного зазора не удалось. Там не лишней была бы шайба в 3мм, но в комплекте таких нету, там 1.8 и 2мм.
Использовать сразу несколько шайб, стрёмно, все-таки узел ответственный и чем меньше там деталей, тем лучше.
Но даже с таким, неравномерным зазором, колодки встают на место и спокойно закрываются скобой.
Колодки ложатся на тормозной диск почти всей своей площадью, лишь немного вылезая за окружность.
В то же время на тоже расстояние что колодка вылезает за тормозной диск, она оставляет нетронутой внутреннюю часть окружности рабочей поверхности диска.
Но погоня за этими миллиметрам не входила в мои планы и было решено что все в допуске погрешности. Можно ставить как есть.
При установке имеется один нюанс, тормозные шланги что были в комплекте (то ли от Волги, Толи от Газели) имеют больший диаметр фитинга, нежели Нивские.
Для корректной установки пришлось расвнрливать кранштейн на кузове, что бы шланг встал как положено.
Колодки я взял Феродо, о чем уже пожалел.
Изначально ощущения при торможении были неоднозначны, казалось, что есть проблемы с тормозной системой, будто она завоздушена или просто не справляется.
При нажатии напедаль тормоза присутствовала пульсация и тормозное усилие было мало.
Можно было притормозить или замедлится, но не удавалось уверенно затормозить.
После нескольких поездок тормозные диски были повторно вымыты, а колодки очищены. Заменена тормозная жидкость и снова произведена прокачка.
После этого было пройдено больше 300км по городу. Пульсации больше не было, но вот ватность торможения присутствовала, хоть и не такая как раньше. Нет уверенности в том, что, когда надо, получится остановится.
В пробке чуть не заехал газели под будку, но видимо тут мое усилие нажатия на педаль компенсировало слабость торможения в системе.
Может, конечно, ещё не притерлось ничего, но 500км, это не мало и результат должен быть виден.
Феродо было заменено на АвтоВАЗ, после чего торможение стало приятнее и контролируемые, так же отрегулировал колдуна, но осталось ощущение какой-то недосказанности, будут раньше было лучше!
На счёт наката, он у меня лучше не стал, так как я недавно проводил ревизию своих родных суппортов и там ничего не цепляло и не клинило.
Но вот перспективы и удобство эксплуатации суппортов 08 на лицо.
Как минимум там проще менять колодки, достаточно иметь ключ на 13 и 17.
Один болт на 13 нужно открутить, а другой просто ослабить…
А на штатных суппортах можно обойтись и вовсе без ключей, достаточно пассатиж, молотка, выколотки и крепких-крепких нерв, они особенно понадобятся непосредственно при установке колодок и заведении скобы на место.
Да и вопрос количества тормозных цилиндров тоже немаловажен, у 08 он один и он или работает или не работает, течет или нет. В любом случае ты об этом узнаешь, принимаешь меры и радуешься жизни.
В то время как при эксплуатации суппорта 2121-2123 ты сталкиваешься с целым рядом из 3 штук маленьких цылиндриков. Они действительно выстроены в ряд, ну может с небольшим смещением. И получается так, что один из них может с лёгкостью устать и остаться в одном положение, за ненадобностью его нахождения там. Давление в тормозном цилиндре распределяется неравномерно, давит лучше тот, кто ближе или тот, кто имеет меньшее сопротивление, а значит возможен неравномерный износ колодки, ее перекос и заклинивание…
У колодок рабочая поверхность примерно одинаковая, просто колодка 08 более квадратная, а вот 2121 вытянутая.
Какой-то сверхэффективности ждать, наверное, не стоит, но вот надёжность и неприхотливость должны повыситься.
Успел я на новых колодках и вновь прокаченных тормозах, проехать километров 800.
Видимо все притерлось и стало лучше.
Но есть один нюанс, когда резко жмёшь на тормоз, на педали появляется вибрация.
Если нажатие будет плавным, то и вибрация будет почти неощутима.
При продолжительном нажатии вибрация пропадает.
Возможно, проблема в том, что диски ещё не притерлись, а может и в том, что суппорт раскачивается из-за крепления через планшайбу.
Крепление суппортов я проверял, все затянуто и держится хорошо. Но возможно цилиндр слишком сильно давит на диск и тот перекачивается. Но как бы не был позиционирован ссупорт, у него скользящая конструкция и он в любом случае сначала давит на одну сторону. Увидеть все это на стоящей машине, не так уж и просто…
Скорее всего в свободное время установлю на место штатные суппорта, для того чтобы откинуть возможность кривизны тормозных дисков и неисправности тормозной магистрали.