Замена тормозных трубок на матизе
Daewoo Matiz Матизёныш › Бортжурнал › Замена задних тормозных механизмов
Долго не мог собраться с духом, и перебрать задние тормоза.
С осени были куплены тормозные цилиндры, колодки, ремкомплект для замены (солдатики, пружины, чашечки, механизмы самоподвода), и тормозная жижа.
Когда потеплело, и в гараже стало возможным находиться в течение нескольких часов без риска замерзнуть, наконец-то взялся за задние колеса.
Фотографий не будет, потому что не фотографировал. Как-то было не до этого 🙁
Краткое описание процесса.
1. Домкратим машину, снимаем все 4 колеса, устанавливаем ее на пеньки/старые диски, домкраты убираем.
2. Снимаем барабаны и стачиваем буртики (если нужно), чтобы на будущее было легче снимать-одевать.
3. Сливаем тормозную жидкость (одеваем на штуцеры прокачки подходящего диаметра трубки, выводим их в ведерки из под майонеза, ну или во что-то похожее, откручиваем штуцеры, открываем крышку бачка тормозной жидкости, и уходим домой до следующего дня, предварительно хорошенько залив ВДшкой задние тормозные цилиндры)
4. Отсоединяем и убираем старые тормозные цилиндры (в этой строчке на самом деле содержится 2 дня затраченного времени, почти целый пузырек WDшки, покупка компактной газовой горелки, строительного фена, и бесчисленное количество нецензурной лексики)
5. Устанавливаем новые тормозные цилиндры, и тормозные механизмы задних колес (здесь, на драйве, ооочень много разных описаний что и как делается, с подробными фотографиями)
6. Прокачиваем тормоза. Для тех, кто будет заниматься этим впервые, расскажу о том, о чем никто не говорит, а стоило бы:
— Прокачку тормозов нужно делать только при установленных тормозных барабанах. Рассуждения на тему «А качну-ка я щас педалькой, и посмотрю, все ли будет нормально с колодками? Их же пружины вроде как сжимают?» при снятых барабанах, не приведут ни к чему хорошему. Нормально не будет. Потому что, когда поршни тормозного цилиндра начинают разводить колодки в стороны, их не ограничивает барабан, и они расползаются на всю катушку, а поршни выдавливает с последствиями в виде вытекающей жидкости (потом возникает паника типа «Ааааа! Новые (НОВЫЕ, КАРЛ!) цилиндры протекают!», хотя на самом деле все с цилиндрами нормально)
— Начинать прокачку нужно без фанатизма. Не нужно сразу давить на педаль изо всей дури. Пусть механизмы автоподвода сначала отработают свою задачу. Если качать сразу очень сильно, скоба механизма автоподвода может слететь с посадочного места. Не спеша, медленно, аккуратно. Когда почувствуем, что педаль стала тугой (колодки разошлись на нужное расстояние), тогда можно и понажимать посильнее и поинтенсивнее.
Вообще, прокачка тормозов самостоятельно, без помощника — это не так уж страшно и сложно, как кажется на первый взгляд. Я обошелся деревянным бруском подходящей длины и водительским сиденьем: закручиваем штуцеры, качаем педаль, ставим брусок между педалью и сиденьем, и придвигаем сиденье к рулю (таким образом фиксируется педаль в нажатом состоянии). Приоткрываем штуцер прокачки на том колесе, которое качаем, спускаем воздух. И так делаем по всем 4 колесам, пока из штуцеров прокачки не начнет идти тормозная жидкость без пузырьков.
По поводу контроля за выходом воздуха. Сначала я добросовестно опускал трубочку от штуцера в емкость со старой тормозной жидкостью. А потом понял, что это, в принципе, и не нужно. Гораздо удобнее вывести трубки «торчком» вверх. Чем длиннее будут трубки, тем безопаснее и удобнее будет прокачивать. Выше бачка тормозная жидкость все равно не выльется (физика), зато очень хорошо видны пузырьки воздуха (ну или их отсутствие) при прокачке. Когда трубки свисают вниз со штуцера, жидкость стекает практически по стенкам трубок, и непонятно, это просто жидкость, или жидкость с воздухом. А когда трубка торчит вверх — видно как пузырьки воздуха из штуцера выходят, и вверх по трубке идут.
7. После того как весь воздух из системы будет удален, закрываем штуцеры колпачками, устанавливаем колёса, и делаем пробный заезд по гаражам)))) С разгонами и торможениями. После пробного заезда можно еще раз выполнить прокачку, чтобы быть уж совсем спокойным насчет работы тормозной системы.
Ручником занимался позже, не в этот день, и не в этой записи. Это своя история с блэкджеком и шлюхами нервотрепкой и плясками с бубном вокруг машины и под машиной.
Детальки и их артикулы.
Цилиндр тормозной колесный Fenox — K17020 — 262 руб. — 2 шт. (2х262=524)
Колодки барабанные задние Fenox — BP53024 — 555 руб. за набор на оба колеса
Комплект монтажный тормозных колодок NK (пружинки, тарелочки, солдатики) — 7950795 — 358 руб.
Шайба крепежная (та самая, которую подкладывают под скобу механизма автоподвода) GM — 94525222 — 2х32 руб. = 64 руб.
Регуляторы зазора тормозных колодок (на левую и правую стороны) GM — 94580432 и 94580433 — 533 руб. + 554 руб. = 1087 руб.
Тормозную жидкость не включил в перечень приобретенного, потому что детальки покупал на Экзисте, там остались заказы, можно подсмотреть, а жижу покупал в Би-би, и цен не помню. Помню, что это была Росдот DOT 4.
Daewoo Matiz «уже НЕ сток» › Logbook › Тормозааа — Замена тормозной жидкости/цилиндров
Ура, выделил время в плотном графике для замены тормозной жидкости и задних тормозных цилиндров.
Подробно процесс расписывать не буду, в мурзилке «За рулем» все по пунктам.
Напишу про свои впечатления.
После чиповки замедления при торможении стало не хватать, да и я не был доволен заменой тормозной жидкостью дилером(просто шприцем откачали старую из бачка и залили новую)
На сервисе процедура стоит около 1,5к рублей.(только работа)
Так как необходимые навыки были, да и помощник под боком, менял сам.
Цилиндры Bosch — 0986 475 889
Цилиндры симметричны.
В замене нет ничего сложного, главное снять барабан и открутить тормозную трубку) Чем больше пробег, тем это сделать тяжелее.
Если есть возможность, то нужно стачивать буртик, который образуется на барабане по мере его износа. Это буртик в последствии «цепляется» за колодки и не дает снять барабан.
Купил на всякий случай ключ для откручивания тормозных трубок.
Шплинты поставил новые, правда они немного тоньше, чем были.(остались после замены сайлент блоков)
Позже закажу именно для гайки ступицы заднего колеса.
Начал сливать старую жидкость, в ней обнаружилось много пузырьков. Есть догадка что воздух просто подсасывало из под штуцера, но через какое-то время воздух перестал идти.
Как и предполагалось, один цилиндр был полностью неработоспособен.
Поршень очень неохотно шел даже под удары молотка:)))
Второй цилиндр работал только одним поршнем.
На рабочей поверхности цилиндра отчетливо видны следы ржавчины.
Внутри цилиндра была какая-то слизь.
Тормозную жидкость залил нашу.
Как и лукойловскую, ее делают в Обнинске. Цена около
200р. за литр(попал в Би-Би под акцию)
Советую покупать литр, после прокачке у меня осталось всего около 70 гр. Делал первый раз, перестраховался для полного вытеснения старой жидкости.
Главное при прокачке всегда проверять уровень жидкости в бачке и своевременно ее доливать.
Когда снял тормозной барабан и был шокирован качеством замены заднего подшипника тем же дилером.
Видимо я отвернулся, когда они запрессовывали сальник)
Все тормозные трубки отвернулись без проблем.
Механизм регулировки зазора был в идеале. Стряхнул с него и пружинок грязь и собрал на место.(20 тыщ назад я его разбирал, чистил, смазывал)
Колодки практически как новые.
Трубка для прокачки — трубка омывателя лобового стекла ВАЗ)
Трубку опускаем в тормозную жидкость, чтобы при прокачке случайно не набрать воздуха в систему.
На заднем фоне видны пружинки TWR для предотвращения свободного «бренчания» суппортов, внедрил еще зимой. Главное их смазать литолом в местах контакта с корпусом суппорта. У меня корпус суппорта немного приржавел к ним и они тяжело снимались.
Заодно почистил дроссель.
После отключения клапана ЕГР проблема с «засиранием» дросселя и РХХ должна пропасть.
Чистый дроссель радует глаз)
Во впускном ресивере было куча сажи в перемешку с маслом, спасибо вентиляции картера. Фото к сожалению не сделал.
Представляю что же тогда на впускных клапанах…
Итоги:
Результатом замены доволен.
У меня наконец-то появились тормоза. Реакция на педаль стала очень четкой. Дома уже дожидается следующее обновление тормозной системы — Allied Nippon. Как сточу передние колодки, сразу поставлю.