Замена заднего барабана матиз
RUS-Vladimir › Блог › Тормозная система Matiz. Замена барабана, шпилек, подшипников и колодок.
Значит дело было так 😉
Решил в марте переобуться и при откручивании заднего правого колеса выскочили колесные шпильки (болты) из барабана. Кое как снял колесо с родственником и решили на первое время приварить сваркой эти самые выпавшие шпильки (4 болта) к барабану, так как нужно было как то уехать. После сварки все собрали и прикрутили колесо, со сваркой может и 3 года прослужит барабан, а может и 1 месяц. Поэтому не стал рисковать и сразу приобрел в интернет магазине Ростова-на-Дону следующие комплектующие для замены (барабаны, колодки, подшипники и остальная мелочь меняются в паре на обоих колесах):
Барабан тормозной задний 2шт.: GM 96316636
Шпилька колесная (болт) 10шт.: GM 94501745
Подшипник задней ступицы внутренний 2шт.: GM 96316635
Подшипник задней ступицы внешний 2шт.: GM 96316634
Сальник подшипника задний 2шт.: GM 96316633
Ремкомплект колодок барабанных 1шт.: QUICK BRAKE 0795
Корончатая шайба заднего колеса 2шт.: GM 94525222
Цилиндр тормозной задний 2шт.: GM 96518606 (Решил поставить TRW, BWC251)
Шплинт крепежный 2шт.: GM 94535758
Колпак ступичной гайки заднего колеса 1шт.: GM 94580368
Гайка крепления колеса 4шт.: GM 94515410
Колодки тормозные дисковые передние комплект: GM 96316582 (Решил поставить Allied Nippon, ADB 0486 HD)
Колодки тормозные барабанные задние комплект: GM 96268686 (Решил поставить Allied Nippon, ABS 1002)
Трос ручного тормоза 1шт.: GM 96518596 (менять если растянулся трос и не держит ручник)
Колпак ступицы передних колес 2шт.: GM 96315508 (для штампованных дисков, не дешевый)
Накладка педали тормоза и сцепления 2шт.: GM 96316332
Смазка для подшипников и ступицы: Смазка №158 или Chevron Delo, можно найти в автомагазине или на авторынке. Я использовал Смазка №158.
Смазка для направляющих суппортов: Toyota RUBBER-G 08887-01206 (одолжил у коллеги)
Динамометрический ключ (взял поносить у доброго человека MTZ )
Решил поменять все и сразу, ибо так безопаснее на дороге.
Тут на днях мне попался поучительный видео ролик от пользователя AVTOMASTERKLASS
Всем автолюбителям кто сам производит замену и регулировку тормозной системы к просмотру обязательно:
Daewoo Matiz Золотой Шустрик › Бортжурнал › Меняем задние подшипники, барабаны, колодки
Всем привет, сегодня я расскажу о том, как менял задние барабаны и колодки. Попутно были сделаны несколько фотографий, для наглядности. Фото все не влезают, потому они слиты попарно.
Для начала ослабляем колёсные гайки и устанавливаем противооткатные упоры под дальнее от вас колесо
Затем, «отпускаем» трос стояночного тормоза в салоне (под пластиковым кожушком за рукояткой стояночного тормоза), поддомкрачиваем машину и ставим стойку, чтобы не держать машину на домкрате.
Снимаем колесо, центральный колпачок барабана, расшплинтовываем ступичную гайку и откручиваем её. Снимаем барабан.
Теперь начинаются варианты — что же именно вам надо менять. Если вы меняете барабан, можно прикупить новые колёсные шпильки. Или же, выбить старые, как на фото. Я сделал максимальное количество фото, чтобы захватить все варианты.
Выдавливаю сальник и внутренний подшипник, протираю внутренности от старой смазки.
Выбиваю внутреннюю и наружную обоймы подшипника. Для этого использую зубило и молоток. Принцип тот же, что и при замене передних ступичных подшипников.
Дальше, откладываем в сторону барабан, подшипник и шпильки, и смотрим на колодки.
Вынимаем пальцы — «солдатики» колодок и откладываем их, чтобы не потерять. Снимаем трос стояночного тормоза с рычага колодки.
Снимаем колодки с пружинками и разбираем их, запоминая расположение пружинок и рычагов, чтобы не ломать голову, как ЭТО стояло раньше. =)) Под новые колодки попал пакет от штуцера переднего суппорта — он к сегодняшней записи не относится. ))
Разрабатываем и смазываем механизм самоподводки колодок и собираем всё на новые колодки. В принципе есть смысл купить комплект новых пружинок, например SFK329. Я оставил старые. Устанавливаем всё на место. Номер колодок 96446178.
Собственно, возвращаемся к барабанам. Я свои поменял на новые.
А ещё, я поменял колёсные шпильки (номер на фото 94501745)
Аккуратно вбиваем сначала новые обоймы подшипников, а затем и новые шпильки в барабан
Берем смазку, намазываем новые подшипники и их посадочные места. Сначала внутренний подшипник.
Затем вставляем сальник, переворачиваем барабан и смазываем наружный подшипник.
Ставим барабан на место, поверх подшипника ставим шайбу
и закручиваем ступичную гайку. Ставим колесо, подтягиваем колёсные гайки и регулируем подшипник.
Снимаем колесо, шплинтуем ступичную гайку, закрываем центральный колпачок. Надо было купить новый, но я о нём забыл.
Смазываем шпильки, небольшим количеством смазки. Я попутно прикупил новые гайки для литых дисков. Номер на фото 96380587.
Ставим колесо на место, подтягиваем гайки, снимаем машину со стойки.
Окончательно протягиваем колёсные гайки, регулируем натяжение троса стояночного тормоза, ставим крышечку на место и убираем противооткатные упоры.
Ну, вот как-то так. Кто-то будет менять только колодки, кто-то подшипники, а кто-то всё сразу.
Всем добра!
Руководства по ремонту Дэу Матиз: замена тормозных барабанов
Тормозной барабан снимают для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности, а также для контроля состояния тормозных механизмов, замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.
Тормозной барабан выполнен за одно целое с задней ступицей.
Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры). Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
Вам потребуются: ключ для болтов колес, торцовая головка «на 24», тонкое зубило, молоток, штангенциркуль, две монтажные лопатки.
1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.
4. С помощью отвертки аккуратно извлеките защитный колпачок из ступицы…
6. Отверткой разогните отогнутую лапку шплинта, выпрямите ее…
7. …и извлеките шплинт из отверстия цапфы.
8. Ослабьте затяжку гайки задней ступицы и отверните гайку.
9. Снимите с цапфы упорную шайбу…
10. …внутреннее кольцо наружного подшипника…
11. …и снимите тормозной барабан вместе с внутренним подшипником ступицы и сальником.
12. Измерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности барабана. Если он больше максимально допустимого значения (182 мм), барабан подлежит замене.
13. Осмотрите рабочую поверхность барабана. Она должна быть ровной и гладкой, без кольцевых рисок и явно видимой овальности (овальность должна быть не более 0,5 мм, ее можно определить по неравномерно изношенной рабочей поверхности барабана). Если кольцевые риски очень глубокие или хорошо виден неравномерный износ рабочей поверхности, барабан придется заменить новым.
Тормозные барабаны заменяйте парами (левый и правый одновременно).
15. Аналогично снимите и проверьте правый тормозной барабан.
16. При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа.
17. Приведите в исходное состояние регулятор зазоров.
18. Сведите тормозные колодки двумя монтажными лопатками.
20. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10–15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Как только щелчки прекратятся, зазор установлен.
21. Запрессуйте в ступицу защитный колпачок.
23. Проверьте легкость вращения колеса.
Допускается легкое задевание барабана
о колодки.
Daewoo Matiz Матизёныш › Бортжурнал › Замена задних тормозных механизмов
Долго не мог собраться с духом, и перебрать задние тормоза.
С осени были куплены тормозные цилиндры, колодки, ремкомплект для замены (солдатики, пружины, чашечки, механизмы самоподвода), и тормозная жижа.
Когда потеплело, и в гараже стало возможным находиться в течение нескольких часов без риска замерзнуть, наконец-то взялся за задние колеса.
Фотографий не будет, потому что не фотографировал. Как-то было не до этого 🙁
Краткое описание процесса.
1. Домкратим машину, снимаем все 4 колеса, устанавливаем ее на пеньки/старые диски, домкраты убираем.
2. Снимаем барабаны и стачиваем буртики (если нужно), чтобы на будущее было легче снимать-одевать.
3. Сливаем тормозную жидкость (одеваем на штуцеры прокачки подходящего диаметра трубки, выводим их в ведерки из под майонеза, ну или во что-то похожее, откручиваем штуцеры, открываем крышку бачка тормозной жидкости, и уходим домой до следующего дня, предварительно хорошенько залив ВДшкой задние тормозные цилиндры)
4. Отсоединяем и убираем старые тормозные цилиндры (в этой строчке на самом деле содержится 2 дня затраченного времени, почти целый пузырек WDшки, покупка компактной газовой горелки, строительного фена, и бесчисленное количество нецензурной лексики)
5. Устанавливаем новые тормозные цилиндры, и тормозные механизмы задних колес (здесь, на драйве, ооочень много разных описаний что и как делается, с подробными фотографиями)
6. Прокачиваем тормоза. Для тех, кто будет заниматься этим впервые, расскажу о том, о чем никто не говорит, а стоило бы:
— Прокачку тормозов нужно делать только при установленных тормозных барабанах. Рассуждения на тему «А качну-ка я щас педалькой, и посмотрю, все ли будет нормально с колодками? Их же пружины вроде как сжимают?» при снятых барабанах, не приведут ни к чему хорошему. Нормально не будет. Потому что, когда поршни тормозного цилиндра начинают разводить колодки в стороны, их не ограничивает барабан, и они расползаются на всю катушку, а поршни выдавливает с последствиями в виде вытекающей жидкости (потом возникает паника типа «Ааааа! Новые (НОВЫЕ, КАРЛ!) цилиндры протекают!», хотя на самом деле все с цилиндрами нормально)
— Начинать прокачку нужно без фанатизма. Не нужно сразу давить на педаль изо всей дури. Пусть механизмы автоподвода сначала отработают свою задачу. Если качать сразу очень сильно, скоба механизма автоподвода может слететь с посадочного места. Не спеша, медленно, аккуратно. Когда почувствуем, что педаль стала тугой (колодки разошлись на нужное расстояние), тогда можно и понажимать посильнее и поинтенсивнее.
Вообще, прокачка тормозов самостоятельно, без помощника — это не так уж страшно и сложно, как кажется на первый взгляд. Я обошелся деревянным бруском подходящей длины и водительским сиденьем: закручиваем штуцеры, качаем педаль, ставим брусок между педалью и сиденьем, и придвигаем сиденье к рулю (таким образом фиксируется педаль в нажатом состоянии). Приоткрываем штуцер прокачки на том колесе, которое качаем, спускаем воздух. И так делаем по всем 4 колесам, пока из штуцеров прокачки не начнет идти тормозная жидкость без пузырьков.
По поводу контроля за выходом воздуха. Сначала я добросовестно опускал трубочку от штуцера в емкость со старой тормозной жидкостью. А потом понял, что это, в принципе, и не нужно. Гораздо удобнее вывести трубки «торчком» вверх. Чем длиннее будут трубки, тем безопаснее и удобнее будет прокачивать. Выше бачка тормозная жидкость все равно не выльется (физика), зато очень хорошо видны пузырьки воздуха (ну или их отсутствие) при прокачке. Когда трубки свисают вниз со штуцера, жидкость стекает практически по стенкам трубок, и непонятно, это просто жидкость, или жидкость с воздухом. А когда трубка торчит вверх — видно как пузырьки воздуха из штуцера выходят, и вверх по трубке идут.
7. После того как весь воздух из системы будет удален, закрываем штуцеры колпачками, устанавливаем колёса, и делаем пробный заезд по гаражам)))) С разгонами и торможениями. После пробного заезда можно еще раз выполнить прокачку, чтобы быть уж совсем спокойным насчет работы тормозной системы.
Ручником занимался позже, не в этот день, и не в этой записи. Это своя история с блэкджеком и шлюхами нервотрепкой и плясками с бубном вокруг машины и под машиной.
Детальки и их артикулы.
Цилиндр тормозной колесный Fenox — K17020 — 262 руб. — 2 шт. (2х262=524)
Колодки барабанные задние Fenox — BP53024 — 555 руб. за набор на оба колеса
Комплект монтажный тормозных колодок NK (пружинки, тарелочки, солдатики) — 7950795 — 358 руб.
Шайба крепежная (та самая, которую подкладывают под скобу механизма автоподвода) GM — 94525222 — 2х32 руб. = 64 руб.
Регуляторы зазора тормозных колодок (на левую и правую стороны) GM — 94580432 и 94580433 — 533 руб. + 554 руб. = 1087 руб.
Тормозную жидкость не включил в перечень приобретенного, потому что детальки покупал на Экзисте, там остались заказы, можно подсмотреть, а жижу покупал в Би-би, и цен не помню. Помню, что это была Росдот DOT 4.
SPMI4 › Блог › Matiz Задние тормоза.
Приехала ко мне хозяйка матизеныша со словами: «…ручник плохой! А в автошколе нас учили на ручник ставить! На передаче оставлять не умею!»
Починим! …но сначала диагностика и дифектовка для полного списка запчастей.
Снимаем барабаны…
а там! накладок нет, цилиндры закисли, солдатики в какашку, износ барабанов, оплетка троса рваная.
Полный набор удовольствий!
Формируем список деталей для ремонта:
колодки тормозные задние NIBK FN-11821
ремкомплект пружинных зажимов (солдатики) GM 93741034
тормозной цилиндр задний Ashika 67-W0-002
барабан тормозной задний meyle 29-15 523 0005
трос ручника GM 96518596
колпачек ступичной гайки GM 94580368
подшипник ступичный задний GKN spidan 27297
накладка педали GM 96316332
шпилька колесная GM 94501745
Подшипники взял новые — не перепресовывать же старые в новый барабан! Со шпильками та же песня — не считаю уместным экономить 200р при таком объеме ремонта.
Заказал все необходимые запчасти. Впал в режим «ожидания запчастюль».
В период ожидания хозяйка звонит с паникой в голосе: «С ручником вообще какая-то жопа!» У меня полное недоумение: «Он и так 100% нерабочий, что еще с ним может случиться?!»
Приехали запчасти. Загоняю на ремонт. Оказывается при желании хоть как-то взбодрить ручник оторвали совсем трос — улыбнуло…
А дальше пошел разбор… Давно я так не матерился… Остатки троса выгрызал по кусочкам… втулка в щитке (при освобождении от стопора она должна доставаться без усилий, буквально 2мя пальцами) прикипела намертво. Не помогла даже маленькая кувалдачка на 2кг — а это весомый аргумент в разборе… Пришлось высверливать.
Дальше пробуем открутить кронштейны троса. По опыту с трещеткой на 1/2 дюйма туда даже и не лезу. Беру маленькую на 1/4ую, головочку на 10мм. Вуаля. Без усилий головка болта у меня в руках. Морально был готов к этому, но так чтоб отвалиться совсем без усилий — это уже перебор…
попытался достать резьбовую часть экстрактором, но посмотрев на уже извлеченную втулку, подумал что не надо дроч…ть судьбу… Делаем отверстие 5,5мм и режим резьбу М6 — без вариантов.