Замена задних тяг на ниве 2131
Лада 4×4 5D Жып › Бортжурнал › Регулируемая тяга панара на ниву 2131
Описывать особо нечего. Надо было сделать еще при установке карболитовых проставок над пружинами.
Случайно обнаружил что мост смещен. Увидел с улицы что правое заднее колесо торчит из арки. а левое заднее внутри арки. Еще при резком торможении зад начинало вести вправо.
Сейчас все стало отлично.
Купил панару (1600), установил (700), сделал сходразвал (1200) в «Нива М». Рекомендую! Отличный сервис!
Лада 4×4 5D 2013, двигатель бензиновый 1.7 л., 83 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Лада 4×4 2131 Нива, 2021
Лада 4×4 2131 Нива, 2021
Лада 4×4 2131 Нива, 2021
Лада 4×4 2131 Нива, 2021
Комментарии 26
Привет, не подскажешь диаметр болта крепления панары к кузову?и мосту?
Привет. Неа. Даже не задумывался мерить)
а зачем ты вообще проставки ставил, всегда груженый гонеяшь?
Чтобы повыше была, а лифт никакой делать не хотел.
— залазить задним людям не удобно, высоко
— брызговики работают не так хорошо, привет иномаркам сзади с тоненькими стеклами
— свет перенастраивать
— тормоза из-за колдуна срабатывают позже и торможение от этого хуже, создается впечатление что зад вообще не тормозит никогда (хотя так и есть практически)
— кастор (продольный угол наклона оси поворота) приближается к нулю, а это динамическая стабилизация прямолинейного движения
— еще что-нибудь, а новые препятствия она так и не возьмет, клиренса не добавилось ни грамма…
— не неудобнее чем спереди
-фигня
— ни че там не надо перенастраивать, светит также
— с тормозами вообще бредятина, откуда ты это выдумываешь?
У меня она вгрызается будьте нате всеми четырьмя.
на зад у нас вообще не удобно залазить, по сравнению с другими машинами с такой-же базой
зад поднялся — свет опустился, это естественно! стань ночью на фаркоп и смотри на сколько ближний светит дальше…
тормоза вообще гемор становятся при малейшем вмешательстве в высоту задних пружин…
это всё опыт 10 лет Нивовладения
Ну сзади я не езжу, а кто ездит среднего роста, еще не жаловались.
Фары я сам настраивал, поднимал. Щас вообще сломал один корректор, хз че делать, шайбу подложил.
А с тормозами реально проблем нет, особенно после установки брембо дисков и колодок феродо премьер, сзади просто колодки заводские сменил. Иногда выезжая из двора вроде чуть нажмешь тормоз, а она как тормознет
а это из-за Феродо — они такие, зато летом после двух нажатий тормозов просто нет, очень не стабильные от температуры
Опятьне согласен, уже год езжу на них, сейчас опять буду брать их. Из всех что перепробовал эти лучшие. Хочу еще брембо попробовать
TRW попробуй, они и дешевле и тормозят так-же и такой зависимости от температуры нет, я сам два комплекта Феродо этого говеного откатал и радовался, пока нормальные не попробовал…
Фуфуфу. Были у меня, трут диски и скрипят как падлы
с заводскими дисками всё зачетно, ни звука, ни следа!
Так у меня на заводские и убились трвшками. И скрипели раз через раз. Когда надоело полез менять колодки и увидел износ дисков. Эти трвшки до сих пор где-то валяются вроде
паленые значит были — я езжу без проблем, а вот SCT скрипели заразы!
корешу тоже TRW поставили на заводские диски и тоже всё четко, а до этого какие-то «нивовские» (по словам установщиков) скрипели и нифига не тормозили…
Я перепробывал вида 4 что в магазине были и остановилс на феродо. Может тебе тоже паленые попались
два комплекта в разное время с ощущениями как из теста журнала какого-то — вряд-ли
Лада 4×4 3D › Бортжурнал › [?]. Всё о ЛИФТЕ-ПОДВЕСКИ (Нивы)
Всем привет!
Информации будет много, так что готовьтесь…
P.S.
Постарался максимально подробно расписать все те моменты, которые понял в ходе постройки своего авто, может что-то не совсем правильно или только правильно на бумаге, а на деле иначе…
P.S.S.
Согласно комментариям выяснилось, что в записи изначально было много противоречивых и не совсем верных (или совсем неверных) рекомендаций по лифту. Обновления внесены и будут вноситься и далее…
Обновление 23.10.2018
Спасибо за ценные комментарии:
DenRiziy
RaFaeL-NN
mavrspe
Пишите в комментах, если заметите неточности.
Я пишу это для тех кто не совсем хорошо понимает как именно происходит лифт подвески а/м Нива, т.е. для «чайников».
Лифта подвески (или кузова) на а/м НИВА можно добиться разными способами.
Что-то влияет на лифт прямо, а какие-то вещи влияют на него косвенно.
Прямо:
— длина пружин и амортизаторов
— проставки под шаровые
— проставки передних и задних стоек (амортизаторов)
— высота нижних чашек пружин на передних рычагах (проставка под рычаг)
— высота нижних чашек пружин (на балке)
— резиновые (полиуретановые) верхние проставки над пружинами
Косвенно:
— параметры резины и дисков (ширина/высота/диаметр)
— расширители колёсных арок по типу Lapter (необходимость резки арок)
— реактивные тяги
Каждый способ хорошо подходит для разных целей и задач, а так же для разного бюджета.
Если рассматривать «гражданский» вариант лифта, то это один случай, если самый злой и высокий лифт, то это другое дело.
Действует правило — чем выше, тем дороже.
Ниже я приведу разные варианты лифта подвески, которые можно условно обозначить так:
а). Вариант «Супер Лайт«
К этому варианту можно отнести установку резины с более высоким профилем и большей шириной.
На полностью стандартный авто (без каких-либо) переделок подойдут такие размеры:
— 205/70 R15
— 205/75 R15
— 215/65 R16
б). Вариант «Лайт«
Лайтовым и достаточно бюджетным вариантом можно назвать установку пружин и амортизаторов от Шеви Нивы (или от какого-то похожего авто), а так же, резины 215/75 R15 (27,5 дюймов).
Данный вариант подразумевает установку 27-ой или 28-ой резины.
Длина передних пружин:
ВАЗ-2121 (Нива 3D/LADA 4×4) = 278 мм.
ВАЗ-2131 (Нива 5D/LADA 4×4/«Крокодил») = 273 мм.
ВАЗ-21214 (LADA 4×4 Bronto) = 278 мм.
ВАЗ-2120 (Лада Надежда) = 281 мм.
ВАЗ-2123 (Chevrolet Niva) = 314 мм.
Фото для сравнения длины передних пружин от обычной Нивы 2121 и Шеви Нивы 2123:
Передние и задние амортизаторы Нивы 2121 и ШеНивы 2123 тоже разные.
Фото для примера:
в). Вариант «Хард«
Подразумевает установку 29 или 30-дюймовых покрышек.
Более привычно звучит такая размерность 235/70 R16, 235/75 R15 (29-е) или 225/80 R15, 240/80 R15 (30-е).
Для установки более злой резины арки придётся немного «запилить» или поставить лифт-комплект и ограничить ход сжатия. Либо сделать всё в совокупности. Особое внимание нужно уделить параметрам колёсных дисков — их вылету и ширине.
Этот вариант подразумевает установку лифт-комплекта минимум на 40 мм.
Проще всего купить готовый комплект и дооснастить авто им. Стандартные пружины и стойки менять необходимости нет, так как в комплект входят всевозможные проставки для стандартных узлов.
Примерно такой набор нужен для этого:
В него входят:
1. Проставки над передними пружинами 30 мм
2. Проставки над задними пружинами 50 мм
3. Проставки под верхние шаровые 25 мм
4. Удлинители амортизаторов М10 40 мм
5. Кронштейны задних амортизаторов
6. Удлинитель крепления тяги панара 50 мм
г). Вариант «Хард-Кор«
На мой взгляд, данный вариант подразумевает установку колёс размером от 31-дюйма до 33-дюймов.
Тут еще очень сильно влияет ширина резины. Можно ставить резину шириной 9,5J, 10,5J и даже 11,5J.
Вариант «хард-кор» рассчитан для грязевых гурманов — людей искушенных и опытных.
Часто бывает так, что ширина резины подбирается под определенную местность — ландшафт и тип грязи, который там преобладает (твёрдый грунт, глина, болотистая местность и т.д.).
Так же, ширина резины подбирается под ширину колеи, которая преобладает на местности.
Чтобы была возможность легко менять размер колёс автомобиль должен быть подготовлен более серьёзно — тут уже нужен лифт 70-90 мм и серьёзная резка арок с последующим «подстукивание» и спиливанием трущих элементов, которые ограничивают свободное вращение колёс.
В этом случае можно использовать лифт-комплект, точно такой же как представлен на фото выше (в варианте «Хард»), но нужно докупить дополнительные проставки под шаровые (наборные, разной толщины) и проставки под нижние чашки пружины.
Наборные прставки под шаровые опоры.
Проставки под нижние чашки пружины.
Можно взять силовые проставки монолитной конструкции, либо выбрать «точечные» шайбы.
Другие пружины и стойки амортизаторов.
Еще, в арсенале, помимо проставок под амортизаторы, пружины и шаровые может пригодиться наличествование пружин другой длины и жёсткости, а так же стойки амортизаторов. Хотя бы передние пружины.
Хорошим вариантом послужат пружины от Шеви-Нивы.
Желательно, чтобы они были под рукой, так как когда начнутся серьезные доработки подвески и лифтование, где то нужно будет добавить высоты, где то убавить. Придётся поиграть с настройками. Пружины здесь могут сильно пригодиться.
Желательно приобрести усиленные и обязательно регулируемые реактивные тяги — так как может возникнуть необходимость регулировки положения заднего моста.
Лишними не будут усиленные передние привода, удлиненные на 10 мм (версия для «лифта»).
Балка заднего моста «Чулок».
Перед выбором всевозможных комплектов для лифта подвести а/м Нива, следует принять во внимание,
что сначала нужно (если нужно вообще) определиться с задним мостом.
Так как нижние чашки заднего моста (если рассматривать усиленные варианты чулка) уже, как правило идут с достаточно большим подъёмом (лифтом).
Список готовых усиленных мостов, которые уже имеют лифт:
1). Усиленная балка (мост) «Французский вариант»
ЛИФТ: минимум 30 мм (судя по фото, но это не точно).
2). Усиленная балка (мост) ZST T-Power
ЛИФТ: около 50-60 мм
3). Усиленная балка (мост) ТРОФИ-ТРЕЙД
ЛИФТ: 40 мм, либо без него.
4). Усиленная балка (мост) F-DESIGN
ЛИФТ: 40 мм, либо без него.
5). Усиленная балка (мост) ИЖ-Техно.
ЛИФТ: Минимальный, либо отсутствует.
Таблица перевода размеров шин из дюймов в метрическую систему:
Какой вариант лифта выбрал я для своего авто?)
Догадаться не трудно, но об этом в следующей записи.
Делайте ваши ставки!
Лада 4×4 3D Отцовская > › Бортжурнал › Переделка заднего моста на манер 21214М
Провел модернизацию подвески заднего моста а-ля 21214М: свел длинные продольные тяги, для этого изготовил новые кронштейны под родные точки крепления к кузову. По типу шнивских изготовил кронштейны нижней опоры амортизаторов и доработал колесные ниши под верхнее крепление амортизатора. Новые амортизаторы от «М-ки». Тест-драйв показал — попытки вилять задом отсутствуют (на стиральной доке в том числе).
Обо всем по порядку:
Совсем оригинальных» деталей на 21214М не много:
— поперечина передней подвески 21214 (отличается втулками под ось нижнего рычага — внутренний диаметр 18мм вместо 16мм);
ось нижнего рычага, регулировочные шайбы и гайки оси 21214 — диаметр 18 мм;
нижние рычаги с сайлентблоками в сборе 21214 — отличается геометрией (она как на 2123) и новыми сайлентблоками;
верхняя шаровая опора 21214 — кованная с увеличенным углом качания (62 град.) внешне очень похожа на 2123 отличается от нее расположением пальца относительно отверстий. На 2123 заметно смещение пальца относительно «центра окружностей отверстий»;
передний амортизатор 21214 — увеличен ход в вытянутом состоянии длиннее 2121 на 9…10 мм), увеличен диаметр резервуара (как на 2123);
передняя пружина 21214 — увеличенной длины на 7 мм. Визуально отличается от 2121 только маркировкой — два цвета: оранжевый — класс А («номинал»), голубой — класс Б («мягкие») в свободном состоянии длина 285 мм (у 2121 было 278 мм);
задняя балка 21214 — отличается от 21213 кронштейнами нижних штанг и кронштейнами амортизаторов (от 2123 еще и точками крепления тормозных шлангов);
задний амортизатор 21214 — увеличен ход, увеличен диаметр (как на 2123). Но это не амортизатор 2123. В принципе возможно заменить 21214 на 2123, но при этом нужно быть готовым к тому, что при пробое задней подвески ход (последние 7 мм) будет ограничивать не буфер а амортизатор, со всеми вытекающими последствиями;
карданные валы с улучшенными характеристиками 21214 — визуально ни чем пока не отличаются;
наружные зеркала 21214;
блок контрольных ламп «блокировка РК и обогрев стекла» 21214;
жгут панели приборов 21214 — визуально не отличается;
1.Поперечина передней подвески 21214 — оригинальная, отличается от 2121 новыми втулками под оси нижних рычагов (длина и диаметр отверстий)
2.Нижний рычаг 21214 — оригинальный, отличается от 2123 новым сайлент блоком.
3.Ось нижнего рычага 21214 — оригинальная увеличенного диаметра.
4.Сайлент блок нижнего рычага 21214 оригинальный — относительно 2101 — увеличенны диаметр наружный и внутренний, укорочена длина изменена технология изготовления (втулки привулканизированы)
5.верхняя шаровая опора 21214 — оригинальная отличается от 2101 увеличенным углом качания, кованным корпусом (вместо штампованного). Внешне очень похожа на 2123, но отличается положением пальца относительно центров отверстий. При ремонте возможна замена на 2101 (хоть и нежелательна), но будьте готовы к порывам чехлов и «втыку» пальца в корпус шарнира.
6.Нижняя шаровая опора 2123
7.кулак со ступицей в сборе 2123
8.поворотный рычаг 2123
9.Пружина оригинальная 21214.
10.буфер сжатия 2121 (на старой машине это был буфер отбоя)
11.буфер отбоя 21214 — оригинальный уменьшенной длины.
12.Амортизатор 21214 оригинальный — отличается от 2121 увеличенным ходом на 10 мм и диаметром резевуара. Отличается от 2123 высотой в сжатом состоянии — короче на 15 мм. От 2121 и 2123 отличается характеристиками на ходе сжатия и отбоя. При ремонте возможна замена на 2121 (хоть крайне и нежелательна). При этом уменьшаться хода передней подвески и увеличится нагрузка на амортизатор на ходе отбоя. Замена на 2123 не допустима, т.к. на ходе сжатия амортизатор начнет ломать кронштейн на кузове.
1.Балка заднего моста 21214 — оригинальная, отличается от 21213 — кронштейнами нижних штанг («щеки» кронштейнов развернуты на 5 град.)
2.штанги балки заднего моста (продольные и поперечная) 2101
3.пружина задняя 2121
4.кронштейн амортизатора нижний — 2123
5.Амортизатор задний 21214 оригинальный, отличается от 2121 увеличенной на 10 мм длиной и увеличенным размером резервуара. Отличается от 2123 уменьшенной длиной на 7 мм. Характеристики амортизатора как на 2123. Возможна замена на 2123 (хоть и не желательна). При этом ресурс амортизатора будет снижен, т.к. при пробое задней подвески амортизатор будет являться ограничителем хода сжатия.
Были куплены аморты 21214-2915004 1М СААЗ (на упаковке указан 21214-2915402-00). По геометрии отличается от 2121 по длине и диаметру. По началу найти их не удавалось, спрашивая задние амортзаторы 2121М — все круглые глаза и не понимают о чем речь, суют шевиковские.
Нижние кронштейны амотов — самопал, но по размерам шнивских.
Передние кронштейны крепления тяг.
Пластина в виде буквы Z, только углы пытался сделать под 90град. Плечо, расположенное параллельно лонжерону, предназначалось для крепления к лонжу через болт и втулку. Но после пробной поездки пока не вижу необходимости в этом.
Задние кронштейны тяг на мосту — при построении в автокаде модели смещение оси болта сайлента при довороте тяги на 5.5град составляет 2.5мм.
Поэтому просто расточил отверстия в кронштейне на эту величину, изготовил шайбы ф12 и приварил их, предварительно установив тяги в новые передние кронштейны. Прикидывал без этого — большая деформация резины сайлента — а это ему здоровья не добавляет. Причем на правой тяге отверстия в кронштейне уже были разбиты под требуемый размер.
Старые места нижних точек аморта срежу со временем — пока пусть бросается в глаза тем кто понимает что это.
Ударил автопробегом по дорогам Херсонщины на северный берег Черного моря. Бомжевали палатками под Железным Портом. Так за 350км не подруливал. Заявляю категорически. Прошу не переспрашивать.
Ниже фото процесса и итог переделки. На очереди передний мост.
Снятие и установка средней рулевой тяги ваз 2121 нива 2131
Устройство рулевого редуктора на Ниве
Но прежде, чем приступить к шаманству с бубном, несколько слов об устройстве того самого рулевого редуктора. Шайтан машинка хоть и не хитра в своих конструктивных изысках, но все же требует наличия смекалки и понимания у всяк решившегося на ремонт.
Немного сухих терминов:
Картинка спизжена с просторов интернета (с) х.з кто
В процессе эксплуатации колонки, червяк и ролик, а именно при их совокупной работе (трение или качение х.з как правильно), в данной паре увеличивается эксплуатационный зазор, банально появляется люфт и сцуко какие-то непонятные стуки и звуки.
Появление люфта ведет к увеличению свободного хода рулевого колеса, биению. А это в свою очередь не есть нормалды. Гуляет руль? Плохая управляемость, теряется чувствительность и скорость реагирования, а значит о безопасном вождение можно умолчать.
Тут я вам Америку не открыл.
Данный люфт, если вовремя не устранить, а именно не отрегулировать рулевой редуктор, приводит к появлению сколов, микротрещин и в последующем механическом повреждении главной пары – червяка и сошки.
Ну а в конечном итоге наступает полный абзац и выход из строя. И ты, да да, именно ты, попадаешь на свои кровно заработанные тугрики, ибо новый рулевой редуктор меньше пятерки, а для Шевролетов с ГУР и без них, до целой десятки рубликов, в местных магазинах китайских запчастей, стоить не будет… проверено…
Не, конечно, не все так страшно ибо редуктор можно снять и разобрать. О том, как это сделать пойдет речь ниже.
Как разобрать рулевой редуктор Нива
Как заменить
1 – маятниковый рычаг; 2 – корпус кронштейна; 3 – шайба; 4 – регулировочная гайка; 5 – шплинт; 6 – верхняя шайба; 7 – уплотнитель; 8 – втулка; 9 – ось рычага; 10 – нижняя шайба; 11 – самоконтрящаяся гайка
Из-за езды по плохому дорожному покрытию периодически необходима наладка рулевого механизма. И часто требуется замена рулевой сошки, так как ремонт такой детали не проводится. Такая замена рано или поздно нужна, так как все движущиеся детали имеют непродолжительный период службы.
Ремонт описанной выше детали довольно дорогостоящий и сложный. Для его выполнения следует вначале «обыграть» поперечину рамы. Она располагается ниже редуктора, на довольно близком расстоянии от сошки.
Эту поперечину нельзя открутить или что-либо сделать с ней, чтобы добраться до искомой детальки. При этом доступ к ней значительно затруднен. Но имеется следующая схема, которая позволит выполнить требуемую замену:
Когда редуктор вместе с маятником будут сняты, можно без проблем выполнить замену неисправной сошки. Одновременно допускается смена и маятникового механизма. Л
Лучше сразу произвести замену всех износившихся деталей и не ждать, пока они окончательно придут в негодность. Такой подход позволит не только сэкономить время и деньги, но и снизит риск попадания в ДТП из-за неисправности рулевого механизма.
Описанный выше способ позволяет быстро и легко выполнить замену сошки в домашних условиях. Однако специалисты все же рекомендуют обращаться в случае поломки такой детали в специализированные технические центры. В этом случае опытные механики смогут не только устранить поломку, но и выявить несерьезные повреждения других комплектующих, которые без квалифицированного устранения могут привести к беде.
Регулировка рулевого редуктора Нива
И так, мы выполнили разборку и замену изношенных элементов, установили редуктор на автомобиль и теперь можно приступать к регулировке.
Порядок наших действий будет выглядит следующим образом:
Если винт закручен до упора, а люфт не убирается, то колонка идет под замену.
Замена рулевых тяг (наконечников) на ВАЗ классика (2101-2107)
Опубликовано: 1 год назад
замена рулевых тяг на автомобиле ваз классика на примере ваз 2105. на всей классике процедура одинаковая.
Комплект усиленных муфт рулевых тяг для Нивы
Комплект усиленных муфт рулевых тяг автомобилей Нива — усиленные за счет применения закрытого и, соответственно, более жесткого резьбового соединения. Шестигранник под ключ 24мм. При этом закрытое резьбовое соединение защищено от коррозии и уменьшает возможность появления люфтов в регулировочном узле тяги.
Применение такой конструкции позволяет исключить поломку короткой рулевой тяги (изгиб, ослабление муфты) и гарантирует сохранение регулировок схождения при самых тяжёлых условиях эксплуатации.
ВАЖНО! Муфты сконструированы под два коротких наконечника. Для регулировки схождения необходимо отсоединять рулевой наконечник от сошки поворотного кулака
Марка: Нива, LADA 4×4, Chevrolet Niva. Кузов: ВАЗ-2121, ВАЗ-21211, ВАЗ-21212, ВАЗ-2122, ВАЗ-21213, ВАЗ-21214, ВАЗ-21215-19, ВАЗ-2131, и их модификации.
1. Усиленные рулевые тяги Нива, LADA 4×4, Chevrolet Niva — 2 шт., материал сталь ст45 2. Гайки M24 10 мм — 4 шт., материал сталь ст45 3. Гайки M24 5 мм — 4 шт., материал сталь ст45
Изготовление усиленных рулевых тяг в НИВУ
Изготовил усиленные рулевые тяги. Основное тело-шестигранник на 24. В роли наконечников — короткие рулевые наконечники классические, вопреки ожиданиям, отрегулировали схождение быстро.
Наконечник крупным планом. Взял Трек-стиль, вроде как, самые надёжные.
Новая тяга в сравнении со старой
Важно, чтобы, когда тяги были установлены и отрегулированы, резьба выставлялась как можно меньше. Это важно с точки зрения надёжности узла
Из алюминия изготовил 4 стопорных шайбы.
Центральную тягу не мог найти Трек-стиль, взял какую-то под названием Триал, проверим)Весит на 100гр больше старой, видимо что то усилили.
Не забываем добавлять смазки, нынешний производитель экономит на всём! После того как смазка закачена вставляем пасту от гелевой ручки, сдавливаем пыльник и выпускаем воздух с излишками смазки.
Устанавливаем на место.
Предварительно нижний рычаг я переместил максимально вперёд оставив сзади только одну шайбу, чтобы увеличить кастор…
Отрегулировали панарой задний мост. Короткими тягами отрегулировали фланец хвостовика паралельно фланцу раздатки. Сход-развал в норме. Всё в зелёной зоне!
После сход развала заплющиваем стопор.
Шайбы для регулировки развала не забываем ставить цельно-замкнутые!сход развальные очень любят вылетать!
Теперь осталась сборка салона. Работа по подвеске и наружке пока закончена…
Тавотницы в рулевые тяги для увеличения срока службы рулевых тяг НИВЫ
Вот и пришло время менять рулевые тяги, в связи с тем, что они отработали свое и уже давно. Решил увеличить срок службы рулевых, внедрением в них тавотниц. Вещь удобная шприцом литола бац, бац и едешь дальше. Купил все что нужно и дело пошло. 1. Сверлим сверлом 5,2 отверстие
2. Мечиком на 6 нарезаем резьбу
3 Вкручиваем тавотницы в рулевые тяги и с помощью шприца закачиваем литол в шаровый узел тяг
4 Устанавливаем и получаем рулевые с увеличенным сроком жизни.