Замок двери нексия n100
Daewoo Nexia 16V Silver Bird › Бортжурнал › [Фотоотчет] Установка электропривода замка двери
Честно говоря уже начало бесить то, что задняя левая дверь не закрывается с брелка (да и что-то стремно стало оставлять машину на ночь во дворе с «открытой» дверью), сегодня эта проблема доконала меня и я решил ее победить.
В общем для начала снимаем декоративную накладку внутренней ручки двери, поддев ее тонкой шлицевой отверткой.
Затем откручиваем шуруп в полости под…в общем извиняйте я не знаю как это называется грамотно)
Для снятия этой штуковины можно использовать либо шлицевую тонкую отвертку, поддев ей фиксаторы, либо просто приложить усилия и аккуратно тянуть эту штуку обеими руками вверх (что я и делал).
Так как у меня весла, то следующим шагом я как раз снимаю эту ручку, и тут в ход опять идет тонкая шлицевая отверточка) Метод снятия немного замудрен но прост — надо поддеть стопорное кольцо отверткой и аккуратно вытащить его. Только это надо делать ОЧЕНЬ АККУРАТНО, если оно стрельнет и потеряется, то фиг где его купите и ручка не будет держаться на двери (я так один раз чуть не потерял его, думал что все — пора смириться, но потом вдруг внезапно нашел его недалеко от машины — радости не было предела!)
Ну и затем легким движение руки снимаем ручку. А вот и это самое мерзапакостное стопорное колечко.
Далее опять этой же самой отверткой поддеваем пластиковую обивку и отводим отвертку на себя, тем самым отщелкивая пистоны крепления обивки.
Точное количество пистонов я не помню, но кажется там один снизу и по обеим бокам по 3. Сверху пистонов нет, после отщелкивая всех пистонов поднимаем обивку вверх проводя, снимая ее как бы через язычек защелкивая двери и видим следующую картину.
Желтоватый оттенок — баловался WD’шкой. Отсоединяем влагозащитную пленку и видим электропривод замка.
Снимаем тягу, которая идет от привода и откручиваем 2 винта крепления электропривода (их невозможно не заметить).
Ну и разматываем провода. У меня, как видно, электропривод стоял 2-х проводной.
Далее я взял его под мышку (на всякий случай как образец) и метнулся кабанчиком в местный автомагазин. Купил универсальный электропривод фирмы Eaglemonster, цена вопроса — 180 рублей.
После вскрытия упаковки был немного удивлен тем что провода были не оголены, а обжаты.
Также в комплекте шли всевозможные крепления и шурушки, и я решил заменить вот эту вот штуковину, назовем его «тройник»!
Ну и последний шаг это укоротить тягу, которая идет в комплекте, после этой процедуры она у меня стала вот такой длины.
Хотя можно и короче сделать, главное не переборщить с длиной, иначе не добиться нужного хода электропривода и закрываться замок не будет. Но слишком короткую тоже делать не стоит, т.к. в «тройнике» самый правый центральный шуруп должен зажимать эту тягу чтобы был собственно ход электропривода.
Проверяем, если все ок — собираем все в обратной последовательности!
По ходу пьесы обработал задние замки и тяги силиконовой смазкой — двери теперь не лязгают и имеют приятный звук закрытия.
Daewoo Nexia F16D3 › Бортжурнал › Доработки по дверям: электрика, замки, ШВИ и многое другое
Всем привет! дабы не делать 100500 мелких записей про двери, собрал их в одну большую.
1. Подсветка дверных ручек с надписью «Nexia»
Получил от Blackview02 уже давно, пора и поставить.
В комплекте в подсветкой есть резисторы, но я поставил бОльшее сопротивление 10кОм, дабы добиться подсвечивания, а не сияния.
Для того, чтобы пластинка подсветки глубже лежала в дверной ручке сточил внутренний угол, которым она упиралась в дверную ручку. Потом восстановил чёрное напыление в обточенном месте чёрной краской
Крепится подсветка к дверной ручке на двусторонний скотч изнутри по периметру. Для вывода.провода необходимо проделать отверстие по месту.
Подключение: чёрный провод подсветки к черному проводу кнопки ЭСП (масса), красный провод к серому проводу кнопки ЭСП (+габаритов). Мне было делать проще, так у меня уже была подобная подсветка, но колхозней. Задача в этот раз свелась к минимуму из-за наличия там ранее сделанных разъёмов.
2. Проводка дверей
Напомню, пол-года тому назад в результате ДТП мне поменяли водительскую дверь. Работы производились в кузовне, где, недолго думая, просто перерезали жгут и потом соединили заново скрутками, для упрощения замены. «Молодцы»
Ладно, перерезанный провод уже не восстановишь. Но провод от сигнализации к актуратору водительской двери проложили по ходу движения дверного ограничителя. Впоследствие провод закономерно перетёрся об него. Так как меня не устраивало, что разъёмы актуратора находятся снаружи парозащиты, да ещй и внизу (от этого быстро окисляютя) я провёл проводку без разъёмов от стойки двери до самого актуратора. провёл заново все 5проводов (2сигналка, 3ЦЗ) Заодно и скруток стало меньше.
2года назад я менял все актураторы в дверях. В 3 двери я установил хорошие SATURN, а вот в переднюю пассажирскую поставил СИТЛАЙТ. У СИТЛАЙТа быстро порвался пыльник и сейчас я заменил его на SATURN. В остальных дверях SATURNы чувствуют себя прекрасто.
3. Удаление кнопок блокировки замка с пассажирских дверей
Они-же «солдатики, грибки».
Увидел на фото у vlad071 подобное и повторил.
В качестве заглушек использовал заглушки болтов обшивки дверей N100
96163757 правая, 96163758 левая. В автодоке купил по 3рубля штучка. Но для наших целей не критичны стороны, любые подходят. Ничего резать не надо, встают как родные.
Теперь выглядит как на современных машинах, минимализм)) А их серый цвет подходит к обшивке моего салона.
Спросите, а как-же открыть дверь, если замок сломается? В задних дверях сделал резервные тросики и спрятал под этой заглушкой. А на передней пассажирской двери замок от ключа можно открыть. Разумеется, для избежания таких проишествий смазал замки и поставил козырьки
Остались «лишние» запчасти)))
4. Замена треугольников зеркал
В результате бесконечных манипуляций с дверью и времени на них сломались клипсы. заказал от N100, так как они тогда были дешевле, а мне всё равно.
Правый уголок: 96189706 Левый уголок: 96189705
Так как и прежние треугольники, я обтянул их экокожей.
На этот раз клея дома не было, но была двусторонний скотч. Сделал им, вышло так-же))
5. Антикор водительской двери.
Провёл как и в прежней двери: промыл, убрал треснувший герметик, зачистил рыжики, обработал перматексом и подкрасил.
Позже промовилил и смазал замки, после ШВИ.
6. ШВИ водительской двери и переделка ШВИ в других дверях
Год назад я сделал ШВИ в дверях. Но, потом, как я написал выше, мне пришлось поменять водительскую дверь. Шумка, разумеется, осталась на битой двери))
До кучи я решил переделать ШВИ и на других дверях, попробую объяснить зачем:
После ШВИ дверей вам рано или поздно прийдётся лезть в полость двери. Если вибра просто отклеивается, то сплен так просто не отдерёшь: он рвётся и получается бяка. Потом этот слой не восстановить.
Поэтому я снял внутренний слой (сплен + вибра в технологических отверстиях). Он очень сложно снимался из-за сплена, пришлось его долго оттирать:
Далее я очистил полость двери от старого мовиля:
Приклеил к внутреннему слою вибры Герметон 10.
Закрыл технологические отверстия в двери виброй:
Так как сплена у меня было полно, то на саму вибру наклеил его:
Ещё раз повторяюсь: не клейте сплен (или герметон или прочее) НЕПОСРЕДСТВЕННО на металл- потом будет очень тяжко снимать! А на вибру- пожалуйста.
С дверных карт снял штатный войлок и обклеил их Герметоном 6. (герметон 10 оказался слишком толстым для этих целей). Так-же поменял клипсы дверных карт на новые 96189841 очень много штук.
На остальных дверях проделал то-же самое, лишь на водительской было попроще: не пришлось счищать этот грёбаный сплен с металла!
Стало намного тише.
Так-же покрасил рамки стёкол в чёрный и поменял дефлекторы. Но об этом чуть позже.
Спасибо за внимание!