Замок зажигания для нивы урбан
Лада 4×4 3D помощница II › Бортжурнал › Установка сигнализации
Открывать двери ключом окончательно надоело!
Начал с установки привода замка водительской двери. Зажимы для соединения штоков у меня не подошли. Дежавю, что-то подобное когда-то было. Кажется сталкивался с тем, что ломались эти зажимы в самое неподходящее время и описанное ниже решение уже использовал. На «спицах» от приводов загнул колечки. Немного сложнее установка и подгонка, зато потом никаких проблем в будущем. Замки привода закрепил непосредственно в дверях без использования монтажных пластин. Проверил с помощью небольшой Li-ion батареи. Работает четко. Пришлось конечно немного разбирать замки, чтоб накинуть мои «колечки». Надеюсь на фото все понятно.
Для основного блока сигнализации нашел место за панелью приборов. Прикрепил на два самореза к воздуховоду. Но блок туда и так зашёл впритирку. На Ниве 4G мне казалось за панелью приборов было больше места. Заодно переставил реле дворников с программируемой паузой.
Питание на блок сигнализации снял с разъема на прикуриватель. Впаял разьемчик, чтоб, если что, можно было быстро отключить, сняв «карман для мелочей», который у меня вместо магнитолы.
Провода на сирену и концевик капота просунул через проходку магистралей гидрокорректоров фар.
Сирену установил под запаску. Подключил ее через разъем, чтоб тоже можно было бы отключить в аварийном случае.
Концевик капота у меня был более менее подходящий от предыдущей Нивы. Тот, что был в комплекте с сигнализацией не подходит. Установил концевик капота на замок капота.
Провода на привода замков использовал сечением 1,0 мм.кв (ГОСТ).
На цепь блокировки пустил провода сечением 1,5 мм.кв. Все одиночные провода и жгуты обмотал хорошей черной изолентой.
В двери провода на замки пустил через имеющиеся резиновые гофры.
Контакт «зажигание +12В» снял с замка зажигания (синий провод).
Сигнал «дверь» снял рядом с концевика водительской двери — было удобно подпаяться именно там. Заодно обматал там все как следует изолентой.
На Ниве 5G (2020) электронное реле сигнала поворотников, потому при подаче на лампочки +12В напрямую, паразитный сигнал проникает обратно в цепь «зажигание». Ставить ещё одно реле или диод по цепи «зажигание» перед электронным реле поворотов не стал. Решил, что главное простота, которая гарантирует и надёжность. Оба сигнала от сигналки (после диодов), которые предназначались для моргания поворотниками, подключил к габаритам. Подключился перед разъемом блока управления светом (Калиновский/Грантовский). Красно/жёлтый провод.
Цепь блокировки включил стандартно в разорв цепи бензонасоса. Все жгуты по левому борту хорошенько обмотал в два слоя черной изолентой. Главное, чтоб угоньщик-неудачник не сразу догадался где чего перемкнуть. Блокировка/секретка нужна, а то на машине нет даже теперь штатного иммобилайзера. Хотя, если отсканируют брелок граббером и это не поможет. Если совсем в опасное место парковать, то надо приловчиться вынимать скрытое реле блокировки.
Снимал обшивку дверей, панель приборов, щитки у левой ноги водителя и правой пассажира. Снимал чехол под рулевым механизмом и «фартук» под панелью приборов. Скидывал блок с предохранителями и реле нового образца. Оперировал через нишу для манитоллы. Переднюю панель не разбирал. Два пистона в дверях постродало. Один саморез слева от педали сцепления так и не смог выкрутить.
Кнопку «спрятал» в удобное место под панелью приборов, дотянуться можно, но надо изловчиться. Светодиод родной красный погиб, поставил синий, какой был в хозяйстве. Светодиод стоит на съемной панеле потому подключил его через разъем. Светодиод вклеил на «спермокоей».
Все провода прихватывал к другим жгутам изолентой и электротехническими хомутами. Ушло почти два рулона изоленты.
Кто ругает пайку в авто — мне плевать. Мне так удобнее и, полагаю, достаточно надёжно.
Прошу прощения за сумбур, провозился день с хвостиком. Думал будет быстрее.