Злые валы на ниву
Chevrolet Niva пока сток 🙂 › Бортжурнал › Распредвал Нуждин «Супер трофи»
Благодаря всевозможным инструкциям с Drive2 и форума Chevi-Niva в субботу удалось сделать следующее:
1. Замерить компрессию в цилиндрах;
2. Установить натяжитель цепи ISAI;
3. Заменить стандартную звезду на разрезную;
4. Поменять стандартный распредвал на низовой Нуждин «Супер трофи»;
5. Отрегулировать клапана;
Считаю проделанную работу большим достижением для себя . Так как делал все это первый раз в жизни и все получилось.
После замера компрессии приступил к распредвалу. Сам вал куплен в «Мастерской K-POWER» называется у них по прайсу Нуждин «Супер трофи» подъем 9,9. Вал низовой, под болты.
Метка на коленвале напротив датчика положения коленвала (ДПКВ). Далее снимаем натяжитель цепи, звезду и теперь сам вал.
Теперь обратный процесс. Ставим постель в сборе с новым валом, при этом кулачки 1 и 2 клапанов на распредвалу смотрят вниз «домиком» ^ (один кулачок начинает открывать клапан, другой кулачок заканчивает закрывать клапан — если иначе, то распредвал провернуть ДО установки).Затягиваем постель распредвала согласно порядку затяжки болтов.
Ставим разрезную звезду (предварительно выставляем ее по заводской звезде).
Что бы дырки крепления, фишка и метки были с точностью, как на заводской. Делается это путем ослабления болтов на разрезном шкиве и вращением центральной части.
Далее одеваем цепь по меткам, ставим натяжитель ISAI, натягиваем цепь, затем регулируем зазоры клапанов.
Без проблем не обошлось:
1. Фишка на новой звезде уперлась в датчик фаз.
2. При регулировке клапанов долго не мог ослабить контргайку из-за самой нижней тонкой гайки. В инструкциях про самую нижнюю гайку ни кто не пишет. Поэтому долго с этим возился. В итоге ключом на 22 удерживая самую нижнюю тонкую гайку, с большим усилием ослаблял контргайку. Дальше было уже проще.
После регулировки зазоров, прокручиваем коленвал 1-2 раза для самоустановки цепи и натяжки, и регулируем ЗВЕЗДУ под низовой вал:
Ослабляем крепеж звезды, освобождая, таким образом, цепь от распредвала и ключом на 17 доворачиваем распредвал в нужное положение. По инструкции для низовых валов: «Распредвал ставим на опережение, т.е. смещаем кр.момент на низы, для этого доворачиваем вал по часовой стрелке, что-бы впускной клапан (его тарелка) были ниже выпускного, визуально примерно на 0.5-0.8 мм!». Замерял это на глаз. Пока не придумал, как точно это замерить.
Впечатления:
Эффект есть, двигателю одназначно легче крутить на низких оборотах. В крутую горку обороты на 4 передаче с 2,5 тыс. об. теперь почти не падают. На очень неровной сухой дороге, где полз всегда на первой, теперь можно на второй при оборотах 1200-1300. Изменения в динамике ощущаются слабо.
Сейчас езжу на прошивке Ledokol с форума auto-bk.r ЭБУ Bosch 7.9.7. Провал тяги при старте усилился, по сравнению с 213 валом. Если хорошенько газануть провал ощущается слабо, потом наблюдаю все положительные эффекты от нового вала.
Вчера ставил ЭБУ Январь 7.2 с прошивкой с форума ADACT не помню уже чья.
Провала на старте абсолютно нет. Эффект от нового вала ощущается чуть лучше. Но на холостых обороты почему-то плавают примерно 850 – 950 об. — раздражает.
Вывод: нужна прошивка под этот вал. Буду сегодня искать. Поэтому буду очень благодарен, если кто сообщит координаты прошивки под низовой вал.
Chevrolet Niva Aurum [✩ 582] * › Бортжурнал › 44-й распредвал
Немного из свежего. Ещё неделя не прошла.
Привычный многим владельцам утренний стук гидрокомпенсаторов начал утомлять достаточно давно. Промывка год назад проблему устранила лишь на время. Зимой стук вернулся. Смена масла на более вязкое ( много лет лил синтетику Мобил 3000, в мае месяце перед поездкой на форумный слет в Сочи залил Fuchs Titan SuperSyn 5w50) опять таки проблему сняло на время. От смены масла остались самые положительные впечатления. Летом в жару двигатель работал заметно тише и мягче. Но через 5 тыщ проблема стука гидриков вернулась.
Иногда это выливалось с несколько секунд стука, что абсолютно не раздражало и даже описано в руководстве как «норма». Иногда стук был несколько минут. А иногда это было просто громыхающее чудовище… Повторный пуск обычно снимает проблему, но не всегда.
Короче говоря то, что гидрокомпенсаторы приговорены стало понятно давно.
Вторым моментом который подтолкнул к замене стандартного распредвала — общая вялость и не линейность мотора. Особенно вялось внизу и слабый момент на верху.
Читал форум, смотрел отзывы про валы, гидрики и способы борьбы с ними и в итоге дозрел вопрос.
Выбор распредвала сократился до валов от ОКБ Двигатель ( www.raspredval.ru/ ), так как ОКБ Динамика ( www.smartcams.ru/ ) в виде сайта перестала функционировать не задолго до начала выбора.
Из вариантов от Двигателя выбор стоял между валами 14 и 44, в варианте под регулировочные болты.
В переписке сотрудниками ОКБ советовали остановиться на 14 валу, в варианте 144 (14+4). Вроде как хороший приход на низах и не киснет до 6000 об. Кроме того под него есть прошивки, но и на стандартной прошивке будет хорошо ехать. Кроме того обещали низкий расход топлива.
На слово верить мы не можем. Поэтому были проштудированы отзывы форумчан по разным вариантам. И выбор остановлен всё таки на первоначально планировавшемся 44-м ( 21213 — 1006010 — 44).
Дополнительно к валу были куплены:
Звездочка регулируемая 2123 Шеви-Нива (однорядная, с флажком) 1000 руб
Серийные клапанные тарелки 2101 с роспуском 1,6-1,8 мм
Оказалось что разрезных шестерён бывает множество видов и исполнений. ОКБ Двигатель предлагает вот такую (конус, на 6 винтах)
Отдельно для перехода покупались: постель распредвала, регулировочные болты, скобы, пружинки, сухари, прокладки, рокера: ещё где-то 2500 руб
Всё это было запущено на мозгах BOSCH 7.0. без специальных прошивок под этот вал. Это пока в планах.
Что получилось:
— избавился от стука гидриков с момента пуска
— гораздо более ровная работа двигателя
— первый пинок под зад приходит где-то на уровне 1300-1500 оборотов. В сравнении со старым валом в этом диапазоне реальный подхват. Второй подхват ближе к 3500. Это конечно субъективно на личных ощущениях.
— общее улучшение отзывчивости педали газа на всем диапазоне, дрыгатель более эластичный. В горку где переходил на третью лихо мчит на 4-й. Про максимальную ничего не скажу — всего неделя как установлено и за город пока не выбрался и не тестировал.
распредвалы, часть 1
Тема статьи – распредвалы для нивы. В каждом втором письме задаются вопросы: что вы называете взрослыми распределительными валами? Какой вы порекомендуете поставить распредвал для нивы? и.т.д. Я все время ждал когда меня посетит муза, для изложения материала, и вот она меня посетила ))))
Распределительный вал, теория
Некоторые люди попросили по возможности сделать какое либо сравнение. С чем можно сравнить распредвалы для нивы, если двигатель это аналог сердца человека. Наверное, с натренированностью определенных групп мышц. Для тех, кто занимался когда либо спортом, или хотя бы смотрел его на диване по телеку, не надо объяснять, что фигуры у спортсменов разные. Штангист, марафонец, пловец, многоборец – это совершенно разные физические нагрузки и группы мышц. Распредвалы, делятся примерно также. Есть низовые валы, на них двигателю удобно месить грязь и тащить что то тяжелое, но скорость на шоссе будет не более 90км.ч. Есть «высокие» валы, двигатель «поет» когда обороты поднимаются выше 4000 и машина летит к горизонту. Есть «универсалы», это небольшое увеличение эластичности двигателя во всем диапазоне его работы. Есть узкодиапазонные спецы, это когда вал «крутит» в определенном диапазоне оборотов (обычно это спортивные варианты).
На самом деле в этой области, как и во многих других очень большое количество секретов. Раскрою один из них ))) На многих нивовских форумах обсуждаются вопросы что РВ трех производителей ну очень похожи по своим характеристикам, только названия разные. За всеми этими РВ стоит один конструктор, который переходил из фирмы в фирму. А данные «производители» до сих пор едут на его «наследстве» ))).
Конкретика
Работал с распредвалами для нивы, почти от всех производителей. Чаще всего подход у людей следующий: хочу распредвал, на форумах читал, что это хорошо. Но не знаю какой. Какого подхода я придерживаюсь. Все что касается РВ это уже чистый тюнинг и подход должен быть другой нежели на серийных машинах. Я выбрал из ассортимента РВ два «простых» вала, под болты и под гидрики. Данные валы не требуют доработок гбц, их можно установить на стоковые гбц. Человек катается на своей машине в реальных условиях, понимает разницу с заводским валом и решает для себя вопрос, либо он идет дальше в этом вопросе, либо можно остановиться. Плюсики состоят в том, что цена на данные распреды очень демократична, и данный эксперимент всегда можно себе позволить. Если человек решил, что хочет продвигаться дальше, у него уже есть субъективный ощущения на собственной машине с двумя разными РВ, и он уже может сказать, опираясь на это и реальные условия работы авто, в какую сторону работать дальше. Вспомните абзац в самом начале (штангист, марафонец, стайер).
Еще один момент, про который умалчивают производители распредов и «специалисты» на форумах. Если вы ставите распред на стоковую гбц, то в лучшем случае вы получите 50-70% того, что задумано конструктором РВ. Как минимум требуется доработка гбц, как максимум – системы выхлопа и калибровки ЭБУ.
Что еще из научно-популярного можно рассказать. Пожалуй то, что по производству РВ могут изготавливаться тремя разными способами. Из цельной болванки, наплавкой и перешлифовкой из другого вала. Обычно производители РВ из целых заготовок очень этим гордятся. Все зависит от того, где, кто и главное как, это делает. Подчас перешлифованные неполнобазные валы имеют гораздо больший срок эксплуатации, нежели целиковые. Приведу в качестве примера валы ОКБ «Двигатель». Два 44 вала из разных партий развалились на машинах клиентов. И если в одном случае просто лопнул распред, то в другом гбц пришлось полностью выкинуть гбц, там просто был «фарш». Буду честен, вал был отправлен в ОКБ «Двигатель» и после взаимных обвинений друг друга в «уме и сообразительности» был мне заменен на другой. Со вторым я даже не стал заморачиваться. Но больше их продукцией я стараюсь не пользоваться.
Распредвалы для нивы. Выбор производителя.
Производителем предлагаемых мной валов является НПК «Колобок», иначе говоря это Нуждинские валы. Почему именно этот производитель? По одной простой причине. Решение вопросов в режиме он-лайн и подробные ответы на вопросы, которые задаются по мере работы. Короче говоря, нормальное инженерно-техническое общение и необходимые консультации. Два РВ, которые я предлагаю для начала работы. Под болты – это РВ «Эстонец». Под гидрики – это вал «Трофи». Оба вала ставятся на штатные звезды, по штатным меткам. Валы не требуют доработок гбц и имеют достаточно стабильный холостой ход. Для нивоводов это оказалось очень важное понятие, как это не смешно. Для большого количества широкодиапазонных РВ это трудновыполнимое условие, просто в силу их характеристик и конструкции, в которые здесь я вдаваться не буду. Но народ то хочет и рыбку съесть и …..дальше сами догадаетесь. Главный плюс данных валов на мой взгляд это их установка. Если вы не скажете мотористу о том, что это тюнинговые распредвалы, он просто поставит их «по меткам» и они будут работать. Данные валы я не могу назвать «совсем взрослыми», скорее, я бы их назвал улучшенными базовыми валами.
Рекомендация. Очень часто ставлю данные валы, когда люди переходят с гидриков на болты, или при замене на «качественные» гидрокомпенсаторы. Все равно для данных операций надо снимать распред с постелью, так почему бы не заменить его, на что то «немножко лучшее».
Важно. В отличие от Интернет магазинов, я отправляю клиентам и сервисам, распредвалы с подобранными под них индивидуальными постельками. Если хотите «голый» распредвал, это надо указать отдельно.
Привожу сравнительные характеристики по нескольким валам под механические болты. По порядку идут: подъем впускного клапана, подъем выпускного, ширина фазы, перекрытие, база.
2101———-9.5\9.5. Фаза 232\232. Перекрытие 0.5, база 30мм (полнобазный).
21213——–10.6\9.5. Фаза 243\229. Перекрытие 0.5, база 30мм (полнобазный).
Эстонец—–10.5\10.5. Фаза 256\256. Перекрытие 1.5. База 28.5 (неполнобазный).
СТИ-1——-10.7\10.7. Фаза 266\266. Перекрытие 1.7.
Эстонец М–11.4\10.6. Фаза 268\260. Перекрытие 1.9. База 28.5 (неполнобазный).
Характеристики распредвала трофи, под гидрокомпенсаторы:
Лада 4×4 3D Нива 96 г.в. › Бортжурнал › Распредвал ОКБ Двигатель 480 на ниву 21213, 1,7 л. Часть 1. Покупка.
когда-то давно, для успешной регистрации ГБО в ГИБДД, на пару месяцев собирал двигатель из говна и палок
www.drive2.ru/l/497829454194671844/
Ещё и Супротек туда две дозы влил, для пущей злости, «эксперты» же утверждают, что от него двигатели ложаться 🙂
Пару месяцев растянулись до сего дня. Движка работает, машину тянет приемлемо, на холодную гремит поршнями как сраный дизеляка, давление масла штатное, расход масла 1 литр на 2000 км, по меркам современного иноавтопрома вообще идеал.
Тогда при сборке поставил ранее слегка доработанную ГБЦ, доработка её заключалась в расточке впускных каналов
и убирания выступающего прилива у направляющей клапана в выпускном канале
Больше в моторе не делалось ни чего.
Итог машина конечно не полетела, но двигатель стал вполне бодро подавать признаки жизни после 3000 оборотов.
В момент покупки этой Нивки такого не было, я думал, что дело в поршневой, изношенной до отчётливого стука при перекладках поршней. А тут на Тебе — оказалось напильник +ГБЦ тоже малость решают.
Сейчас, в преддверии сборки нового мотора, стало весьма интересно попробовать один техно-фрукт распредвал 480 производства ОКБ Двигатель www.raspredval.ru/product/dc21213.phtml
геометрическое сравнение параметров со стандартным валом следующее
графиков ВСХ у ребят производящих валы нет, видимо юристы подстраховались, но в предыдущей генерации этих валов, когда разработчик трудился в другой конторе, в сети гулял такой рисуночек
на нём представлено графическое сравнение 48 вала со стандартным
На всякий случай задал вопрос службе тех поддержки:
«Определился с выбором (если конечно Ваш 480 вал эквивалентен 48 валу
от MasterMotor, пришлите пожалуйста ВСХ 480 вала относительно штатного
для двигателя 21213 — 1,7 л.)»
и получил мутный ответ:
«Нет эквивалентных РВ. Т.к. валы ММ — это первая разработка Рожкова А.П.
После чего вся линейка была переработана и модифицирована в сторону расширения крутящего момента и более стабильного хх.
ВСХ на 480-ом нет.»
Что тут ещё добавишь. Продаём котов в мешке, Альф такому товару искренне рад
Ночь не спал ворочался.
Утром махнул рукой да оплатил заказ, фигня делов, каких-то жалких 6800 рублей из семейного бюджета (а что имею право, я вно больше экономлю столько на куреве и бухле) при прожиточном минимуме в нашем городишке 10 000 рублей.
Так же при заказе мне уточнили:
Напоминаем!
Все » классические » валы требуют установки клапанных тарелок 2101 с роспуском 1,6-1,8 мм. Без них гарантия на вал до установки. (вот ещё минус 900 рублей )
Для более оптимального углового расположения распредвала необходима звездочка регулируемая. (уже стоит, очень хорошая вещь)
Для нормальной работы механизма привода клапана необходимо обеспечить правильное положение торца клапана относительно оси качания рычага привода клапана.
С гонял к шлифовщику с постелью распредвала, 500 рублей обменял услугу по шлифовке привалочной плоскости на величину 1 мм
При установке рекомендуем доработать пятку рокеров снятием фасок на рабочей поверхности. Рокер не должен свисать с кулачка.
фаску надо снимать под углом 15…20 градусов к рабочей поверхности.
Если одна сторона рокера лежит на поверхности кулачка, ее можно просто притупить, самое главное что бы поверхность рокера не выходила за плоскость кулачка, если выходит, тогда смело снимайте с этой стороны до 1 мм. Переход от рабочей поверхности к фаске не должен быть острым.
С этим разберусь при установке.
Спустя неделю ожидания получил заветную посылочку
Лада 4×4 5D #Universal › Бортжурнал › Балансировка промвала в домашних условиях.
Всем привет.
Не будем рассусоливать и размазывать по тарелке. Как определить, что виновник именно промвал, кажет гугля.
Нам НЕ понадобится:
-снимать рк
-снимать карданы
-снимать промвал
-ваще ничего снимать не надо.
Нам понадобятся:
— 2 хороших накидных ключа на 19, которые не слизывают грани
— развальные пластины на классику
— в идеале гараж с ямой, но и под машиной на улице это сделать реально
— молоток
— фомку
— нитку, проволоку
— тяжёлый болт, или подш.
Немного теории. По факту мы будем править прилегание вертолета промвала (не коробки) к плоскости эластичной муфты. Да, муфта резиновая, но из-за кривизны вертолета, муфта также изгибается и под действием центробежной силы при раскручивании, идёт дисбаланс, отсюда вибрация.
Для чего нам развальные пластины?
Тупо для удобства. Чтобы не стягивать по 10 раз бублик и не откручивать все болты. Мы будем откручивать болты по одному.
Собсно, переходим к процЭдуре балансировки.
1. Откручиваем крепления подушек рк. Чтобы рк свободно ходила. Нам в любом случае это надо делать, т.к. в конце нужно отбалансировать рк.
2. На самый нижний болт рк притягиваем гайкой любую «висюльку»
3. Для удобства глазомера делаем минимальный зазор «прибора» с чем нибудь ровным.
Если в ходе эксперимента прибор ложицо на что либо ровное, «висюльку» следует чуть приподнять.
4. Ставим КПП и рк в нейтраль и от руки! крутим промвал, внимательно смотря на прибор. При дисбалансе и кривом вертолете промвала, наш прибор будет качацо вверх вниз, вместе с рк.
5. При максимальном опускании прибора, фиксируем (мелом, маркером) нижний болт крепления вертолета промвала к муфте и проворачиваем промвал на противоположную сторону. Это(ближайший болт) и будет «косячным местом». В запущенном случае 2 болта. Но это увидите в ходе подбора пластин. Если ход прибора большой (более 2 мм) пихайте сразу 2 пластины. Если от 1 мм до 2 мм, хватит и одной.
6. Пластина вставляется между муфтой и вертолетом! Это важно. Чтобы сделать там необходимый зазор, фомкой подтягиваем за раскрученную, но не вынутую из болта гайку. По месту определите.
7. После установки пластины, затягиваем обратно гайку и повторяем процедуру с прибором.
8. Когда прибор при прокручивании промвала будет стоять на месте, балансировка закончена. В идеал: а)не увидите б) один хрен не почувствуете разницу, если биение меньше 1 мм
9. Далее, центруем рк.
По времени чуть больше 3-х часов и то, из-за «пока поймёшь», пока приноровишься. С каждым разом будет быстрее. В итоге на 1 месте у меня 2 пластины, на другом 1. Третий болт без пластин.