Зубильная улитка на ниву

Лада 4×4 3D 1,6 карбик › Бортжурнал › Улитка с Ваз 2108 в Ниву

С наступлением холодов, в Ниве ощутимо стало не хватать печки. При чем, заметил, что на ходу, когда встречным потоком воздуха печка продувается, в машине тепло… Когда двигаешься по городу в пробках и т.д., а если еще и окошко приоткрыто, то капец))) А это еще не минусовая температура… Температура двигателя в норме, но вот поток воздуха из печки печалит даже на второй скорости. Жужжит она конечно сильно, но не дует ни хрена. Почитал- есть решение… Даже посмотрел пару роликов в ютубе. Коментировать не буду))) Короче поехал на базар за этой чудо- улиткой от ваза, резистором на три режима и кнопкой включения отопителя. Все в куче вышло около 700 гривен, так что тепло в ниву стоит не дорого 😉
Итак, вот все это добро

Вот так все выглядит в оригинале

Снял верхний корпус печки. Снимается все очень просто (на старой торпеде) Четыре болтика под ключик на «10» и из под капота четыре гаечки. Самому не удобно, но реально…

Примерял приблизительно где пилить эту коробочку. Из просмотренных видео, единственное, что полезное я для себя почерпнул, это что улитку надо врезать максимально близко к правой (по ходу машины) стенке корпуса. Иначе замок капота в нее немного упирается.

Вот так попилил корпус. Местами болгаркой, местами ножовкой. Внутри корпуса есть отливы, их то же надо пилить, что бы утопить максимально улитку. Иначе капот не закрывается.

Прикрутил улитку к корпусу двумя саморезами и заклеил СТП-шкой.

Дальше вопрос в заслонке. На видео умельцы ее полностью снимали. Но мне показалось, что если ее убрать, воздух отражаясь от радиатора, будет выходить обратно (по крайней мере большая его часть) Снимать и пробовать не стал. Я решил закрыть заслонку и вырезать в ней окно так, что бы прямоугольны выхол с улитки плотненько в него садился. Расчертил- отрезал. Предварительно накрыв радиатор тряпочкой.

Сверху раскатал СТП, что бы максимально герметизировать это место… Ну и все таки шумка))) Может тише будет)))

Далее прикрутил обратно корпус с улиткой

Замок закрывания капота все таки не много цеплял улитку, по этому в этом месте я немного ее нагрел строительным феном и проворачивая крыльчатку, что бы она не цепляла, вдавил не много пластик пальцем. На фото не очень видно…

Далее идем в салон и разбираем корпус там)))

Выкинул нафиг эту дрянь с пропеллером))) Там же внутри стоит родной резистор. Его тоже в топку. На его место ставим на три положения от восьмерки. Я прикрутил тупо саморезом, положив между стенкой и резистором гаечку, на всякий случай))) Что бы не касался он пластика.

Подключение по проводам очень простое. На резисторе и на кнопке включения есть клемки (папа). Они пронумерованы «1» «2» «3», на кнопке есть еще четвертая со значком «+». Соединяем проводами кнопку с резистором 1-1, 2-2, 3-3 и с 3-й ноги тянем провод на плюс моторчика печки. Минус сразу прикручиваем к кузову под капотом. Четвертая клемка на кнопку- это птюс от замка зажигания. Вот и все. Ожидания оправданы. На первой скорости печку не слышно совсем, а дует при этом сильнее, чем на второй дул родной. Еще поставил доп. помпу БОШ, что бы прокачивала через радиатор печки больше жидкости, т.к. поток воздуха значительно увеличился и из радиатора выдувает все тепло. С помпой эта проблема решилась. Всем спасибо за внимание и не мерзните в Нивах)))

Источник

Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Чудо-печь. Улитка 2108 в ниву. Мой вариант установки. Часть заключительная.

Итак, заключительная часть эпопеи с печкой. Последняя и самая эмоциональная)))
Первые две части тут — www.drive2.ru/l/7834037/
И тут — www.drive2.ru/l/7844599/

Итак позавчера собрал я всю холобуду в моноблок, поставил на место, уже даже и проводку сделал, хотел домой иди, закрываю капот, а хренушки))))
Смотрю внимательнее — короб забора воздуха не дает пройти ответной части замка. Приехали(((( видимо где то накосячили с размерами)))))

Нервы тут кончились, еще и усталость))) начал думать, но особо не думалось, даже короб успел распилить))))
Потом затею эту бросил и понял что уже поздно и лучше идти домой.
В голове крутились разные мысли, вплоть до того, что все переделать или плюнуть и тупо заткнуть улитку в штатный пластиковый сапог))))
Сегодня с трезвой головой поехал в гараж. Посмотрел, померил и подумал, что не так. Решено было тупо сдвинуть всю конструкцию чуть вперед. Попробовал и капот закрылся отлично. Короб спозиционировался ровно над вентиляционными отверстиями в капоте.
Все бы хорошо, но со стороны лобового стекла открылось зево радиатора))))
Решено было нарастить площадку приварив стальной лист. Приварили, примерили, все замечательно.

Сделали шаблон основания, по нему разметили новые крепежные отверстия.
Примерили. Все отлично))) Слава богу)))
Красим.

Осталась вторая нерешенная проблема.
Для забора воздуха на охлаждение электродвигателя я применил канализационную трубу 110мм. Она сначала не налезала на буртики на улитке. Погрел феном, одел. Приклеил сначала на герметик, но герметик оказался Г, да и труба при охлаждении снова приняла свой размер, потому когда я чуть задел ее, она слетела и не хотела одеваться назад.
Грел ее, пытался раздать, но подходящего конуса не было, а на такой же трубе в 110мм она не раздавалась и при охлаждении все больше сужалась.
Решил проверить спаиваемость кусочков трубы и кусочков улитки, которые я обрезал. Опа! Спаивается отлично!
Решил тупо спаять трубу с улиткой. Пропаял круговой шов в стык. Держится капитально, даже если держать готовую конструкцию за трубу и сильно ей трясти, ничего не отваливается.

Ну что же, почти победа, собрал отопитель, поставил все на свои места.
На моторный шит наклеил 88 клеем пористую резину

Подключил к уже давно установленному переключателю печки от калины — www.drive2.ru/l/5896699/
И… И печка еле крутит))))) Если врубить напрямую от аккума, то крутит в два раза быстрее)))) Дело видимо в том, что штатный провод идет на замок зажигания и на 1 предохранитель, на котром уже висят подогрев заднего стекла и его омываетль, видимо есть просадки.
Решено было подключать к аккуму, но врубать напрямую не вариант, штатный провод хорош тем, что работает от ключа зажигания, те выключив зажигание печка работать перестает. Потому было решено проключать прямой провод от аккума, но через реле, которое управляется от поворота ключа зажигания.
Собрали! Замечтально все работает! 4 скорости! Дует отлично!
Штатный мотор кстати тоже оставили, поставили еще 1 родное сопротивление и родную клавишу. Теперь у меня два мотора и оба работают, управляются с разных клавиш! Если включить оба будет форсаж))))

Вот как то так. Жду полевых испытаний, благо на улице уже идет снег))))
Вовремя!

Источник

Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Улитка от 2108 «не как у людей»

Эта запись — копия из Ленты, тогда я писал, когда еще не думал заводить БЖ. Сейчас перенесу ее сюда, заодно оформлю результаты.

Казалось, все давно придумано и разжевано до винтика. Либо режется «сапог» и туда впаивается улитка, либо делается аккуратная (по возможности) конструкция и прекрасно все работает. Однако есть несколько моментов, которые я ну никак не хотел воспринимать.
Итак, во-первых, это внешний вид. Я не Бог весть какой эстет, ну очень не хотелось вида колхоза. И даже если все делать очень аккуратно — все равно виден этот самый моторчик. Ну, вот никак это мне не нравится. На старой Нивке я врезал в сапог, но той машине было 20 лет и как бы не жалко, а этой – всего 4 года и кромсать я ее очень не хочу.
Второе — обязательно убирается заслонка забора внешнего воздуха. Тоже очень нехорошее решение — я ей пользуюсь.
В третьих — нужен фильтр. Да, есть люди, например, с сайта нивапечка, которые делают конструкцию, аналогичную как у знаменитого Смогила (без иронии — человек действительно проделал нехилую работу по образмериванию и созданию аккуратной конструкции), в которую может вставляться фильтр. Только как это работает — пока нет ни одного отзыва. Ну, и цена у них… Ох, ё…
В четвертых — как ни крути, а нет-нет да услышишь замечания по подсасыванию воздуха из-под капота. Можно законопатить щели и наклеить на стыки половинок улитки металлизированный скотч и все будет путем… Но опять возвращаемся к колхозу.

Поэтому, пошукав в интернетах, наткнулся тут на драйве, как ребята ставят улитку вместо штатного моторчика на «классику». Идея заинтересовала, потому как разом выполняются мои требования ко всем пунктам, описанным выше – внешний вид под капотом не изменяется, а если что то и криво получится – под «бородой» это никто не увидит, заслонка остается, фильтр прекрасно ставится в сапог – только подобрать от какой иномарки, не помню уже, многие ставят-как родной, ну и подсос вони тоже отсутствует. Остается только одна нерешенная задача – это шум. С другой стороны – еще на старой Ниве врезанный в сапог вентилятор, включенный на полную мощность издавал неплохой так шум в салоне – а там, как мы помним, всего два воздуховода – на стекло и в ноги. На нынешних же нивах воздуховодов понатыкали много, соответственно, у шума от воздуха будет больше. Но все-таки все вышеперечисленные плюсы перевесили сомнения по шуму. Была куплена «улитка», сопротивления и переключатель от 08. Хотел купить все последнее от калины – названный продавцом ценник заставил отказаться от покупки. Если за всякую переделку я буду платить такие деньги, проще сразу купить кондиционер Фрост. А с деньгами очень и очень туго на данный момент, спасибо нашему Департаменту образования, которые решили, что средняя зарплата по профессиональным техникумам в 30 тысяч – это очень жирно. И финансирование только на зарплату, больше ни на что не дается. Зато проверки проводить люююбяяят… И учить, как что должно быть – лююююбяяят… Эм, что то отвлекся…

Итак, решено – ставлю на штатное место. Чертежи короба есть тут, на драйве, осталось найти – из чего. Прохожу по магазинам – и снова вспоминаю про кондиционер… Оргстекло – 8 тысяч за лист! Какой-то белый пластик подешевле – 2 тысячи, фанера потоньше примерно так же, однако я рассчитывал немного на меньшее.
В итоге ничего не купил, вернулся домой и в «закромах» откопал куски 8мм фанеры. По виду древняя, но даже лучше – значит, просохшая и если расслоений нет – то уже проверенная временем. Фанера, видимо, еще советских времен, не было ни трещин, ни расслоений, смущала только ее толщина. А впрочем – какой у меня выбор?
И началось… Думал, сделаю за день – а провозился три выходных, и еще осталось все тщательно ошкурить, зашпаклевать и покрасить. Планировал на эти выходные, но планы изменились. Так что пока езжу с полностью рабочим, но некрасивым внешне коробком… Впрочем, его из-за полки все равно не видно.
Собственно, размеры внешнего короба я взял отсюда www.drive2.ru/l/1443130/ повторять их здесь не имеет смысла. Забегая вперед, скажу, что толстая фанера, конечно, не самый удачный вариант, но встало все впритирку – еще бы пару миллиметров и с установкой и самой улитки, и неспоредственно корпуса пришлось бы напрячься.
Пришлось поколдовать и с нижними воздуходувами. Купил было от 2107, как в статье, но они, как оказалось, велики. Однако потом вышел из положения, вынув их из рамок – тогда подошли в аккурат. Правда, вверх-вниз не регулируется, но вперед-назад регулировка осталась.
Пришлось попотеть и с заслонкой «в ноги». Сперва хотел, как в статье, но там есть ньюанс – она либо в положении «открыто» либо «закрыто», а, соответственно, весь поток воздуха либо идет в ноги, либо наверх. Среднего не дано – уже проверено. Мне же очень кстати подвернулся дюралевый пруток нестандартных 8,5 мм диаметра, из него и сделал заслонку. В короб она ставится в полукруглые вырезы в боковине и прижимается снизу фанеркой-дном. Плюс со стороны пассажира прикручивается медной гайкой и может регулироваться натяжение. Со стороны водителя пруток обтачивается квадратом и на него напрессована дюралевая ручка не знаю от чего, фиксируется шпилькой. Чтобы со временем фанера не прошоркалась, под рукоятку и гайку подложены шайбы. Медная гайка, подтянутая на дюралевом прутке, несмотря на неполную резьбу, держится крепко и, вопреки, предположению, не откручивается. Теперь зато можно получить РАВНОМЕРНЫЙ обдув и в ноги, и на стекло, и даже в центральные воздуховоды. Кстати, в левый воздуховод на боковое стекло, наконец-то, стал поступать воздух. В правый тоже, но совсем немного. Уже лучше – при старом вентиляторе вообще ничего не дуло.
По шуму… Шума самого моторчика не слышно – слышен только сильный шум от воздуха. На максимуме ехать очень некомфортно, однако такой скоростью на ходу вряд ли когда буду пользоваться. На первой скорости шум примерно, как и у штатного, может, даже потише, однако и поток воздуха – больше, чем на второй у штатного. И настроить можно, чтобы шел равномерно отовсюду. И его бывает много. Даже на первой, поэтому хочу все таки поставить сопротивление от шеви-нивы или калины. Их первая скорость, по отзывам, меньше, чем от 2108. Ну, это потом, когда с финансами полегче будет (эх, до января б дожить – а там ПОСЛЕДНИЙ взнос по кредиту за Нивку – и СВОБОДА от банковской кабалы! 7 тысяч в месяц – это существенно). На ходу шум от первой скорости практически незаметен.
Итог – я доволен. Времени потраченного не жаль, все работает, как задумано. Выкладываю несколько фото, в процессе работы, итоговых нет, если будет время, потом уже покрашенный сфотографирую, когда наконец все облагорожу.

А, электрика… Подключал напрямую к аккумулятору, пришлось сверлить перегородку в салон от акуумулятора, пропустил все через гофру, схема аналогична, как в ссылке выше. Единственное — в разрез плюсового провода впаял колодку предохранителя. Сам регулятор поставил в место, где раньше на карбовых стоял привод подсоса.

Источник

Зубильная улитка на ниву

Там, где я подсмотрел этот вариант, не работала заслонка холодного воздуха, т. к. она упиралась в улитку, поэтому я её подпилил, потому что иногда бывает полезно закрыть её когда КАМАЗ какой-нибудь смердит.

Отпиливаем от улитки лишние выступы, которые нам мешают, а также кусок от верхнего «козырька» улитки до замка-защелки:

и вставляем в сапог под углом таким образом, чтобы козырек оказался между сапогом и заслонкой. Вставляем улитку на место и, если мы разметили все правильно, то в сапоге она зацепится одной из своих защелок и не выскочит обратно. Проверяем, чтобы заслонка открывалась/закрывалась не задевая за улитку.

Из пустой канистры от незамерзайки вырезаем заслонки, чтобы закрыть лишние отверстия, и нагнетаемый воздух не выходил из сапога:

Далее ставим родную резинку-уплотнитель на место, но перевернув вверх ногами (иначе она не держится):

Резинку ставить обязательно, чтобы не подсасывало воздух из-под капота, да и без нее появляется лишний шум от двигателя. Осталось только подключить провода и под капотом операция завершена.

У меня стоИт зубильный переключатель с зубильным резистором на месте штатного, как сделать уже описано в FAQ. В салоне вытаскиваем коробку печки и чтобы воздух лучше шел в ноги из той же канистры вырезаем полоску и крепим двумя саморезами к коробке печки:

Будьте внимательны, чтобы саморезы не мешали закрываться крышке. Теперь и консоль не будет греться вообще. На нижней крышке отрезаем лишний «зуб», который ИМХО только мешает потоку воздуха. Кстати, на прошлой 21-й ниве, кажется, его не было, и мне в ноги лучше дуло.

Собираем все обратно и радуемся теплу в салоне и тишине работы вентилятора.

Удалить из печки хрень с круглой дыркой обязательно, т. к. она будет препятствовать потоку воздуха «наверх» (т. е. на стекло и в морду лица), и резистор греется сильно, т. к. меньше воздуха на него попадает.

Да, кстати, опять лишние запчасти 🙂

Пришла зима с трескучими морозами, и в моей Нивке стало холодно. Не то чтобы очень, но то подобие потока теплого воздуха, который дает штатный отопитель, можно было направлять или только на стекло или только в ноги. Соответственно, что-то одно замерзало 🙁 Приведение воздуховодов в порядок, герметизация щелей в них, насколько это было возможно без снятия торпеды, радикального эффекта не дало. Хотелось большего, и желательно потише. Причем максимально быстро, с минимальными доработками и возможностью возвращения к штатной конструкции.

Идея конструкции выглядит следующим образом:

При максимальной производительности улитки 360м 3 /час распределение потоков воздуха внутри сапога и обдув радиатора отопителя в теории выглядит достаточно равномерно:

Работу разделил на несколько этапов, чтобы большую часть работы сделать дома в тепле.

1. Переходная пластина

Из миллиметровой пластины изготовлен переходник «улитка»-«сапог». С учетом того, что прессформы у ВАЗовцев разные и размеры пластины снимал с уже после сборки, возможно при повторении конструкции придется подкорректировать размеры. У меня получились примерно так:

Размеры полукруглых вырезов на ушках для крепления улитки не даю, поскольку их удобнее делать по месту. В процессе изготовления были опасения о недостаточности толщины и, следовательно, жесткости пластины, но практика их развеяла 🙂

2. Имплантация «улитки» в «сапог»

2.1. Доработка «Улитки»

Выступающие части корпуса удалены. По касательной к крыльчатке с припуском примерно 1,5. 2 мм для исключения ее задевания об неподвижные части обрезан кожух. По краям стыков половинок кожуха прошелся паяльником, уж больно они уродливо и криво соединялись в заводском исполнении. Стало ровненько. Финальным аккордом соединил вытяжными заклепками корпус «улитки» с ушками переходной пластины.

2.2. Доработка «сапога»

2.3. Доработка коробки отопителя

Штатный зудящий мотор демонтирован и спрятан в дальний угол гаража. Возможно позже он будет возвращен на место в качестве дублирующего элемента. Стульчак я решил оставить, поскольку он уменьшает щель между радиатором и коробкой, на нем имеются зубья, препятствующими выходу воздуха рядом с подводящими штуцерами радиатора и, наконец, на него было очень удобно клеить уплотнитель (пенку). Щели между радиатором и коробкой отопителя также заткнул пенкой.

Все выступы на нижней крышке коробки срезал, чтобы не мешали протоку воздуха, образовавшиеся дыры закрыл листом жести на заклепках, щели между крышкой и коробкой залил герметиком. Ручку с крышки также удалил за ненадобностью, теперь башмакам на толстой подошве не за что цепляться.

В результате рейда по магазинам запчастей обнаружено десяточное сопло панели для обдува боковых стекол (решетка). Замечательная решеточка, можно полностью перекрыть поток воздуха или регулировать его направление в двух плоскостях. Решетки врезал с каждой стороны коробки между ребрами жесткости коробки. Необходимо оговорить, что с пассажирской стороны эта решеточка не совсем хороша, надо брать или более узкую восьмерочную и врезать ее как можно ниже, или смещать десяточную вниз и вперед, поскольку полка мешает регулировать направление потока.

3. Электрическая часть

Реле размещено внутри «бороды» на ребре жесткости с помощью крепежа М5. Контакт «85» обмотки реле запитан от желто-голубого провода, идущего в оригинале к кнопке отопителя, контакт «86» с помощью массовой клеммы выведен на саморез крепления «бороды» к «торпеде» с водительской стороны.

Переключатель отопителя закреплен на двухсторонний скотч в заглушке рядом с ручками управления отопителем, резистор врезан в коробку отопителя напротив штатного как у Sam’a. Массовая клемма мотора замечательно прикрутилась на шпильку замка капота.

Цены в местном филиале «Авто-49». Остальные ингредиенты найдены в гараже, поэтому «бесценны»:
Колодка переключателя круглая 2108;
Реле 40 А 5 контактов;
Герметик силиконовый;
Трубка термоусадочная диаметр 5 мм;
Заклепки вытяжные 3*8 мм;
Крепеж М3, М5.

Источник

Зубильная улитка на ниву

1. Добиться стабильного и равномерного обдува радиатора печки.

2. Конструкция должна быть простой, компактной, жесткой и ремонтнопригодной.

3. Переделка должна решить проблему со снятием клапанной крышки и возможность при необходимости легко восстановит штатную, заводскую систему отопления и вентиляции.

4. Защитить салон от попадания мусора с всасываемым воздухом.

Ну и не в последнюю очередь хотелось, чтобы все выглядело аккуратно и красиво.

Конструкцию собрал из пяти частей:

— тоннель для подачи воздуха к радиатору печки:

— рамка с защитной сеткой:

— моторчик печки от ВАЗ 2108–09:

Рассмотрев все возможные варианты расположения улитки, решил сдвинуть ее как можно правее, до кронштейна моторедуктора очистителя лобового стекла для того, чтобы воздухозаборник (приемная его часть) был близок по размерам штатному. В процессе изготовления коробки воздухопритока выяснилось, что чтобы решить выше высказанную задачу под номером 3, необходимо этот самый “валенок” изготовить из двух частей. Что было и сделано. Вся конструкция крепится четырьмя гайками через уплотнительную прокладку к кузову в моторном отсеке на штатное место:

Воздухозаборник сделан отдельной деталью. Снизу сделан дренаж аналогично штатному. Воздухозаборник снимается проще, чем корпус воздушного фильтра, достаточно открутить два болта:

Теперь клапанной крышке при ее снятии цепляться не за что:

Моторчик закреплен в двух точках болтами М8 с головкой под шестигранник через резиновые шайбы, изготовленные из втулок стабилизатора к кронштейнам, приваренным к тоннелю:

При необходимости ремонта или техобслуживания моторчика, его можно просто снять, не разбирая весь воздухоприток.

Все заслонки и задвижки системы отопления сохранены.

В кожухе вентилятора, заменено нивское сопротивление на “зубильное”. Снят штатный электродвигатель, добавлен соответственно еще один провод т. к. переключатель печки четырехпозиционный “зубильный”. Больше доработок в кожухе вентилятора нет.

Единственно, что я герметизировал, так это швы воздухопровода обогрева лобового стекла и места его соединения с воздухопроводом боковых сопл.

В качестве уплотнителей моторчика с воздухозаборником и воздухозаборника с капотом используется уплотнительная резинка панели приборов ВАЗ 2108.

Электрическая часть и установка переключателя выполнена как в статье Sam’a Модернизация вентилятора печки.

Теперь немного об изготовлении частей воздухопритока.

Тоннель изготавливается из двух частей:
— основание;
— корпус.

Сложностей в изготовлении нет, главное выдержать все заданные размеры. Детали соединены эл. сваркой короткими швами, затем по месту заварены оба торца и вырезаны два проема. В дальнейшем все оставшиеся щели необходимо зашпаклевать.

Воздухозаборник состоит из четырех частей:
— кольцо;
— правая стенка воздухозаборника;
— левая стенка воздухозаборника;
— корпус воздухозаборника.

Диаметр кольца (внешний) 105 мм, изготавливается из стальной полосы ширина 20 мм:

Правая и левая стенки воздухозаборника практически одинаковые, отличие в том, что к правой стенке приваривается кольцо, под которое предусмотрена площадка. Также изготавливаются из стального листа толщиной 2 мм.

Корпус выполнен из прямоугольного листа размером 195 х 355. Стенки загибаются по профилю боковых стенок:

После сборки и сварки в правой стенке вырезается полукруг для всасывания воздуха электромоторчиком:

В заключение в полости воздухозаборника вварены два упора, на которые опирается рамка с сеткой и сделан дренаж.

Каркас представляет собой прямоугольник из стального листа, в котором вырезано отверстие. Края у рамки загнуты для придания жесткости.

В качестве защитной сетки использована металлическая часть воздушного фильтра от ВАЗ 2110. Сетка закреплена на каркасе при помощи алюминиевых заклепок:

После окончания всех сварочных и монтажных работ, а так же подгонки изделия по месту желательно всю конструкцию загрунтовать и покрасить.

В заключение остается добавить, что эффект от работы конструкции превзошел мои ожидания, обдув на больших оборотах сравним с работой автомобильного пылесоса, можно проветривать и сушить салон. Прогрев салона происходит значительно быстрей, чем со штатной системой обдува и вентиляции.

Чертежи деталей конструкции

Чертежи к статье подготовлены совместно с ALER’ ом, за что ему большое спасибо.

Воздухозаборник левая боковина:

Воздухозаборник правая боковина:

Корпус тоннеля (см. исправление от vovunder) :

Чертеж тоннеля, вид сбоку:

Дополнение от 04.12.05.

Шестимесячная эксплуатация показала, что конструкция надежная, производительность печки значительно превышает штатную. Шума от эл. мотора не слышно. В настоящее время конструкция немного модернизирована, с целью исключить возможность подсоса воздуха из подкапотного пространства:

В конструкцию добавлен колпак, который крепится на уже имеющийся левый кронштейн, и резиновая трубка от системы отопления ВАЗ-21093. Назначение трубки и штуцеров в том, чтобы подать воздух в щеточный механизм электромотора с целью его охлаждения.

В воздухозаборник ниже упоров рамки с защитной сеткой вварен штуцер наружным диаметром 14-16 мм и длинной 25 мм:

Сам колпак изготовлен, как и детали основной конструкции, из 2-миллиметрового стального листа и представляет собой цилиндр с внутренним диаметром 110 мм и высотой 55 мм:

Резиновая трубка имеет естественный загиб, ее необходимо укоротить по месту. Крепить хомутами к штуцерам хомутами нет необходимости:

Дополнение от 02.12.07. Автор Алексей

Вентилятору от 2108 мешала встать катушка зажигания. Переносить её не стал, а обрезал на 1 см кожух, защищающий щетки. Кусок вырезал из середины, после чего части склеил и швы сварил выжигалкой.

Особенности это только моей машины или всех 2121 не знаю. Лучше все сделать по чертежам и при необходимости доработать по месту.

Кстати воздухозаборник изготовлен из пластмассы толщиной 2 мм, сварен паяльником и выжигалкой, в некоторых местах изнутри швы усилены металлической сеткой впаянной в пластмассу паяльником. В качестве кольца соединяющего вентилятор и коробку использовал водопроводную трубу диаметром 110 мм.

Дополнение от 17.06.09. Автор Mike-vtk.

Резистор регулятора скорости вращения был помещен в воздухозаборник для лучшего обдува в процессе работы и меньшего риска перегрева пластмассовых деталей внутри печки. По свидетельству знакомых автомастеров, такое нередко случается на восьмом семействе. Проводка прокладывалась по кратчайшему пути из салона за приборной панелью.

На фото в том месте, где он находился, проходят провода от вентилятора.

Переключатель регулятора скорости вентилятора встал на то место, где у карбюраторных машин находится кнопка воздушной заслонки, т. к. оно свободно. Родной переключатель убран, и его гнездо закрыто заглушкой. Можно было перенести кнопки на одну позицию влево для заполнения пустоты, но пока не хотелось. К недостаткам такого расположения ручки регулятора, возможно, следует отнести отсутствие подсветки, но отыскивается он без проблем как на ходу, так и в стоящей машине.

Дополнение от 02.09.09, автор 21kash.

Машина ВАЗ- 21213. Материал сталь 1,5 мм, конструкция сварная. По моим расчётам данный приёмник забирает воздух в основном из центральной части прорезей на капоте.

Мне такой вариант не подходил, по этому было решено задействовать все прорези на капоте, тем более запаска перекочует на багажник.
Для этого пришлось вносить довольно весомые изменения. В ходе работы очень много заняла подгонка.

Были задействованы все три группы прорезей:

Как видно из фото, запаске здесь уже жить негде, воздухоприемник был расширен почти вдвое:

Выход воздуха с улитки был отнесен на 50 мм:

Плюсы и минусы такой конструкции.

Плюсы:
1. Больше производительность
2. Меньше шума
3. 3 положения вместо 2х
4. Возможность установки воздушного фильтра и полной перестройки системы обдува (об этом напишу позже, когда закончу проект).

Минусы:
1. Нет рециркуляции воздуха (я ей никогда не пользовался).
2. Полностью загорожена табличка с номером двигателя (в гаи у меня её никогда не смотрели, но могут возникнуть трудности с прохождением ТО).

Советы из личного опыта:
1. Всегда делайте макет из картона или ватмана, его гораздо легче подогнать или изменить.
2. Внимательно проверяйте зазор между капотом и приёмником (к сожалению я погнул капот)
3. Обязательно загрунтуйте и покрасьте.

Исправление от vovunder, 31.12.10:

В FAQ в статье «Изготовление воздухозаборника под зубильный вентилятор, автор Smogil» в чертежах присутствуют небольшие ошибки в размерах:

Исправление от AsadoK, 17.05.11:

Источник