Посадка малины под уборку комбайном
Технология фермерского выращивания малины
Успех культуры малины в значительной степени определяется правильным выбором участка. Для неё непригодны глубокие лощины, плохо спланированные равнинные участки с западинами.
Лучшее место для малины — средняя часть пологого склона (до 5°), защищённого со стороны господствующих ветров. Защитные насаждения должны обеспечить накопление снега, но и не препятствовать стоку холодного воздуха и хорошему освещению.
Выращивание в крупных масштабах
Для выращивания малины в промышленных размерах вводится культурооборот. Определённый участок делят на две части.
На одной закладывают малину, на другой вводят чередование:
Таким образом, после шестилетней подготовки почвы на этом участке сажают малину (6–8 лет плодоношения).
Через 2 года плантация переводится в плодоносящую, старую корчуют и снова повторяют принятое чередование культур.
Для улучшения водновоздушного режима разрушают плужную подошву почвы щелерезом на глубину 50–70 см или пашут плугом с почвоуглубителем до 35–40 см.
Плантация малины с широким технологическим рядом.
Посадка
Перед посадкой при средней обеспеченности почв вносят органические удобрения 150 т/га, фосфорные — 200 и калийные — 300 кг. Посадку саженцев делают осенью или рано весной.
Схема посадки 2,5–3×0,3–0,5 м. При посадке применяют машины СШН3, СЛН1.
Малина не переносит глубокую посадку, поэтому заглубление саженцев делают такое же, какое было, когда они росли в питомнике.
После посадки проводят мульчирование торфом 15–20 т/га.
В течение двух лет после посадки на плантации проводят все необходимые агромероприятия, способствующие подготовке растений к полному плодоношению. В конце первого года ставится шпалера.
Схема выращивания
При ленточном выращивании малины ширину полосы ряда оставляют до 40 см. Широкие полосы загущают ленту малины, приводят к ухудшению светового режима для стеблей, что способствует снижению урожая.
Нормировка побегов в полосе проводится при междурядной обработке и ручной вырезке слабых, больных поломанных стеблей. Одновременно после сбора урожая удаляют отплодоносившие стебли.
Окончательно устанавливают количество побегов для плодоношения весной. Оптимальной нагрузкой считается 15–20 стеблей на 1 м ряда.
Кроме основной обрезки делают укорачивание однолетних стеблей весной до хорошо развитых почек (15–20 см). Для сохранения надземной части малины от низких зимних температур побеги пригибают к земле и подвязывают пучки к основанию соседних кустов. Высота образующихся дуг побегов не должна быть выше 25–30 см.
Пригодные на зиму побеги сохраняются от подмерзания слоем снега, поэтому этот агротехнический приём эффективен только в районах со снежной зимой. В районах с неустойчивым снежным покровом в зимние месяцы может подмерзать самая продуктивная средняя часть стебля, находящаяся выше уровня снега.
Вариант сплошного выращивания (на фото) допускается только при небольших земельных участках.
Основные работы
Технология возделывания малины на плантациях с прерывистым циклом плодоношения.
При разработке технологии исходили из следующих основных положений:
Эти условия предопределили характерную особенность и сущность технологии — плодоношения плантации малины через год, в промежуточные годы её только готовят к плодоношению.
Чтобы не было перерыва в поступлении ягод малины по годам, создаются две равноценные плантации с той лишь разницей, что в один год на первой из них зреет урожай, а на другой отрастают побеги.
За всю ротацию, включающую 11 лет, 2 года каждая плантация находится в категории молодой, в течение 5 лет на ней убирают урожай и в течение 4 лет идёт отрастание побегов.
Выбор места и организация территории
Предпочтения отдают участкам, безопасным в отношении поздневесенних и ранневесенних заморозков, эрозии почвы (склоны до 3–5° или ровные участки с нижерасположенной долиной — для стока холодного воздуха).
Лучшими почвами считаются средние и лёгкие суглинки с pH 5,8–6,7, с высоким содержанием гумуса и обеспеченностью азотом не менее 10 мг на 100 г почвы, фосфором — 20 мг, калием 25 мг. Уровень грунтовых вод не ближе 1 м.
Отведённый массив разбивают на кварталы (площадью 8–10 га), а последние на производственные клетки размером 2–4 га.
Вокруг участка севооборота малины сажают садозащитные полосы, а по границам кварталов ветроломные линии продуваемой конструкции. Лучшие породы для защитных насаждений — берёза, лиственница, ива.
Предпосадочная подготовка почвы
В год посадки почва содержится под чёрным паром. Общепринятые рекомендации предусматривают уничтожение пырея и осота гербицидами.
Органические удобрения вносят весной в дозе 100–200 т/га и хорошо перемешивают с почвой при вспашке до глубины 30 см. В середине лета вносят суперфосфат двойной 180–240 кг/га и калий сернокислый до 120 кг/га. Затем почву дискуют и перепахивают за 1–1,5 м до посадки малины, чтобы почва достаточно уплотнилась.
Для улучшения водно-воздушного режима разрушают плужную подошву почвы щелерезом в двух направлениях с расстоянием между щелями 1–1,2 м на глубину 50–70 см. Эту операцию можно заменить вспашкой плугами с почвоуглубителями на глубину 35–40 см.
Непосредственно перед посадкой поверхность участка тщательно выравнивают планировщиком.
Выращивание желтой малины особенно прибыльно из-за высокого на нее спроса.
Параметры посадки
Рекомендуются схемы посадки 2,0 (3,0) × 0,25 (0,5) м.
Предпочтение отдаётся более плотной посадке, исключающей необходимость ремонта. Саженцы, полученные в специализированном питомнике, должны иметь хорошо разветвлённую корневую систему и один-два побега с одной-двумя развитыми почками.
Плантация может закладываться и одними корневищами, что способствует максимальному оздоровлению посадочного материала.
Малину можно сажать как осенью (октябрь), так и ранней весной не допуская прорастания почек на саженцах в прикопке.
Посадка производится сажалками типа СШН3 (СЛН1, ССН1) с трактором Т54В. Агрегат за смену может посадить 1,5–2 га малины. Для лучшего контакта корневой системы с землёй проводят полив при любой погоде машинами АНЖ3, РЖУ3,6 или др.
После полива почву в рядах мульчируют торфом, перегноем или соломенной резкой слоем 3 см. В междурядьях проводят культивацию почвы с помощью КРН 4.
В течение зимы проводят несколько снегозадержаний агрегатом из трактора ДТ75 или Т54В со снегопахом, оседлывая ряд.
Вал снега предохраняет растения от колебаний температур, способствует более длительному таянию снега и снижает опасность почвенной эрозии.
Уход за плантацией до плодоношения
В течение двух лет после посадки проводят агромероприятия по подготовке растений к полному плодоношению на третий год. Ранней весной на молодых посадках проводят боронование почвы поперёк рядов для разрушения корки. Применяется навеска из пяти борон зигзаг.
Вместо неприжившихся вручную сажают и поливают новые растения. В течение лета проводят междурядные обработки культиваторами ПРВМ1,5–3,0, КПГ25 ОМ, фрезами или дисковыми боронами с защитной зоной по 15–20 см. В случае необходимости почву в рядах мотыжат.
Проводят химические обработки против вредителей и болезней. В хороших условиях к осени побеги достигают до 120–150 см и уже способны на следующий год дать урожай до 30 ц/га, поэтому пригибают на зиму.
На второй год после посадки отпрыски и побеги замещения интенсивно растут и равномерно заполняют ряды.
В течение лета почву поддерживают в рыхлом и свободном от сорняков состоянии. В этом же втором году после посадки начинают формировать ряды малины шириной 30–40 см. В укрывной зоне осенью выросшие побеги пригибают к земле малиноукладчиком.
Уход в год плодоношения
На третий год после посадки плантация малины вступает в промышленное плодоношение.
Весной после подсыхания почвы в междурядьях укрытые на зиму стебли поднимают малиноподъёмником. Вслед за этим производят установку шпалерных опор, используя железобетонные столбы, или металлические трубы диаметром 50–70 мм и высотой 2,2–2,4 м.
Опоры устанавливают запрессовщиком ЗСВ2, навешенным на трактор Т54В.
Опоры ставят на расстоянии 10–20 м друг от друга. Затем разматывают шпалерную проволоку диаметром 2 мм с помощью машины УНП6, натягивая её лебёдкой ЛРН1 с усилием не менее 80–85 кг. Стебли подвязывают «приплетением» к проволоке шпагатом, смотанным в клубок или челнок ЧВООО.
Стебли можно фиксировать между двумя параллельными проволоками, стягивая их скобами через 1–2 м. До подвязки на 1 погонного метра ряда оставляют 12–15 максимум 20 наиболее развитых стеблей.
Удаление побегов
Верхушки их укорачивают до живой почки или высотой 1,8 м. Используют для этого пневмоагрегат ПАВ8.
Когда корневые отпрыски и побеги замещения достигнут 5–15 см высоты, их удаляют с интервалами в одну неделю механическим путём или физиологически активными веществами или раствором селитры (100 кг/га). В результате опрыскивания (2–3кратного) уничтожаются или задерживаются в росте молодые побеги, не повреждая плодоносящие.
Это приводит к тому, что почти все питательные вещества направляются в двухлетние стебли и в результате увеличивается: в 1,5 раза площадь листового аппарата плодоносящих ветвей, на 25–30 % масса ягоды, увеличивается зона плодоношения.
Ягоды созревают дружнее и на 3–5 дней раньше, производительность труда на ручном сборе увеличивается в 1,5 раза, а при машинной уборке переоборудованной машиной КГ1 ягоды легче отделяются от веточек и улавливаются с меньшими потерями.
После скашивания надземной части появляется в 1,5–2 раза больше поросли, чем при обычном выращивании молодых и плодоносящих побегов.
При сильном загущении побеги вырастают тонкими и короткими.
Для прореживания их, при достижении высоты 5–12 см проводят боронование поперёк рядов малины.
Дальнейший уход сводится к механизированной обработке почвы в междурядьях — до пяти раз за сезон. Регулярно проводят борьбу с вредителями и болезнями.
Когда основная масса отрастающих побегов (до 25–30 шт. на 1 м ряда) достигает высоты 45–50 см, все менее развитые уничтожают при мотыжении.
Второй способ прореживания побегов
С весны почву в междурядьях обрабатывают так, чтобы ширина ряда была около 70 см. При этом сильные побеги в центре ряда затеняют побеги появляющиеся с опозданием.
Когда высота побегов в центре ряда достигает 30–60 см, ряды сужают до 30–40 см, с помощью фрез ФП2 или ФПУ4,2.
Сбор урожая
После завершения уборки урожая убирают проволоку и осуществляют демонтаж шпалерных столбов. Все стебли на плантации (отплодоносившие и выросшие молодые) скашивают.
Лучший срок — сразу же после сбора урожая.
Скашивание производится косилкой КС2,1, а удаление скошенных растений — различными волокушами. Целесообразнее скашивать косилкой КИР1,5. Измельчённые стебли сразу же увозят с поля.
Удобрение малины
По окончании этой работы разбрасывают органические удобрения 40–60 т/га, используя тракторные тележки 1ПТУ4 с ограничителями.
Почву в рядах обрабатывают фрезами ФА0,76, ФП2 или дисковой бороной БДН1,3, глубина обработки 3–7 см.
В конце сезона почву в междурядьях обрабатывают культиватором, в результате чего выравнивается поверхность почвы, устраняются валы, образовавшиеся при обработке междурядий бороной БДН1,3. Уход за плантацией в год подготовки к очередному плодоношению.
Если органические удобрения не вносили осенью, делают это весной.
Минеральные удобрения вносят машиной РУ410 поверхностно или куль тиватором КРН4,2 и заделывают фрезой ФП2. Средняя доза удобрений: N — 80 кг/га, P2O5— 80 кг/га и K2O — 150 кг.
Завершается работа в год подготовки плантации к плодоношению пригибанием побегов на зиму малиноукладчиком. Перспективными сортами для возделывания по технологии с прерывистым циклом плодоношения в европейской части страны являются: Барнаульская, Вислуха, Новость Кузьмина, Латам, Моллинг Джуел, Награда и др.
Как правильно сажать малину: пошаговая инструкция для начинающих. Схема посадки малины
Наверное, каждый наш соотечественник знает и любит такую ягоду, как малина. В этом нет ничего удивительного – эти сладкие, ароматные плоды не разочаруют даже самого придирчивого ценителя. Конечно, многие владельцы огородов стараются развести на своем участке кусты этой ягоды, чтобы получать богатый урожай каждый сезон. Однако это не так просто, как кажется. Нужно знать, как правильно сажать малину, а затем ухаживать за ней. Тогда можно быть уверенным, что урожай не разочарует!
Польза малины
Прежде чем давать пошаговую инструкцию, как сажать малину летом или весной, будет полезно коротко рассказать о пользе этих ягод.
Начнем с того, что плоды содержат большое количество витаминов – С и группы В. Также в состав входит фруктоза и марганец – важный для здоровья человека минерал, который довольно редко встречается в ягодах, фруктах и овощах. Еще эти ягоды содержат грубые пищевые волокна, способствующие выводу холестерина и токсинов из организма. Кетоны – особые вещества – стимулируют распад жировых отложений, поэтому малину нередко назначают людям, страдающим от лишнего веса.
Как показывают последние исследования, регулярное употребление ягод позволяет замедлить рост раковых клеток, а в некоторых случаях даже останавливает их увеличение на ранних этапах.
О том, что малина оказывает потогонное и противовоспалительное действие на человека, давно известно – неслучайно ее часто использовали при лечении еще наши далекие предки.
Куда посадить малину?
Теперь стоит разобраться, где посадить малину на садовом участке. Ведь во многом именно от правильности выбора подходящего места зависит и скорость развития, роста и урожайность.
Малина, как и большинство ягодных культур, является многолетним растением. Поэтому она будет расти на одном месте многие годы – очень важно серьезно подходить к выбору наиболее подходящего участка. Ведь каждая пересадка станет для нее серьезным стрессом.
Желательно выбирать солнечные места, но также неплохо растет в полутени, на участках, которые освещаются только полдня за сутки. Неслучайно ее часто располагают возле заборов. Желательно сажать с западной стороны – тогда малина будет получать меньше света и тепла утром, зато больше в полдень и вечером.
А вот холодные зимние ветра могут нанести малине серьезный вред, особенно если они подуют раньше, чем выпадет достаточное количество снега – кусты просто вымерзнут и не дадут урожай – им потребуется целый год, чтобы восстановиться от корней. Поэтому по возможности нужно выбирать участок, защищенный от ветра. Опять же подойдет земля возле забора или любых построек, будь то дом, гараж, баня или что-то еще. Дополнительный плюс – ветер чаще всего заметает снег именно в такие «закоулки», а значит, малина легко перенесет зиму и порадует летом богатым урожаем.
Подготавливаем участок
Когда вы определились, где именно будете выращивать эту ценную культуру, нужно разобраться со следующим пунктом – подготовкой почвы для посадки малины.
Если вы планируете выращивать малину на участке, где до этого ничего не росло, то особенная подготовка почвы не нужна – она и без того богата питательными веществами. Увы, на небольших дачных участках и огородах такое встречается крайне редко. Обедневшую землю обязательно нужно удобрить. На квадратный метр нужно потратить 3-10 килограмм навоза или компоста (в зависимости от типа почвы и ее истощенности), 30-40 грамм сернокислого калия и 20-40 грамм суперфосфата. Дальнейшее зависит от времени посадки малины. К примеру, если вы планируете высаживать ее осенью, то достаточно разбросать удобрения по участку в середине лета – из-за дождей они будут постепенно растворяться и просачиваться в почву, обогащая ее. А вот если вы хотите посадить малину весной, то желательно удобрить землю осенью или как только прогреется земля – в этом случае участок нужно будет перекопать, чтобы ускорить процесс впитывания удобрений в почву.
Во многом подготовка зависит и от состава почвы. К примеру, если вы работаете на песчаной или глинистой почве, то нелишним будет увеличить количество навоза – до 15-30 килограмм, если есть такая возможность. Навоз сделает глинистую почву более легкой, а бедную песчаную – более питательной. Если приходится выращивать на торфяной почве, то нелишним будет произвести пескование – внести до 40 килограмм песка на квадратный метр, после чего тщательно перекопать верхний слой, смешивая с песком.
Высаживаем малину
Теперь расскажем, как правильно сажать малину. Работа эта значительно более сложная и ответственная, чем кажется на первый взгляд. Для начала выберите оптимальную схему посадки малины.
Если участок представляет собой чистый чернозем, то дополнительное удобрение не нужно. А вот если работать приходится с более бедными почвами, то ямы желательно засыпать заранее подготовленной смесью – на 10 килограмм перегноя или компоста добавить 100 грамм гранулированного суперфосфата, 400 грамм древесной золы и 50 грамм сернокислого калия. Мягкая, легкая и питательная смесь способствует быстрому старту – кусты будут развиваться удивительными темпами, а значит, и урожай будет очень обильным.
Здесь также очень важно знать, как правильно сажать малину. Корневую шейку нужно располагать всего на несколько сантиметров выше, чем уровень почвы. Тогда, когда грунт даст усадку после нескольких поливов, растение окажется в наиболее подходящих условиях для роста. Чрезмерно заглублять саженец нежелательно – из-за этого прикорневая почка может начать гнить и все растение погибнет. Но и слишком высокая посадка является плохим решением – малина не сможет развить мощную корневую систему, а значит, будет получать недостаточно питательных веществ.
Если саженец очень длинный, то его рекомендуется обрезать, чтобы над землей возвышался росток около 30-40 сантиметров. Это позволит расходовать меньше влаги и питательных веществ на развитие надземной части растения, а значит, корневая система пойдет в рост более активно. В любом случае в первый год урожая ждать не стоит, зато в следующем году ягод будет значительно больше, да и сама малина приобретет более крепкий иммунитет.
Уход за саженцем
Впрочем, недостаточно знать, как сажать саженцы малины. Нужно также иметь представление об уходе за ними в первые дни после посадки.
Самое важное – не давать ему засохнуть. Корневая система у кустов очень слабая и получить много влаги из почвы они не смогут. Поэтому нужно регулярно поливать их, если только не проходят обильные дожди.
Также не стоит забывать о мульчировании. Это действительно хорошее решение. С одной стороны, толстый слой мульчи удачно душит мелкие сорняки – они не успевают пробиться сквозь него и просто гибнут. С другой – мульча экономит влагу. Сильный ветер подсушивает верхний слой, в то время как почва остается влажной, а значит, поливать грядки с малиной слишком часто не придется. В качестве мульчи можно использовать разное сырье: опилки, измельченную сухую траву, листья, хвою, навоз. Постепенно они будут перегнивать и питать почву полезными веществами, стимулирующими рост и развитие растений.
В первые дни после посадки некоторые опытные огородники даже специально затеняют кусты малины, защищая от прямых солнечных лучей. Это также хорошее решение – находясь в тени, растения теряют меньше влаги, что позволяет более активно развиваться. Через одну-две недели затенение можно убрать – к этому времени кусты обзаведутся достаточно развитой корневой системой, чтобы получать достаточно влаги из земли.
Пару слов о поливе
В целом малина не нуждается в большом количестве воды. Поэтому после того, как кусты приживутся и смогут получать достаточно влаги самостоятельно, поливать ее почти никогда не приходится. По крайней мере, если хотя бы один-два раза в месяц проходят мощные проливные дожди, глубоко смачивающие землю. Благодаря этому малина – прекрасная культура для выращивания в засушливых регионах.
Но во время созревания ягод (у некоторых сортов это затягивается на пару месяцев – с начала июля до конца августа) нужно следить, чтобы кусты получали достаточно влаги. В противном случае ягоды будут очень сладкими, но мелкими, невзрачными. Собирать их довольно сложно, а уж на продажу они и вовсе не годятся – едва ли кого-то заинтересуют такие заморыши. Поэтому во время формирования ягод нужно поливать малину хотя бы раз в неделю, если не проходят регулярные дожди. Также нужно следить за состоянием листьев. Если они засыхают, сворачиваются, значит, нужно срочно полить кусты. Впрочем, желательно не доводить до такого – при засушливости малина вполне может сбросить ягоды, чтобы снизить потери влаги, и оставит дачника без урожая.
К поливу нужно подходить очень серьезно и ответственно. К примеру, нельзя использовать колодезную воду. Холодная вода нанесет больше вреда, чем пользы – проникая к корням растений, она переохладит их, из-за чего растения будут серьезно болеть. Поэтому желательно поливать дождевой водой (опытные дачники специально собирают ее в бочки) или же колодезной, но ей нужно дать несколько дней, чтобы она достаточно нагрелась на солнце. Теплая вода принесет гораздо больше пользы, чем холодная.
Удобрение
Как говорилось выше, малина – многолетнее растение. Землю она истощает сравнительно несильно, но все-таки в регулярной подкормке нуждается. Особенно если вы выбрали траншейный способ посадки малины, где кусты оказываются более скученными на небольшом участке.
Использовать минеральные удобрения необязательно – можно обойтись органическими. Это серьезный плюс – многие дачники не доверяют «химическим» подкормкам, которые к тому же приходится покупать.
Весной желательно подкармливать малину настоем птичьего помета – перепелиного, куриного, утиного или любого другого. Один килограмм помета разводят в десяти литрах воды, после чего оставляют на неделю. По истечении этого времени раствор разводят водой в соотношении 1:10 и получившейся подкормкой поливают кусты.
Хороший результат дает также зеленая жижа. Килограмм травы (обычно сорняков) заливается 10 литрами воды – дальше по описанной выше схеме.
Осенью рекомендуется применять особый комплексный настой. Бочка или другая подходящая емкость наполняется на две три смесью из травы, сена, ботвы. Сюда же добавляется 200 грамм древесной золы, стакан биогумуса или навоза, 300 грамм сахара или старого варенья, а также два мелка (обычных, какими пишут в школах). После этого бочка заливается до краев теплой водой и оставляется на солнце. За десять дней начинается активный процесс брожения. По истечении этого времени можно использовать смесь для удобрения. При подкормке литр смеси разводится в ведре воды, который выливается на два-три куста малины.
Регулярная обрезка
Зная, как правильно сажать малину, нужно иметь также представление об уходе за ней. Неотъемлемой его частью является обрезка. Ее нужно проводить каждый год весной, до того, как почки набухли и началось активное движение сока.
Чаще всего лишние стебли обрезают прямо у основания – остается только один-два самых крепких, здоровых. Тогда количество ягод будет меньше, зато их размер – значительно больше. Поэтому объем собранных ягод почти не изменится, а вот процесс сбора урожая существенно упростится. Также можно обрезать боковые побеги, чтобы кусты были ровными, а не превратились в непролазные заросли.
Не забываем о подвязке
Для более удобного сбора урожая также следует подвязывать кусты малины. Для этого ряды просто ограждаются со всех сторон, чтобы они не падали под своим весом – иногда стебли имеют длину до двух метров.
Процедура довольно простая и не требует ежегодного обновления. По краям рядов вкапываются или вбиваются металлические стержни или арматура. На высоте около 120 сантиметров натягивается проволока – оцинкованная, из нержавейки или алюминия. Благодаря этому малина всегда будет стоять строго вертикально, а сбор урожая существенно упростится – не придется поднимать одной рукой каждый куст, чтобы другой срывать ягоды.
Заключение
На этом наша статья подходит к концу. В ней мы рассказали все необходимое о посадке малины. Для начинающих дачников эта информация может оказаться очень полезной – следуя приведенным в статье советам, вы точно соберете богатый урожай уже через пару лет после посадки. А в полную силу кусты войдут уже к третьему году. При посадке же особенно важно обеспечить хороший старт для молодых саженцев.