потек сальник привода можно ли ездить
Течь из сальника привода, замена не помогает.
Решил рассмотреть этот вопрос подробнее, ведь не мало людей сталкиваются с этой проблемой.
Начну по порядку. Причины течи сальника:
1. Сальник потерял свои свойства (задубела резина, износился). Это самая распространенная проблема, простая замена сальника ее решает.
2. При снятии старого сальника повредили корпус КПП, раздатки. Думаю не стоит говорить что снимать старый сальник необходимо аккуратно, чтобы не повредить корпус. Если, все же, это произошло тогда стоит зачистить наждачкой место задира и посадить сальник на герметик.
3. На приводе в месте контакта с сальником имеются какие либо повреждения — ржавчина, износ, задиры.
Эти повреждения быстро испортят новый сальник. В этом случае необходимо помимо сальника менять и гранату.
4. Сильный люфт гранаты. Граната имеет небольшой люфт, поступательный ход — это нормально. Но бывает люфт явно сильный (трудно конечно это объяснить без примера в руках). В этом случае неисправность в посадочном месте — в дифференциале.
Дифференциал может люфтить из-за рассыпавшегося подшипника. В этом случае как правило слышен сильный гул из коробки, ну и соответственно причина сама себя выдает. Почему я сказал — как правило? Потому что был у нас совсем недавно случай — приехал хендай акцент с течью сальника, подняли глянули — люфт (гула при этом при езде не было совсем). Когда разобрали увидели что из подшипника дифференциала вылетел сепаратор, шарики при этом сместились в одну сторону и соответственно присутствовал сильный люфт. Нас очень удивило что при этом каких либо посторонних звуков из коробки не было.
Так же в дифференциале могут люфтить сателлиты (в них как раз и вставляется граната). Основная причина их люфта это износ вала на котом они держатся (на 2-м фото посередине перпендикулярно вверх).
Еще один момент — при установке сальников обязательно учитываем как он стоял. Под этим я имею ввиду глубину посадки сальника. Где то они установлены заподлицо с корпусом, где то утоплены. На некоторых приводах есть металлический пыльник, если сальник не посадить на свою глубину этот пыльник может его испортить.
Следовательно при замене сальника привода обязательно:
— проверяем люфт привода;
— проверяем поверхность соприкосновения привода с сальником;
— замеряем глубину посадки сальника;
— аккуратно снимаем старый сальник не повреждая корпус;
— забиваем новый сальник через оправку до нужной глубины.
И так мы делаем вывод что в 3 и 4 случае простая замена сальника не поможет, или поможет не на долго.
Течь сальника привода или как я попал на переборку коробки…
Всем привет! Года 2 назад начала мне докучать проблема течи сальника привода. Масло из коробки улетало влёт, всё днище было в масле.
Первый раз поменял сальники с отцом, второй и третий разы менял сам.
Вообщем 3 (!) раза я менял их, а потом решил покачать привода вверх вниз и обнаружил люфт подшипников дифференциала. При ускорении из коробки доносились странные звуки — скрежета и шум.
Стало понятно что переборки коробки не избежать. На авито был куплен дифференциал с ГП 3,9 и соответствующий вал (Стоковая ГП на 2114 — это 3.7).
Также было куплено новое сцепление Valeo. Коробку перебирал знакомый мастер, в процессе разбора выявились проблемы с подшипниками первичного и вторичного валов, синхронизаторы второй передачи — они были заменены на новые. Про уставший дифференциал отдельная история — мастер был удивлен как я на нём ездил, зубцы были немного съедены из-за люфта самого дифференциала.
Вообщем ремонтом доволен — теперь тишина, относительно того как было раньше. Конечно подвывает 1 передача, вторая, но это уже мелочи. ГП 3.9 мне нравится, двигатель прошёл уже 195 000 и ему легче разгоняться с ней. Приёмистость упала, но привыкнув к данной ГП — ездить можно. Первая передача теперь как на ниве с понижайкой (шутка), вторая передача теперь включается раньше — поскольку появилась тяга на низах. На третьей нет такого ускорения как раньше, зато на пятой легче разгоняться. Вообщем как-то так, всем удачи на дорогах!