Правила обрезки при посадке смородины
Обрезка смородины: когда и как правильно ее делать
Без обрезки смородиновый куст не сможет плодоносить с полной отдачей, потому что основная часть ягод завязывается на прошлогодних приростах веток четырех- пятилетнего возраста.
Старые, засохшие, пораженные вредителями и мешающие образованию новых побегов ветки необходимо регулярно выстригать, чтобы им на замену вырастали новые плодоносящие. Омолаживая время от времени смородиновый куст, можно в течение 25 лет (для черной) или 15 лет (для красной) получать с него отличные урожаи.
Когда лучше обрезать смородину? Как правильно сформировать куст? Есть ли отличия в правилах обрезки черной и красной смородины? Сейчас разберемся!
Обрезка черной смородины
Черная смородина растет раскидистым кустом, состоящим из множества веток. Задача садовода – сформировать каждый куст так, чтобы он представлял собой 15-20 разновозрастных ветвей (от нуля до шести лет). Ветки старше шести лет оставлять в кусте нет смысла: на них не будет ягод. Для правильного формирования куста обрезку рекомендуется начинать с самого первого года жизни куста, то есть непосредственно после посадки.
Обрезка саженцев смородины при посадке
При посадке у саженца смородины придется обрезать верхушки всех имеющихся побегов, оставляя на каждой ветке по 2-3 почки.
Волноваться не стоит – к концу первого года жизни молодой кустик выдаст пять-шесть новых побегов. 
Обрезка смородины второго года
На втором году у куста выстригают молодые (нулевые) побеги, оставляя от трех до пяти самых лучших и мощных. Эти ветки станут первыми скелетными ветками будущего куста. Не оставляйте затененные, щуплые, мешающие другим побеги. 
Кроме того, чтобы обеспечить образование большого количества боковых побегов в середине лета укорачивают молодые ветви, прищипывая их верхушки на две почки.
Эта процедура способствует увеличению мелких плодовых веточек (плодушек) на старых ветках, а также стимулирует рост новых нулевых побегов из подземных почек куста.
Так одним ударом убиваются два зайца: и урожай растет и формирование куста идет в правильном направлении.
Обрезка смородины третьего и четвертого года
Все повторяется вновь: из самых юных (нулевых) побегов оставляют несколько (3-6) самых развитых и хорошо расположенных, а все остальные нещадно удаляют. Особенно важно вырезать слабые и недоразвитые побеги из середины куста, которые потенциально способны “загустить” куст, затенить плодоносящие ветки и замедлить отрастание новых побегов.
У прошлогодних веточек укорачивают верхушки.
На ветках второго и третьего года оставляют по две-четыре почки на каждом разветвлении. К этому времени куст смородины приобретает свою форму и считается полностью сформировавшимся.
Обрезка смородины на пятом-шестом и всех последующих годах
На этом этапе жизни у смородины появляются старые ветви, и кусту требуется первая “омолаживающая” обрезка.
Так пяти- или шестилетние старые ветви необходимо вырезать у самой земли вместе с волчками (так называют побеги идущие от основания старой ветви), а также удалить все сухие, вымерзшие, поломанные, поникшие и лежащие на земле ветки, ветки мешающие друг другу, больные или пораженные вредителями. 
В остальном обрезка производится по накатанной схеме:
– у веток второго, третьего и четвертого года укорачивают каждое разветвление, оставляя по 2-4 почки;
– у побегов прошлого года срезают верхушки;
– из побегов текущего года оставляют 3-5 самых перспективных, а все остальные удаляют.
Когда обрезать смородину
Обрезку смородины всех видов рекомендуется проводить ежегодно. Лучшее время для этого мероприятия – поздняя осень (после опадания листьев). Так же можно сделать дополнительную обрезку ранней весной (до распускания почек), например, подрезать все промерзшие верхушки и сломанные за зиму ветки.
Сухие ветви можно выстригать в любое время года, как только вы их заметили.
Прищипку верхушек молодых побегов смородины обычно проводят в середине июля.
Особенности обрезки красной и белой смородины
В отличие от черной смородины красную и белую советуют обрезать ранней весной или даже летом после сбора урожая.
Формирование куста происходит по той же схеме, что и у черной смородины, за одним исключением: верхушки прошлогодних приростов не прищипывают, а побеги 2-ого и 3-его годов не укорачивают. То есть обрезка красной смородины заключается в удалении старых веток (причем у белой и красной смородины старыми считаются ветки семи-, восьмилетнего возраста), лишних нулевых побегов, а также сломанных, больных и вымерзших ветвей.
Старые ветки, но еще продуктивные ветки можно укорачивать до ближайшего сильного бокового разветвления, стимулируя рост боковых побегов и увеличивая таким образом продолжительность жизни куста и размер ягод.
Правильно сформированный куст красной или белой смородины должен состоять из 20-25 веток от одного до восьми лет “от роду”.
Обрезка черной смородины посадка
Выращивание смородины
Выбор места под посадку
Смородина черная—влаголюбивая культура и относительно теневынослива, однако сильного затенения не выносит. Поэтому на участке для нее лучше отводить пониженные, увлажненные, достаточно освещенные места, защищенные от ветра. Очень низкие, заболоченные участки, впадины, ямы, где грунтовые воды могут близко подходить к поверхности почвы (выше 1—1,5 м), непригодны для посадки черной смородины. Лучшими почвами для нее считаются плодородные легкие суглинки. На кислых почвах, так же как и на заболоченных участках, черная смородина растет плохо.
Красную смородину, и особенно белую, лучше сажать на более открытом месте, чем черную, но эти виды также нельзя размещать как на очень низких, гак и на высоких сухих местах. Для красной и белой смородины более пригодны легкие и даже супесчаные почвы.
Первый урожай смородина дает на 2—3-й год после посадки, затем урожайность в течение 4—5 лет нарастает, держится еще несколько лет на одном уровне, если, конечно, хорошо ухаживать за кустами, а потом резко падает. Следовательно, наиболее продуктивный период у черной смородины колеблется в пределах 6—8 лет, а у красной и белой—до 9—12 лет после посадки. Следовательно, 10—12 лет выращивания для смородины черной, а для красной 14—15 лет вполне достаточно, чтобы полученным урожаем окупить все затраты по уходу за кустами.
Подготовка почвы к посадке
На выбранном месте необходимо провести тщательную планировку участка, чтобы не было глубоких впадин, ям и т. д. После планировки почву следует хорошо перекопать на штык лопаты, предварительно разбросав органические и минеральные удобрения, а если необходимо и известь. При подготовке почвы удаляют с участка корневища многолетних сорняков (пырей, осот и др.). После этого участок разбивают, то есть намечают места для ям. Для осенней посадки (первая половина октября) подготовить участок и выкопать ямы надо за 2—3 недели до посадки, чтобы почва успела осесть. Ямы копают глубиной 35—40 см и шириной 50—60 см. При этом следует иметь в виду, что чем беднее почва, тем шире должна быть посадочная яма. Верхний, плодородный, слой почвы размещают по одну сторону ямы, а нижний, подпочвенный, — по другую или разбрасывают его по участку. Затем ямы засыпают примерно на 3/4 глубины хорошей, плодородной почвой, предварительно перемешанной с удобрениями.
В одну посадочную яму вносят по 1—2 ведра компоста (перегноя или торфа). Из минеральных удобрений вносят: суперфосфата по 150—200 г (или смесь суперфосфата с труднорастворимыми фосфатами при соотношении 1 :3 по 300—400 г); калия сернокислого по 40—60 г (или калия хлористого по 20—25 г, или древесной золы по 30—40 г). Из азотных удобрений можно внести по 30—40 г сульфата аммония.
Посадка
Смородину всех видов можно сажать как весной, так и осенью, но лучший срок посадки — осенний (для средней полосы первая половина октября). За осенне-зимний период почва хорошо осядет и уплотнится вокруг кустов. Растения весной начинают рано расти и хорошо приживаются. На участках, где снега накапливается мало и возможно подмерзание корневой системы, сажать смородину лучше весной. В этом случае саженцы прикапывают на зиму. Чтобы предохранить почки от распускания, весной прикопанные саженцы притеняют или коротко обрезают. Посадку начинают рано, как только позволит почва.
От качества посадочного материала в значительной степени зависит будущий урожай. Поэтому при покупке в питомнике и при размножении в саду отбору саженцев необходимо уделять серьезное внимание. Прежде всего у саженца смородины должна быть хорошо развита корневая система — она должна иметь 2—3 основных разветвления длиной не менее 25—30 см. Надземная часть также должна состоять из 3—4 сильных побегов длиной не менее 40—50 см. Кроме того, саженцы должны быть здоровыми, то есть не зараженными вредителями и болезнями, и соответствовать помологическому сорту.
Для нормальною роста и плодоношения куст смородины должен ежегодно обновляться, то есть на смену старым, от плодоносившим веткам должны появиться молодые, так называемые прикорневые побеги. Поэтому при наклонной и чуть заглубленной (на 6—8 см выше корневой шейки) посадке создаются условия для формирования куста с широким основанием. При этом создаются условия и для лучшего образования дополнительных корней, появления побегов возобновления из почек заглубленной части стебля и корневой шейки.
Правила посадки
Размножение
Уход за черной смородиной
Основой обильного плодоношения ягодных кустарников является хороший рост. Чем сильнее годичный прирост, тем выше может быть урожай. Поэтому если в первый год после посадки надо создавать условия для лучшей приживаемости посаженных растений, то в последующие годы необходимо иметь предпосылки для хорошего роста. Это достигается регулярным внесением удобрений, обрезкой, систематической борьбой с вредителями и болезнями, правильной обработкой почвы.
Ягодные кустарники, особенно черная смородина, — влаголюбивые культуры, поэтому для создания оптимального водного режима почву необходимо держать в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии. Это достигается мотыжением или рыхлением почвы вокруг кустов (раз в 2—3 недели); важно не допускать появления корки и сорняков, которые сильно иссушают почву. Хороший прием сохранения влаги — мульчирование почвы вокруг кустов торфом, перегноем или другими органическими материалами. Если почва замульчирована, рыхлить ее можно значительно реже.
Обрезка и формирование кустов
Кусты черной смородины плодоносят длительное время обильно и регулярно в том случае, если проводится смена устаревших ветвей молодыми, более продуктивными. Для этого обрезкой формируют в течение нескольких лет куст с разновозрастными ветвями. В последующие годы обрезкой поддерживают установленное соотношение ветвей разного возраста, удаляя устаревшие и оставляя молодые. Обрезкой вызывают рост новых, сильных прикорневых побегов из подземной части куста — их называют нулевыми побегами или побегами возобновления. При обрезке усиливается ветвление нулевых побегов, предупреждается загущение куста, нормируется урожай куста, увеличивается размер ягод.
Обрезать растения нужно сразу после посадки. При обрезке укорачивают каждое разветвление, оставляя 2—4 сильных почки; чем слабее прирост побегов саженца, тем сильнее их нужно укорачивать. Укорачивание усиливает ветвление, способствует отрастанию из подземных почек сильных нулевых побегов и ускоряет формирование куста с нужным количеством разновозрастных ветвей.
Нужно обрезать молодые, только начавшие плодоносить кусты. У молодого куста вырезают все лишние нулевые однолетние побеги, кроме 3—4, необходимых для пополнения куста основными ветвями. Вырезают в первую очередь слабые ветви в местах загущения. Если лишние однолетние побеги не вырезать, куст загустится, новые ветви будут развиваться слабо, а вскоре и совсем прекратится отрастание сильных нулевых побегов возобновления. Ветви более старшего возраста (если их не более 4) вырезают лишь в том случае, если они слабо развиты, повреждены стеклянницей или сломаны.
У черной смородины скелетные ветви быстро стареют; приросты на них ослабевают, перестают образовываться новые плодовые веточки, а старые в массе отмирают. Продуктивность ветви снижается, ветвь постепенно усыхает. Полноценность куста естественно поддерживается тем, что из подземных почек отрастают новые сильные побеги возобновления. Если не прореживать кусты смородины, они сильно загущаются. В таких кустах отрастает мало побегов возобновления, да и они развиваются в неполноценные малоурожайные ветви. Урожайность куста в целом заметно снижается. Чтобы улучшить отрастание новых сильных побегов возобновления и дать им развиться в хорошо разветвленные ветви, вырезают устаревшие, а также слаборазвитые, малоурожайные и поврежденные ветви всех возрастов. Из однолетних прикорневых побегов, отросших в предшествовавшем сезоне, оставляют лишь 3—4 наиболее сильных и расположенных в более свободной части куста. Остальные вырезают. Если оставлять вес вновь отросшие прикорневые побеги, куст опять загустится.
У плохо ветвящихся сортов (например, Сентябрьская Даниэля) ветви удаляют после четвертого-пятого года жизни, у других сортов — после пятого-шестого. При вырезке руководствуются не только возрастом ветви, но главным образом ее состоянием. Если более старая ветвь хорошо развита, удачно расположена, имеет сильные приросты и много плодовых веточек с крупными плодовыми почками, ее можно оставить еще на год. Наоборот, если более молодая ветвь слабо развита, затенена и на ней сохранилось мало хороших плодовых веточек, ее вырезают в первую очередь.
Признаки устаревшей ветви черной смородины
Различия в обрезке разных сортов черной смородины
При ежегодной обрезке кусты плодоносят регулярнее, качество плодов лучше. В регулярно прореживаемом кусте новые ветви развиваются более сильными. Да и проводить такую обрезку легче и быстрее.
В запущенных кустах обычно нарушено правильное соотношение числа ветвей разного возраста. Имеется много старых и слабых ветвей, загущающих куст и дающих малый урожай. Молодых ветвей мало, плохо отрастаю, сильные нулевые побеги возобновления из подземных почек. Чтобы вызвать их отрастание, куст сильно прореживают, вырезая поломанные, слабые, малоурожайные ветви всех возрастов. В первую очередь удаляют ветви, лежащие на земле и растущие внутрь куста. Удаляют слабые однолетние, нулевые побеги, оставляя 2—3 сильных на смену стареющим. Если их нет, надо в разных частях куста дополнительно вырезать 2—3 сильные старые ветви, а на оставшихся вырезать отросшие в их нижних частях волчки, чтобы побудить куст к образованию нулевых побегов. Однако не следует в один год вырезать все устаревшие ветви, пока не созданы им на смену новые. У оставленных старых ветвей срезают усыхающие окончания до какого-нибудь сильного бокового ответвления, чтобы усилить рост на оставшейся части ветви.
Сильные однолетние побеги (нулевые), если они есть, и волчки на старых ветвях укорачивают для усиления ветвления. Подобным путем можно в течение 3—4 лет довести соотношение ветвей различного возраста в кусте до нормального и в дальнейшем продолжать обычную обрезку для правильно сформированного куста.
Полив
В засушливый год смородине необходимы 3—4 полива за вегетацию. Поливают растения 1—2 раза по зеленой завязи (в июне), после сбора урожая (во второй половине августа) и под зиму (в октябре).
Удобрения
При хорошей заправке почвы посадочной ямы удобрения в первый год под эти культуры вносить не нужно. Почву вокруг куста следует замульчировать перегноем, компостом или навозом. Навоз не должен прикасаться к растениям. Если же, несмотря на хорошие погодные условия, летом в первый год после посадки листья растений будут светло-зелеными (а не темно-зелеными), в июле растения следует подкормить жидким азотным удобрением. Для этого растворяют в ведре 12—15 г аммиачной селитры и используют на каждое растение по полведра раствора.
Смородина больше нуждается в фосфоре, чем крыжовник. Последний же требует больше калия. Смородина нуждается в известковании сильнее, чем крыжовник.
Начиная со второго года после посадки надо улучшать почву вокруг куста внесением фосфорных, калийных и органических удобрений. Коренное улучшение почвы у смородины надо закончить за 3—5 лет. Период заправки почвы у крыжовника можно несколько увеличить, так как он растет медленнее, чем смородина.
Улучшая почву вокруг кустов крыжовника и смородины, надо учитывать, что крыжовник больше нуждается в калийных удобрениях, чем смородина. Смородина, особенно красная и белая, чувствительна к избытку хлора. Калийные удобрения, содержащие хлор, вносить в высоких дозах лучше осенью. Крыжовник к хлору менее чувствителен. Основная масса корней крыжовника размещается под кроной.
У смородины же корни распространяются немного дальше, чем у крыжовника, но и у нее основная масса корней также находится под кроной. Во взрослом состоянии кусты смородины и крыжовника разрастаются в ширину до 1,5, иногда до 2 м. Эту площадь и надо заправлять удобрениями.
Заделывают удобрения при перекопке почвы вокруг куста (за пределами кроны) глубоко, а под кроной куста мелко.
После заправки почвы надо поддерживать созданное за прошлые годы плодородие на высоком уровне. Для этого по приствольному кругу шириной, равной кроне куста или немного больше, следует ежегодно вносить минеральное или органическое удобрение в отдельности или совместно. Ориентировочно можно указать следующие дозы удобрений под каждый куст взрослых растений, дающих высокие урожаи: аммиачной селитры 60—75 г, суперфосфата 100—120 г, хлористого калия 30—40 г (или плодово-ягодной смеси 300—350 г). Азотное удобрение вносят ежегодно, а фосфорное и калийное раз в 2 года. Навоза, если его вносят отдельно от минерального удобрения, дают по 10—15 кг на куст. В зависимости от состояния растений приведенные дозы увеличивают или уменьшают.
Минеральное азотное удобрение можно вносить и так: часть — рано весной, часть — в виде подкормки летом, вскоре после цветения — в период осыпания
завязи. На легких песчаных почвах в подкормку, кроме азота, можно дать и калий. При этом дают не одну летнюю подкормку, а две-три
Обрезка и формирование кустов красной смородины
В наше время в магазинах продают, кроме местных сортов, ещё и экзотические, удивительные по форме и вкусу ягоды и фрукты. Но это забава. Дачники знают, что предпочтительными по вкусу, пользе и красоте являются результаты собственного труда. Самая распространённая на участках и благодарная культура — смородина. Поэтому и ищут садоводы новые сорта, сажают кусты, обрезают побеги, формируя крону так, чтобы было приятно смотреть и удобно собирать ягоды. Ведь процесс ухода и наблюдения за развитием растений не менее важен и интересен, чем сбор плодов.
Нужно ли обрезать красную смородину
На заброшенных участках попадаются заросшие кусты смородины. И если ранней весной они радуют кистями нарядных цветов, летом на веточках — только редкие мелкие ягодки, да и сами кусты чаще всего выглядят больными и жалкими. Посадкам смородины нужен уход, так как она любит освещение и подкормки, а ещё доступ воздуха, чтоб в затенённых и густых зарослях не развивались вредители и болезни. Обрезкой регулируют рост и формируют крону, а также оздоравливают и омолаживают кусты. Ведь при уменьшении общего количества побегов растение отдаёт силы адресно, при этом кисть развивается в благоприятных условиях, а ягодки формируются исключительные по вкусу и размеру.
Ухоженные кусты красной смородины дают отборный урожай
Какие ветки красной смородины нужно обрезать
Прежде чем начать обрезку, разберёмся, какие ветки нужны кусту, а какие мешают росту и плодоношению. Самые светлые побеги, отходящие от корней — нулевые, иначе их называют побегами возобновления или побегами первого порядка. В первый год они прямые и не ветвятся. Ко второму году жизни на них появляются боковые ответвления — побеги второго года и т. д. Особенно бурно побеги растут в первые три года, потом их рост замедляется и плодоношение уменьшается. Чтобы постоянно стимулировать рост новых побегов, побеги второго и последующих порядков обрезают.
Прежде чем приступать к обрезке куста красной смородины, определяют, какие побеги нужно удалить
Однако слишком увлекаться обрезкой не стоит, иначе могут сформироваться волчковые побеги — вертикально расположенные ветки, которые появляются на многолетней древесине старых скелетных ветвей. Они характеризуются интенсивным ростом и слабым ветвлением. Если недостаточно нулевых побегов для омоложения куста, можно обрезать старые ветки не полностью, а только до волчкового побега, который затем укорачивают на подходящую внешнюю почку, чтобы стимулировать ветвление.
На волчковых побегах ягоды не вырастают, а сил на их развитие у куста уходит много
Плодовые почки на красной смородине закладываются преимущественно на кончике побегов. Поэтому при обрезке не нужно укорачивать все ветки: на старых ветках формируется меньше плодовых почек, поэтому вырезают побеги старше 4–5 лет.
При обрезке красной смородины удаляют верхние части побегов, чтобы сохранить плодовые почки
Обрезка красной смородины осенью
Лучшее время для обрезки — осень, когда урожай собран, сокодвижение в растениях замедлено, но морозы ещё не ударили. Иногда обрезку старых веток проводят во время сбора урожая, срезая на кольцо (утолщение в основании ветки) четырёх- и пятилетние побеги вместе с кистями, причём срезать нужно как можно ближе к основанию побега. Потом спокойно обирают ягоды.
Видео: осенняя обрезка красной смородины
Обрезка красной смородины весной
Если по каким-то причинам осенью не удалось провести обрезку, можно сделать это и весной до начала сокодвижения. Период возможной весенней обрезки очень короток: от окончания заморозков и до распускания листьев.
Видео: весенняя обработка и обрезка кустов красной смородины
Виды обрезки красной смородины
До начала обрезки нужно решить, для чего она проводится. Различают омолаживающую, формирующую и санитарную обрезки.
Омолаживающая обрезка
При омоложении удаляют самые заскорузлые и непродуктивные ветки. Обрезают побеги на кольцо, секатор желательно держать перпендикулярно побегу, а срез проводить на уровне почвы.
При выполнении омолаживающей обрезки порядок действий таков:
В процессе омолаживающей обрезки красной смородины удаляют самые толстые, тёмные ветки
Видео: омолаживающая обрезка красной смородины
Формирующая обрезка
При формирующей обрезке стараются придать кусту смородины определённую форму и в дальнейшем поддерживать её. В зависимости от того, насколько часто посажены растения, оставляют большее или меньшее число побегов на каждом кусте. При более частой посадке кусты обрезают интенсивнее, сохраняя меньше веток. Главное, чтобы куст состоял из побегов разного возраста. Это обеспечит смородине постоянное плодоношение и дальнейшее восстановление.
Формирующая обрезка красной смородины не только позволяет придать кусту нужную форму, но и улучшает плодоношение
В наших садах самая распространённая форма ведения красной смородины — кустовая. Штамбовая форма смородины (штамб — часть побега от поверхности почвы до уровня веток) более привычна для европейских садов, но и у нас делаются попытки так выращивать смородину. Кусты выглядят нарядно во время цветения и очень привлекательны, когда увешаны созревшими алыми кистями.
При штамбовой форме обрезки красной смородины благодаря высокому расположению веток ягоды не пачкаются землёй
Этапы штамбовой обрезки красной смородины:
Для выращивания красной смородины на штамбе понадобится не менее трёх лет
Применяется также формирование по типу кордона и на высокой шпалере. Формирование по типу кордона применяют для повышения урожайности, так как кусту не приходится тратить много сил на лишние ветки и листья, и для экономии места на огороде.
При формировании кордона из смородины действуют следующим образом:
При формировании красной смородины по типу кордона с куста, занимающего меньшую площадь, можно собрать больше ягод
Формирование куста на шпалере напоминает кордон с отходящими горизонтальными побегами. При этом способе растения лучше опыляются, удобно вносить удобрения, собирать ягоды. Смородину на шпалере выращивают так:
В высоту такие кусты растут до полутора метров при длине боковых ветвей до 90–100 см. Обычно у смородины на шпалере четыре яруса. После окончательного формирования всех ярусов ежегодно центральный проводник обрезают на нижнюю почку, при этом боковые ветки укорачивают до 2–3 см. В июле проводят повторную обрезку главного побега и боковых веток на 10 см.
Формирование красной смородины на шпалере улучшает опыление куста
Санитарная обрезка
Санитарную обрезку начинают с весны, когда удаляют повреждённые морозом, сломанные, загущающие, растущие внутрь кроны и волчковые побеги, и не прекращают в течение всего лета. При обнаружении почек или побегов, поражённых вредителями, их сразу же удаляют и уничтожают.
При санитарной обрезке удаляют загущающие побеги
При обрезке смородины соблюдают несколько условий:
Обрезка побега красной смородины наполовину на внешнюю почку стимулирует образование новых веток
Расположение секатора под углом 45 градусов позволяет удалять более толстые ветки
Побеги, растущие горизонтально, удаляют, чтобы больше ягод было на верхних ветвях красной смородины — они лучше освещены солнцем и быстрее спеют
При удалении загущающих побегов не оставляют пеньков, срезы проводят на уровне почвы
Кроме грамотной обрезки, кустам смородины обеспечивают уход, включающий регулярный полив и подкормки, мульчирование приствольного круга, предупреждение болезней и выявление поражения вредителями.
Видео: мульчирование красной смородины осенью
Всё это делается для того, чтоб полакомиться собственными ягодами в конце сезона. Хотя сезон заканчивается не сбором урожая, а подготовкой участка к зиме. А там весна и новые хлопоты.
Ради удовольствия полакомиться вкусным желе или свежими сочными ягодами красной смородины приходится сажать кусты, поливать, ухаживать, обрезать. Но эта работа доставляет огородникам радость и приносит плоды.