Сколько люменов нужно для клубники
Технология выращивания клубники круглый год под натриевой лампой дома
Озвученная технология подходит как для промышленных масштабов, так и для выращивания клубники в домашних условиях (отличие только в размерах помещения и количестве урожая).
Клубника – это не только скороспелая и урожайная ягода, не требующая высоких трудозатрат при ее выращивании, но и отличная возможность для заработка. Однако, придя к мысли, что на клубнике можно неплохо заработать, практически все желающие заняться подобным бизнесом сталкиваются с элементарными техническими проблемами:
– Как наладить круглогодичное выращивание клубники?
Чтобы с максимальной ясностью ответить на этот вопрос, ниже вам будет представлена четкая и стройная система, позволяющая понять не только агротехнику выращивания клубники, но и получить реальные данные о необходимом оборудовании и всевозможных компонентах, выраженных в конкретных цифрах. Все это позволит вам существенно сэкономить время и деньги, проведя необходимые расчеты прямо здесь и сейчас.
Помещения для выращивания клубники.
Выращивание клубники круглый год возможно не только в теплицах, но и в домашних условиях. Для этой цели подойдет абсолютно любое помещение, и даже городская квартира (фактически можно выращивать клубнику в домашних условиях)! Как такое возможно, вы поймете чуть позже. А сейчас я объясню, каким требованиям должна отвечать клубничная плантация в помещении с полным отсутствием солнечного света.
Для того чтобы обеспечить кустам клубники нормальный фотосинтез, нужно создать искусственное освещение. Для этих целей годятся 4 вида ламп:
При этом не достаточно просто установить лампу над определенным участком грядки, так как ее свет должен равномерно распределяться по всей поверхности. То есть лампу нужно заключить в специальный светильник снабженный отражателем, который помогает не только оптимизировать освещение, но и способствует сокращению электроприборов по всей площади клубничной плантации, тем самым уменьшая расходы на электричество.
Характеристики натриевой лампы:
То есть для того чтобы осветить 1 м² грядки, вам потребуется 1 лампа. При этом интенсивность освещения должна быть не менее 12-ти часов для сортов ремонтантной клубники нейтрального дня. И тут напрашивается естественный вопрос:
– А во сколько обойдется такое удовольствие, в плане расходов на электричество?
И вот здесь вырисовывается довольно внушительная цифра – 1296 кВт электроэнергии за год. А если точнее, то за 9 месяцев в рублях это примерно 2 тыс.
Но эти расходы с лихвой перебьет урожайность, которая при всех равных условиях может достигать 40 кг клубники с 1 м². А вот оптовая стоимость 40 кг клубники зимой повергнет вас в легкий шок – минимум 20 тыс. рублей! Ну что, от таких доходов стало веселее? Тогда читаем дальше.
Технология выращивания клубники в теплице также предполагает наличия дополнительного освещения. Допустим вариант теплицы-термоса, предложенный мною в статье о выращивании цветов, который позволяет сэкономить до 75% электричества на ее обогрев, также нуждается в искусственном освещении, особенно в зимнее время. Просто в случае с теплицей интенсивность освещения будет значительно меньше.
Клубничные грядки.
Клубничные грядки – это, конечно, обобщенное выражение, и, по сути, вам придется сконструировать трехрядные стеллажи.
Оптимальная ширина такого стеллажа – 1 м (смотрим освещение), высота 1,5 метра, длина произвольная. Стеллаж нужно разделить на 3 ряда и в каждый из рядов установить контейнеры: ширина контейнера в нижней части – 15 см, в верхней части 20 см, высота контейнера – 20 см, длина соответствует длине стеллажа. Расстояние между рядами контейнеров – 20 см.
Так как на стеллажи будет идти высокая нагрузка, то делать их лучше сварными из металлопрофиля. Для контейнеров вполне сгодятся такие материалы, как: фанера, ДВП, пластик, дерево и т. д.
Прочие характеристики закрытого типа помещения:
Итак, с помещением и его оборудованием мы разобрались и теперь рассмотрим основные методы выращивания клубники в столь необычных для нее условиях.
Приготовление компоста для вырашивания клубники.
Основной состав компоста для клубники – это 80% легкой супеси и 20% перегноя.
Что касается легкой супеси, то добыть такую почву – это не проблема. Как это правильно сделать, читайте в вышеупомянутой статье о том как выращивать цветы в теплице.
А вот с перегноем нужно быть осторожней, так как многие путают его с навозом. Навоз и перегной – это совершенно разные вещи, и именно последний происходит от первого. Неважно, какой вид навоза послужил исходным сырьем для образования перегноя, главное, чтобы перегной был выдержан. То есть ему должно быть не менее 3-х лет, перегной должен быть однородного цвета и без какого-либо запаха аммиака.
Второй момент, на который следует обратить внимание, после тщательного смешивания всех компонентов компоста – это его пастеризация. Было бы неплохо, если бы вы оборудовали специальную камеру пастеризации компоста (подборбнее о пастеризации компоста читайте в статье о технологии выращивания шампиньонов). Но если у вас нет такой возможности, то можно пойти другим путем.
Для пастеризации компоста вам понадобится емкость закрытого типа любого объема. После того как емкость заполнена, основательно проливаем компост водой и ставим его на медленный огонь. Главное – это вооружиться термометром со шкалой деления до 100° тепла и следить за тем, чтобы температура компоста колебалась в диапазоне 55-60° тепла в течение 10-12 часов, при этом постоянно его помешивая.
Цель пастеризации – это уничтожение личинок насекомых, семян сорных трав и прочих паразитов в виде вирусов и бактерий.
Система полива.
Перед тем, как заполнить контейнеры компостом, их необходимо оборудовать капельной системой полива. И какие бы вы ни использовали способы выращивания клубники, такая система полива оптимальна для каждого из них. Просто поверхностный полив для клубники не рекомендован.
А устроена капельная система полива клубники следующим образом:
Если нет возможности автоматизировать такую систему полива, то необходимый расход воды (3-4 литра на 1 м²) вымеряется опытным путем, как собственно размер и количество отверстий в трубках.
Помимо своей основной функции, капельная система полива служит инструментом для доставки клубничным кустам питательных веществ. Это могут быть и водорастворимые удобрения, и регуляторы роста. А вот стоит их использовать или нет, все будет зависеть от конкретной ситуации.
Ну, а когда система полива смонтирована и отрегулирована, остается лишь заполнить контейнеры грунтом и переходить к выращиванию клубники.
Выбор сорта клубники.
Какой конкретно сорт клубники выращивать, лично я вам посоветовать не смогу. Дело в том, что сорта клубники постоянно обновляются и селекционируются, однако основные критерии выбора сорта для круглогодичного выращивания клубники я вам предоставлю:
Закладка маточной плантации и круглогодичный севооборот клубники.
Давайте сразу определимся с технологическим сроком плодоношения клубники. Он у нас будет составлять 9 месяцев, с сентября по май, так как выращивать клубнику летом по предложенной мною технологии невыгодно, в силу ее низкой стоимости и высокой конкуренции.
Чтобы подготовить хорошую маточную плантацию, способную уже в сентябре давать стабильный урожай, необходимо провести ее закладку еще в начале апреля. Делается это двумя способами: или через выращивание ремонтантной клубники семенами, или через выращивание ее саженцами.
Если у вас нет необходимого количества саженцев, полученных со своей плантации клубники, то второй способ наименее предпочтителен. Просто в этом случае вы рискуете приобрести посадочный материал клубники, не в полной мере соответствующий ее изначальным сортовым качествам. Поэтому лучший метод закладки первой плантации – это семена.
Семена клубники высевают в небольшие ящики, предварительно с хорошо увлажненным грунтом и лишь слегка прикрывают их тонким слоем земли. При этом всхожесть семян клубники довольно низкая и не превышает 50 %. Главный критерий высокой всхожести семян – это яркий солнечный свет, в нашем случае свет натриевой лампы, а также высокая влажность поверхности грунта.
Поддерживать высокую влажность грунта следует путем распыления на него воды, т. е. капельный, поверхностный полив в этом случае неуместен, так как вода будет размывать верхний слой почвы.
После того как появятся первые всходы и рассада клубники укоренится, проводят первую пикировку, рассаживая клубнику в шахматном порядке по схеме – 5Х5 см. Примерно через 1,5 месяца после первой пикировки, проводят второю пикировку, рассаживая клубнику или в рядки, с расстоянием в междурядье в 20 см, или в шахматном порядке по схеме – 10Х10 см.
В итоге, после проведения всей этой работы, вы должны получить необходимое количество маточных кустов клубники, которые находятся на стадии близкой к бутонизации. По времени и количеству это выражается так: к концу июля месяца вы должны вырастить 100 кустов клубники из расчета на 1 м² стеллажей.
А вот уже на второй год выращивания клубники вы можете получать посадочный материал не с помощью семян, а с помощью молодых розеток. То есть круглогодичный севооборот в этом случае будет обходиться вам совершенно бесплатно. Делается это довольно просто. В апреле месяце на свободные участки земли в контейнерах делают прививку усами, и уже к концу мая получают молодые кустики клубники, именуемые розетками.
Из всего вышесказанного становится ясно, что все клубничные грядки требуют ежегодного обновления. И это не просто прихоть, а необходимость, так как ремонтантная клубника, в отличие от обычной садовой, редко плодоносит более 2-х лет.
Посадку маточных кустов на плантацию проводят в конце июля, и к этому времени желательно получить посадочный материал, только-только набирающий цвет. Дальнейший уход сводится к поливу, удобрениям и, конечно же, сбору урожая.
В заключение хотелось бы отметить, что для воспроизводства посадочного материла вам необходимо оборудовать помещение, равное по площади помещению с основной плантацией клубники, или просто выращивать посадочный материал в открытом грунте.
Выращивание клубники зимой светодиодное освещение для растений
Мой первый эксперимент со светодиодной подсветкой клубники.
Все лето собирался заказать светодиодов с растительным спектром для выращивания и желательно получения урожая клубники зимой. Но все то некогда то денег не было, в общем, все лето занимался стройкой, еще и маленькая дочка отнимает немало времени, которая, кстати, как и все дети обожает клубнику, успел только запастись рассадой клубники сорта “Машенька”, “фестивальная” “кардинал” куплены на ярмарке садоводов и “Елизавета II” выпросил у тетки. Последний сорт имеет много положительных отзывов на форумах и блогах садоводов, сам был удивлен, когда увидел, что у тетки на грядке в сентябре на кустиках клубники Елизавета II есть ягоды и даже цветут цветы. Опомнился уже в конце сентябре, шансы на попытку вырастить зимнюю свежую клубнику уменьшались с каждым днем.
30.09.2011 Оформил заказ в Интернет-магазине alled.ru на мощные светодиоды для растений и драйвер питания для них. Пока ко мне добирается бандероль с заказом решил заняться агротехникой, купить горшок и землю, сам я как садовод нулевый поэтому если может кто, что подсказать буду только рад. Из общения на форуме выяснилось, что неплохо было бы еще прикупить вермикулит и керамзит. Все закупил.
На форуме всплыл очередной нюанс про керамзит, он содержит в себе большое содержание щелочи которая повышает Ph почвы, что пагубно действует на растение, для понижения которой нужно его замочить. Ну я и замочил его в простой воде, оказалось процедура обезщелачивания керамзита немного сложнее его нужно сначала несколько раз прополоскать в горячей воде чтобы избавиться от керамзитовой крошки и грязи, затем замочить в кислой среде для чего рекомендовали добавить в воду электролит для авто аккумуляторов, электролит то у меня есть, но на такой поступок я не отважился, побоялся загубить весь эксперимент на стадии посадки рассады клубники.
Так как отказался от электролита, а обесщелочить керамзит все таки нужно решил добавить в воду лимонную кислоту размешал и попробовал воду на вкус, кислая, хотел помочить керамзит в получившейся кислой среде одни сутки, получилось двое суток, после этого тщательно прополоскал его несколько раз в горячей воде.
16.10.2011 Универсальный грунт Terravita смешал с вермикулитом, так то рекомендуют смешивать в пропорции 1:4, я смешал 10 л. грунта и 2 л. вермикулита.
В дне горшка насверлил отверстий, на дно уложил керамзит толщиной 2-3 см. сверху засыпал грунт с вермикулитом, в итоге грунта не хватило, до закрытия магазина в котором можно приобрести грунт осталось полчаса, а ночью обещали заморозки, сходил купил двадцатилитровый мешок дешевого грунта за 70 руб. больше похожего на обычный торф, досыпал в горшок после чего пришлось по выковыривать камешки и палочки из дешевого грунта.
Пока то да се рассаду клубники пошел копать с фонариком. Все думал, сколько кустиков выкопать, горшок у меня один, а кустиков выкопать хочется два, вдруг один не приживется и жди потом весны. В итоге выбрал два кустика разных сортов “Машенька” и “Елизавета II”, на кустике “Машенька” видны цветоносы, один цветок готов распуститься, на кустике “Елизавета II” две зеленые ягодки и тоже будет как минимум один цветок, этот кустик был на усе четвертый по счету от мамки. На рассаду рекомендуется брать только первые, так как получают больше всех питательных веществ от мамки, взял четвертый из-за ягод.
Ну, вот вроде посадил с расчетом, что куст Елизаветы потом пересажу в отдельный горшок. Надо было собираться на работу в ночную смену, поэтому сфоткать не успел.
17.10.2011 На кусту “Машенька” практически распустился первый цветок. День выдался солнечным, это хорошо, так как светильник для подсветки клубники я еще не сделал, поставил горшок с клубникой на солнышко напротив окна и принялся за LED светильник. Сфотографировать посаженную рассаду забыл.
Вот они светодиоды для растений со светлым кристаллом синего спектра, с темным красного. Для подсветки растений нужны не просто синие и красные светодиоды, чем грешат некоторые китайские светильники для растений, светодиоды должны излучать свет нужных растению спектров, синий – 440-447 Нм. и красный – 655-660 Нм. которые являются пиками фотосинтеза.
Радиатор для светодиодов решил сделать из алюминиевой трубы прямоугольного сечения 30x15x1,5 мм. Всего будет три отрезка по 30 см соединенные в одну конструкцию параллельно друг другу с зазором ø5 мм для лучшей конвекции “Ш” образным профилем, на каждом отрезке по 4 светодиода, посередине синие, по краям красные.
Светодиоды для растений заказал на звездах, потому что красные светодиоды имеют электрический контакт анод-подложка, поэтому при монтаже на общий радиатор нужно изолировать подложки светодиодов, второй момент в том, что наверняка светильник буду модернизировать убавлять или наоборот прибавлять число светодиодов, менять местами.
Для того чтобы процесс модернизации был менее затруднителен, светодиоды на радиатор закрепил на саморезы какие только нашел в продаже, лучше было бы помельче и серебристого цвета. Для лучшей теплопередачи на звезду нанес слой теплопроводной пасты КТП-8.
Драйвер для питания светодиодов сначала хотел покрыть слоем эпоксидной смолы уже начал покрывать сторону со стороны монтажа крупных деталей, вовремя одумался, что если света хватать не будет драйвер можно немного разогнать, поэтому дальнейшее покрытие драйвера эпоксидкой отложил. Потом думал, как закрепить драйвер на радиаторе, в итоге приклеил его на термоклей “к верх ногами”.
Ну вот и светильник готов, проверил работает, пока подвесил его на рейку в углу высота над растением 15 см. Угол темный света из окна до горшка с клубникой попадает мало, одна надежда на светодиодную подсветку. Позже сделаю бокс с отражающими свет стенками, чтобы светильник не освещал пол вокруг горшка, а отражался на растение.
Итак, светодиодную подсветку начал с 17.10.2011, чтобы не было резкой смены длинны дня начал подсветку с 10 часов с увеличением каждый день по 30 мин. Управление включением, выключением PAR светильника доверил электронному таймеру.
10 комментариев к записи “Выращивание клубники зимой светодиодное освещение для растений”
Подскажите пожалуйста, где Вы приобретали подобные лампы?
Подскажите какой мощности диоды? Какой мощности блок питания и драйвер.Если можна по подробней о светодиодах. Я спотрю они включены последовательно.
Сверхяркий мощный светодиод 3GR-B. Чип InGaN – Epistar Venus. Используется для досветки растений в домашнем и тепличном растениеводстве, выращивании рассады, аквариумной подсветке. Количество люмен приведено для справки – для этого типа светодиодов световая мощность имеет первостепенное значение. Варианты со встроенной линзой позволяют обойтись без вторичной оптики.
Длина волны – 440-447 Нм, ширина спектра 25 Нм.
Световой поток – 10 Люмен при токе 350 мА, 16 люмен при токе 700 мА.
Напряжение питания – 2,9-3,6 В. Угол половинной яркости – 70 градусов.
Сверхяркий мощный светодиод 3GR-R. Чип AlGaInP 40×40 mil (Taiwan Optotech). Используется для досветки растений в домашнем и тепличном растениеводстве, выращивании рассады, аквариумной подсветке. Количество люмен приведено для справки – для этого типа светодиодов световая мощность имеет первостепенное значение.
Длина волны – 655-660 Нм, ширина спектра 20 Нм.
Световой поток – 30 Люмен при токе 350 мА, 43 Лм при токе 500 мА.
Световая мощность – 430 мВт при токе 350 мА, 645 мВт при токе 500 мА.
Напряжение питания – 1,6-2,2 В.
Угол половинной яркости – 70 градусов.
Светодиод имеет электрический контакт анод-подложка. При монтаже напрямую на радиатор требуется электрическая изоляция от радиатора. При монтаже на “звезду” изоляция не требуется.
Драйвер с входным напряжением 220В:
ШИМ-драйвер (источник тока) для мощных 1 Вт светодиодов. Благодаря применению широтно-импульсной модуляции обладает высоким КПД, надежностью. Отличается минимальным нагревом элементов схемы, высокой стабильностью выходных параметров, качественной элементной базой.
Применяется для изготовления светодиодных ламп, имеющих в составе от восьми до двенадцати стандартных 1 Вт светодиодов, включенных последовательно. (При использовании 3HPD и других светодиодов с падением напряжения на токе 300-320 мА 3-3,1 В допустимо подключать до 15 светодиодов)
Гальваническая развязка входных и выходных цепей обеспечивает надежную работу мощных светодиодов и безопасность при эксплуатации.
Имеет встроенную защиту от превышения максимальной рабочей температуры, защиту от короткого замыкания в нагрузке, защиту от обрыва в цепи нагрузки, защиту от переполюсовки.
Входное напряжение (Input voltage) : AC 90-260 V
КПД (Efficiency) : 87 %
Коэффициент мощности (Power Factor) : 0,85-0,9
Выходное напряжение (Output voltage) : 24-45 V
Выходной ток (Output current) : 320-330 mA (
Пиковый ток (Instantaneous current) : 350 mA (500 nS)
Относительная влажность окружающей среды (Ambient humidity) : 20-95 % RH
Размер (Size LWH) : 60 x 25 x 27 mm
Все приобретал в интернет магазине alled.ru
Так же рекомендую заглянуть на форум ledway.ru/svetodiodi-dla-rastenii-t42.html
Дружище. У тебя растения не растут а пытаются выжить.
Даже если один твой светодиод выдаёт мощность светового потока в 50 люмен, то 12 диодов на 50 люмен будет 600 люмен. Следовательно, на площади в 1 метр твоё устройство будет давать максимум 600 люксов. На 0,5 метрах освещенность будет составлять максимум 1200 люксов. Освещённость в Москве, на открытом месте, в полдень, при перпендикулярном расположении к лучам солнца площадки бывает 80-100 тысяч люкс. Для нормального роста растения нужно 20000-40000 люкс, а теперь сравни эту цифру с твоей в 1200 люкс.
Цель эксперимента вырастить растение в красно-синем спектре освещения, которые являются пиками фотосинтеза, при минимальном потреблении электроэнергии. Остальной спектр освещения на развитие растения влияет незначительно.
Более подробно на тематическом форуме
Добрый день, спасибо, отличная статья, и вообще весь сайт.
Не нашел формы обратной связи, админ отпиши мне на почту, есть предложение.
Кстати вижу Вы сажаете в субстрат. По собственном опыту советую перемешивать его с землей с участка. Если Вы конечно его не удобряете потому что в нём слишком мало полезных веществ. И даже по листьям видно что они намного светлей чем обычном грунте. Но субстрат хорошо использовать для улучшения глинистых грунтов.
Разнотипные светодиоды не рекомендуется подключать последовательно. Это заметно если поэкспериментировать в подключении индикаторных светодиодов разного цвета, некоторые горят якро, некоторые кое как. Хотя с драйвером проще если он ШИМ.Но синие светодиоды не смогут работать в режиме 700ma, для этого надо будет два драйвера для красных и синих. Я использую блок питания от компа)
Как результат эксперимента? Удалось ли получить ягоду?
Сколько люмен нужно для клубники
Здравствуйте. Сегодня расскажу вам про освещение. А именно, какое освещение нужно, для того, чтобы растения полноценно развивались при искусственном освещении.
Эта тема очень большая и обширная. И поэтому я расскажу только про те моменты, которые будут нужны для начального этапа в растениеводстве. Я постарался не углубляться в терминологию и описание химических процессов в растении при его освещении, а попытался рассказать, какой всё-таки «светильник» ставить, чтобы растение росло и цвело в домашних условиях.
Световой спектр и «Количества света» ключевые характеристики, для искусственного, освещения, растений.
Световой спектр или «длина волны». Солнечный природный свет, сочетает в себе световые волны разной длины, а волны разной длины играют разную роль в жизни растений. Для растении, нужно только два спектра, с длинной волны, 445нм (синий) и 660нм (красный). И не важно, какой источник света у вас будет, если он удовлетворит потребность в спектре, растение будет развиваться. (Как человек есть разную пищу: мясо, рыбу, молоко, орехи. Если в продукте достаточно белков, жиров, углеводов мы с вами будем жить.)
У каждого растения, есть «индивидуальная» потребность в спектре, кому-то нужно больше красного кому-то синего, в зависимости, от того какое растение вы выращиваете. Всю информацию по нужному спектру, для каждому растению можно найти в интернете. Всем растениям, при выращивании саженцев и на стадии вегетации, нужно больше синего. При плодоношении больше красного. (Поскольку я решил заниматься клубникой, я нашел подробную информацию, зависимость количество спектра на скорость роста и плодоношения земляники, ВОТ ЭТО ВИДЕО)
Цветовая температура источника света, именно по ней мы сможем определить преобладающий световой спектр. На лампах эта характеристика указана в кельвинах (К).
Количество света или «освещенность»– это световая энергия, падающая на единицу площади, за единицу времени. На лампах эта характеристика указана в люмен/ватт или просто в люменах. Чем дальше, источник света, от растений, тем меньше на него попадает света.
Для моих целей, я рассматривал два источника света. Люминесцентные лампы и светодиоды(LED). Из-за их доступности и дешевизны.
Для вегетативного роста, нужны источники света с цветовой температурой выше 5000К (Кельвин) Я рекомендую лампы 6500К (Кельвин), т.к. в ней больше синего спектра, который влияет на вегетативный рост растения. В лампах, с цветовой температурой, 4000К очень много ненужного зеленого света, который, ни как не влияет на растение. Для цветения нужно больше красного цвета. В лампах 2700К преобладает красный свет. Лучше всего комбинировать несколько ламп. Допустим, использовать две лампы сразу, одну лампу 6500К и одну в 2700К.
Хорошо использовать люминесцентные фитолампы. В них уже сразу два нужных спектра для растений. Но люминесцентные лампы (к ним тоже относятся фитолампы) теряют свою эффективность достаточно быстро.
Подробное исследование, замеры спектров, эффективность новой лампы и уже работающей около месяца, разных люминесцентных ламп, провели в этом видео.
Светодиоды гораздо эффективней, по сравнению с люминесцентными лампами. И проработают с нужной эффективностью гораздо дольше, чем люминесцентные лампы. Светодиоды не целесообразно выбирать по характеристике цветовой температуре. Так как благодаря тому, что светодиоды охватывают все видимые спектры, то можно подобрать светодиод сразу с нужным спектром. И этим мы добьемся большей эффективности и высоким КПД. Для меня еще одна важная, характеристика, это направленность освещения, свет не будет расходиться в разные стороны. Это позволит осветить нужную часть растения, а не всю квартиру. Сейчас появилось очень много светодиодных ламп для выращивания рассады, но как правило они очень дорогие.Я лично заказывал светодиоды отдельно вот здесь. и сам спаял из них отличные, лампы для растений.(По позже выложу процесс работы и подробную информацию. Жду анализ спектра этой лампы)
Пока я ограничен помещением, в котором буду выращивать. Поэтому остановился на люминесцентных и светодиодных лампах. В начале, я не знал какое именно освещение нужно, а в интернете, очень много разной информации. Поэтому я сделал закрытый гроубокс, с полностью искусственным освещением, ради эксперимента по необходимому освещению.
Спаял, светодиодные светильники из заказанных ранее светодиодов. Светильник представляет из себя, светодиоды закрепленные на металлическом профиле.
И начал тренироваться на салате, освещая его только светодиодным светильником. Он рос медленно, но при этом был достаточно развит. Как оказалось, спектра была ему достаточно, но не хватало количества света. Я это понял когда установил больше светодиодов и плюсом поставил люминесцентную лампу на 6500К, 3000люмен.
Теперь настало время выбрать, способ освещения, для клубники, так как она уже пришли по почте. В источниках по выращиванию клубники пишут, что оптимальное количество света для нее, это не ниже 6’000 люмен. В идеале 10’000-20’000 люмен. (Для сравнения, летом на поверхности грунта освещение примерно от 27000-34000. люмен )
Для первой стадии вегетации, я купил две люминесцентные лампы по 4000 люмен, с цветовой температурой 6500К. Установил их над растениями в колтюбе, своего производства, на высоте 15 см. И плюсом добавил светодиодов, на каждое растение, по 2 красных, 2 синих на каждый куст, на высоте 10 см.
А при цветении, будет две лампы по 5000 люмен, с цветовой температурой 2700К. И 3 красных 1 синий светодиодов на каждый куст.
Для домашнего растениеводства, я советую выбирать люминесцентные лампы и светодиоды в комбинации. Из-за их доступности, дешевизны, и малого энергопотреблении.
Подбор люминесцентных ламп, по цветовой температуре, для разных стадий:
— Прорастание семян, рост рассады, вегетация — 6500К
— Для цветения, плодоношения — 2700
Либо же покупать универсальные фитолампы.
(некоторые источники рекомендуют докупать ультрафиолетовые лампы, и лампы выше 9500К. Все это связанно с тем, что ультрафиолет, убивает микробы на почве. Но для гидропоники, в этом нет необходимости.)
Подбор светодиодов по спектру для разных стадий (3Вт-5Вт — ные светодиоды, на площадь освещения
— Прорастание семян, рост рассады, вегетация – 2 синих(445нм), 2 красных(660нм).
— Для цветения, плодоношения – 3 красных(660нм), 1 синий(445нм),.
Не забываем про количество света. И что для каждого растения необходимо определенное его количество. Летом на поверхности грунта освещение примерно от 27000-34000 люмен(эти значения помогу вам при подборе освещения для ваших растений). Но благодаря высокому КПД источников света, можно опустить это значение в 2-3 раза, в зависимости, от того, что вы выращиваете.
Устанавливать люминесцентные лампы нужно не выше 30см от верха растения (выше световой поток будет становиться гораздо меньше заявленного). И не ниже 10 см (чтобы не обжечь растения об лампу). Если вы выращиваете, высокие растения то нужно подсвечивать по бокам.(Если растение в высоту 70 см. а лампа стоит в 20см над верхушкой, то листья, которые находиться на середине стебля, будут находиться от источника света примерно в 55 см.)
Светодиоды, чем ближе к растению вы установите, тем лучше. Но впритык тоже не стоит их ставить. Оптимальная высота 10-20см.(в зависимости от мощности светодиода).
В следующий раз я расскажу про ДНАТ. Пока думаю как его установить на балконе. В интернете пишут, что пока достойной замены ДНАТу нету. Охото самому это проверить. А напоследок =>Вот 12
Дубликаты не найдены
Спасибо за твои старания!
А когда будет статья о растворах, ph и TDS?
Постараюсь сделать в течении трех-четырех дней.
Буду ждать!:)
Раствор ведь сами мешаете?
тут важен не световой поток, а фотосинтетический фотонный поток, это немного другое и уровень облученности
у меня аккаунт в инстограмме prozelen. Если время появиться запилю новый пост на пикабу о своей новой установке
во во, поэтому и думаю :)) как не вызвать интерес у участкового.
Опять эта гидропоника: готовлю раствор
Есть готовые концентраты которые можно купить и мешать в соответствии с инструкцией. Они универсальные и не всегда могут восполнить какой-то конкретный элемент. Поэтому я сам мешаю растворы солей, чтобы обеспечить полноценное питание для своих растений на разных стадиях роста.
В данном проекте я использую смесь из кокосового субстрата вермикулита и ионообменного субстрата. Поэтому перед высадкой я проливаю субстратную смесь Фосфатовитом, Азотовитом и микроудобрениями на основе морских водорослей для создания благоприятной микрофлоры в корневой зоне (кто использовал данные препараты в гидропонике- поделитесь своим опытом).
Снизу справа есть поле под название «Культура.» В нем содержится список из разных культур. Выбираем ту, для которой нужно приготовить раствор (в моем случае это редиска).
Сверху с права есть поле под названием «Концентрация элементов». В данном окне есть столбики разных цветов. Нас интересуют только столбики под названием «Вега100%» и » Расчет «(столбик цветение, будет показывать элементы которые нужны культуре при цветении, такой как земляника и т.д.). В первом столбике (вега100%) показывает максимальное количество макро/микроэлементов миллиграмм на литр, которое нужно культуре при ее вегетации.
КАК ПОДОБРАТЬ НУЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО УДОБРЕНИЙ
Для этого в поле «удобрения»(слева с верху) ищем нужное нам удобрение с нужной концентрацией элемента. Основные соли для макро элементов, которые можно легко достать в хозяйственном магазине это:
— Монофосфат калия (Монокалийфосфат), содержит: фосфор, калий
Далее переносим нужное удобрение в окно «состав раствора». Для добавления или удаления удобрения из списка, нужно пользоваться стрелочкам (расположены между окнами » удобрение » и «состав раствора»)
Дальше в окне «Состав раствора» в столбике «Кол-во г./л.» подбираем нужное количество солей (значение в граммах на литр). Для этого кликаем в поле нужного удобрения, допустим, удобрение «Аммиачная селитра» выставляем значение 0.2
Нажимаем кнопку «Раcсчитать >>» и в окне «концентрация элементов» в поле «Расчет» появиться значение. Это количество элемента которые будут присутствовать в растворе при добавлении выше внесённых солей.
То есть при внесении 0,2 грамм аммиачной селитры на 1 литр воды мы получаем 68 миллиграмм азота на литр.
Сравниваем с полем «Вега100%» в этом же окне и видим, что нам нужно 220 мг/л и подгоняем оставшиеся удобрения под количество которые будут близки к значениям в поле «Вега100%».
Вот мои проверенные граммовки:
Вот какое количество элементов дают эти соли.
Погрешность +- в 2% — 5% не критична. Но если у вас чистая гидра, то лучше снизить значения на 10% — 20% от заявленной в «Вега100%», и помнить главное правило «ЛУЧШЕ НЕ ДОКОРМИТЬ ЧЕМ ПЕРЕКОРМИТЬ«.
Теперь нам нужно смешать соли и растворить в воде. Очередность смешивания солей тоже важна. Не вдаваясь в подробности, вот список очередности смешивания солей.
Подобранные ранее грамовки это грамм на литр воды. Эти значения нужно умножить на количество литров воды, которые вы будете использовать. Допустим, у вас вышло значение 0,2 грамм\литр аммиачной селитры, бак 10 литров, поэтому умножаем 0,2 на 10 получаем 2 грамма солей на 10 литров воды. Для удобства я сохраняя раствор (кнопка сохранить в окне «состав раствора»). И после сохранения в окне «готовые растворы», снизу слева, можно выбрать ваш сохраненный раствор, вписать нужное количество литров которое вы будете использовать и он автоматически рассчитает нужное количество грамм на ваш объем воды.
После приступаем к взвешиванию солей и по очереди, до полного растворения, добавляем в наш раствор.
Лучше взять отдельные контейнеры маленького объема, засыпать каждую соль отдельно друг от друга, залить водой, полностью растворить их и вливать в основной раствор (соли смешивать отдельно друг от друга, до полного растворения).
Отдельное внимание уделяем железу. Железо интересный элемент по количеству потребления его растением. В сравнении с микроэлементами такими как цинк и медь, железа нужно гораздо больше. Но гораздо меньше чем азота, фосфора и калия. Поэтому, если микроэлементы могут присутствовать в должном количестве в обычной водопроводной воде, то железо нужно добавлять в соответствии с требованием.
Для этого наливаем в отдельный стаканчик воды, подкисляем ее, так как хелат железа хорошо растворяется в кислотной среде. Я подкисляю раствор обычным автомобильным электролитом.
После строго соблюденной последовательности смешивания солей и микроэлементов, мы выравниваем уровень ph (в домашних условиях можно сделать лимонкой и содой) оптимальный от 5,5 до 6,5.
У меня получается вот такой чистый раствор.
ppm такого раствора у меня получился 1200
Я в данном посте, не буду затрагивать химию выпадения некоторых элементов в осадок. Так как если расписывать все полностью, то он будет очень большой. Потому, что есть много гидропонных установок и систем, так же не забываем про качество удобрений.
В начале я так и начал все расписывать, но потом перечитал все что написал и понял, что получается очень много теории и «воды», вся информативность теряется в больших массивах информации. Поэтому, если пост зайдет, в ближайшее время проведу трансляцию в инстаграмме, там уже пообщаемся более подробно на эту тему.
Опять это гидропоника V8.0 ИВН-1
Подписчик заказали гроубокс, который можно легко собрать — разобрать, при этом быть легким в сборке. Что ж вызов принят.
Сразу отказался от таймеров и каких- либо розеток. Захотелось собрать автоматизированный гроубокс, под выращивание салатных культур.
Первая сложность состояла в том, что гроубокс будет сборно-разборный, а значит коммутационные провода и провода питания надо как то фиксировать. В голову пришла мысль сделать блок управления с электрикой и ПО в отдельном месте, чтобы легко подлежал замене. И чтобы потребители электропитания легко подключались. В голове уже нарисовал проект каркаса, пошел к знакомым, которые занимаются изготовлением мебели. Долго обсуждали, что я хочу, а они говорили возможно это или нет.
Подождал пару дней и каркас был готов.
Полка сверху будет отделом где будет коммутироваться ПО и электрика. Так же кнопки управления хотел сделать в этой полке спереди, заказчик захотел чтобы кнопки были скрыты. А как бы вам хотелось чтобы было? Кнопки на виду или внутри? Вот такого формата планировал поставить тумблер спереди:
Управление решил сделать пока на ардуино.
Две кнопки: одна отвечает за режим роста, вторая за полив. То есть, нажал кнопку и гроубокс сам запускает программу роста и микроклимата.
Сейчас будет немного технической информации. В гроубоксе планируется два источника 220: помпа полива и лампа. Как электрик знаю трудности с фазировкой. По правилам, фазу нужно пускать на разрыв, а не ноль, чтобы лампа не мигала ночью и на помпе не было фазы, но смысл моего гроубокса состоит в том, чтобы человек включил это в розетку и не думал о фазировках. Поэтому чтобы обезопасить людей докупил дополнительные реле и пустил в разрыв и фазу и ноль.
Так же заказчик заказал угольный фильтр. Наверное, чтобы обеззараживать воздух из-за коронавируса. Я предложил купить готовое решение. Готовое решение не подошло, так как система фильтрации была грамоздкой, были проблемы с заменой угля и сильный шум.
И я знаю о чем вы подумали. ДА, трубы пвх! Я тоже об этом подумал, легкие в соединении. Идеальный вариант!
Почитал немного информации о воздушных фильтрах и о их кпд. Закупил специального угля для этих нужд. Изготовил трубку которая будет помещаться в пфх трубу.
и вот что получилось. Если нужно заменить уголь, откупориваем заглушку и меняем. А воздушные лабиринты воздуха, обеззаразят воздух в его квартире.
вентилятор я впаял прямо в уголок ПВХ трубы.
подключил вентилятор к регулятору оборотов.
Вот конечный вариант блока управления две кнопки и регулятор оборотов вытяжки
Выходы сделал индивидуальные. Помпа подключается только в свой выход (в другой не получиться, не подойдет вилка), свет подключается только в свой вывод.
Выводы 5 вольт: увлажнитель и вентилятор обдува, каждый своего цвета. Увлажнитель белые, вентилятор черные. А вентилятор вытяжки так же имеет свою индивидуальную распиловку и свой цвет.
Проект получилось отправить в разобранном виде, благодаря чему сэкономили на доставке, в сравнении с отправкой уже собранного гроубокса. Стоимость проекта получилась в разы меньше, чем подобные.
А это я уже собрал себе, без воздушных фильтров для салата и редиски.
Подписывайтесь на мой инстаграм и следите за развитием моего проекта и ростом салата.
Самодельная гидропонная установка
Гидропоника своими руками. Шесть бутылок, один контейнер и десяток сантехнических труб. В качестве насоса использована помпа от садового фонтанчика.
Необычное растение
На фото самое загадочное растение, которое я встречала.
Впервые я с ним познакомилась прошлой зимой на прогулке по нашей местности.
На сером фоне высохшей травы, сияли белые бусины. Я подумала, что это мини-ракушки, чего-то неизведанного. Они твердые, как бисер. Легко осыпаются с ветки. Я нарвала сколько могла и поставила в вазочку, как сухоцвет. Простояли не долго.
Этой осенью, встретила это чудо вновь и уже смогла запечатлеть в барельефе.
Долго искала название и информацию об этом растении, но поиск по картинкам в обоих поисковиках не дал результата. Очень жаль.
Если вдруг вы его знаете, или того, кто может знать, маякните)
На тему замкнутых биосфер 2
Нашел фотки изготовления. апрель 2019.
а вот эти две отправились в подарок хорошим людям.
На тему замкнутых биосфер
Изредка занимаюсь созданием замкнутых биосфер (садов в закупоренных бутылках). Вот что получилось за несколько лет.
Самая первая была изготовлена в ноябре 2017. Данные фото 2020 года. Эта колба была последним образцом из первых четырех. Растения прижились и успешно меняют поколение за поколением.))
Далее шли менее удачные опыты((( это образцы сентября, года 2018. К сожалению не совсем аккуратные, но вполне жизнеспособные.)) Основной упор шел на эксперименты с обеззараживанием, смешиванием грунтов, и поиском растений достаточно стойких для автономного существования в условиях замкнутой биосферы. Фото демонстрируют состояние биосфер на сегодняшний день.
Растения чувствуют себя отлично. Поколения сменяются одно за другим.
Год 2019 апрель. Понемногу приводится в порядок эстетика, эксперименты с грунтами и растениями продолжаются, дренаж стал цветным, а сами сферы стали разнообразнее формой. Да и в целом, на мой взгляд, получилось намного аккуратнее.
На этом заканчиваю, и так получилось немного затянуто. Опыты несомненно будут продолжаться, если кому будет интересно, периодически буду выкладывать их результаты.
P.S.: За качество фото прошу не ругать, фоткаю все еще на тапок.
Опять эта гидропоника: установка V. 7.0
На этот раз, решил собрать установку, сборно — разборную и чтобы место мало занимала, и можно было ее передвигать без усилий. Для детерминантных помидор (которые растут не выше 40 см).
Каркас решил сделать из металлического профиля, квадратного 30 на 30, соединителем выступает профиль 25 на 25. Вот чертеж, сделанный на скорую руку.
Смысл такой, что этот каркас, переделаю под огурцы или другие культуры которые захочу выращивать. Вот процесс работы
вот как каркас выглядит в разобранном (и не покрашенном) состоянии.
Верхняя часть, для крепления фито светильников. Собственно верхняя часть будет меняться, в зависимости от того, какую культуры буду выращивать.
Так же установил 4 колесика с фиксацией, для перемещения установки.
Светильники пришлось модернизировать (установить на него, два вентилятора для охлаждения и блок питания для них.) спаял всю электрику соединителями типа USB папа-мама.
трубы и бак, сделал из старой установке. А в планах установить полноценные бак и трубы.
Всего получилось собрать, 4 полноценных урожая, и много перекусов. Общий объем около 4 кг с двух растений.
Больше фото и информации в моем инстаграме #PROZELEN
В планах переделать установку под огурцы.
И сделать новую установку, для полностью автоматического выращивания культур, от посадки семени до сбора урожая. Буду тренироваться на шпинате и салате.
Полиэмбриония цитрусов из супермаркета.
Близится старость — к земле потянуло. Решила вырастить деревце. Навтыкала в теплице косточек лимонов да апельсинов из ближайшего супермаркета.
Прошло немного времени, и оно все проклюнулось: на одном ростке сразу шесть листьев, на другом — семь. И просто огромное количество двойных ростков из одной семечки.
По личной статистике 7 из 10 ростков — двойные, а то и тройные. И четверной был.
Любопытство взяло верх. Купила яблок и груш. Взошли. Статистика иная: двойных меньше, но так же есть. Примерно 4 из 10.
Давай мы все это дело иглой разделять и рассаживать. Хотела одно деревце, а получила три ящика рассады и черт его знает, куда ее девать теперь. Всё в дом не войдёт.
Поискала информацию на тему. Вроде бы многозародышевость у цитрусовых встречается, но не распространена особо. А тут статистически ясно, что она уверенно превалирует.
Посовещавшись, предположили, что фермеры в период цветения чем-то опрыскивают сады, чтобы улучшить завязи. Либо селекция привела к тому, что отклонение (полиэмбриония) стало правилом.
Старшее поколение говорит, что садили лимоны, мандарины, апельсины и не сталкивались с таким.
Люди знающие, подскажите, что известно об этом явлении и нормально ли это?
П.С. Колхицин не применяли, радиационный фон 8-9 мкР\ч 
Измеряю спектр китайских светодиодов
Такой микро пост будет. У меня появился Спектрофотометр »ТКА-Спектр». Решил замерить спектр китайского светодиода фул спектр, мощностью 10 Вт.
Вот такой результат показал один светодиод, в полностью изолированном, от внешнего света, помещении. Высота над спектрометром 40 см.
А вот к сравнению свет, на подоконнике, в пасмурную погоду(солнечная сторона).
Видно, что спектр «тот который нужен», но хотелось бы его «по больше». В выходные хочу сравнить светодиодные ламы, с обычными ртутными лампами. Так же посмотреть спектр заявленной температуры свечения(Кельвин). Есть предложения что еще замерить?
Если наблюдения будут интересными, выложу все в инстаграмм.
Сочная, домашняя Клубничка. (отчет)
В связи с перегоранием моего жесткого диска, все фотографии были благополучно уничтожены. И остались только фото на телефоне. Так что, будет меньше фотографии больше букв
Очень расстроен тем, что у меня не получается приехать на конференцию «СитиФермер». Которая состоится в Мск 1-3 марта. Просьба всем тем кто там будет, снимайте все, впитывайте всю информацию, потом будете учить меня, обычную челядь, которая не смогла туда приехать. И надеюсь после конференции будет много информации в интернете, на эту тему.
По сколько места было мало, за основу взял принцип вертикальной грядки, в несколько уровней.
Вариант со стеллажом сразу отпал. Так как уже пробовал их в «действии». На них, конституционно проблематично устанавливать досветку, стеллажи будут перекрывать лучи солнца, систему слива на стеллажах тоже нужно прорабатывать, да и мой внутренний инженер требовал нового!! Решил сделать установку подвесного типа.
Вот фото, чтобы немного было понятно, каков принцип.
Так же перед укладкой кокосовых матов, проводилась его буферизация(процедура по обогащению кокосового субстрата, кальцием и магнием).
Самая основная тема, тема досветки. Которая вызывает бурю эмоций и обсуждений. От себя хочу добавить, что есть книга 1964 года, называется она «КПД зеленого листа» Автор А.А. Ничипорович. Вот ссылка на эту книгу. В свое время долго ее искал, специально для вас залил на облако.
В этой книге подробно, на химическом уровне, описывается процесс фотосинтеза и что для этого нужно и как он происходит. Она короткая, всего 50 страниц, но очень информативная.
После двух месяцев, это была середина ноября, солнце стало мало и редко светило в окно. И к тому же участковый зашел в гости разок, поинтересоваться, что это я выращиваю, так как свет из окна светил как сверх новая звезда, я принял решение полностью посадить на искусственный свет и закрыть окна, дабы не смущать соседей и участкового.
Когда света на балконе больше чем за окном, можно и макияж делать.
Полив осуществляться при помощи капельного полива. К каждому кусту подходил маленький шланг который подключался к магистральному шлангу. Полив осуществлялся по таймеру, при помощи этого насоса. Бак стоял на полу, в нем был закреплен насос.
Так же был куплен вот этот электронный клапан для подачи углекислоты, по таймеру. Но в силу определенных жизненных обстоятельств, уже этот момент и некоторые другие, не были доведен до конца.
В среднем общий объем ягод в день, получался около 150-200 грамм. Общий объем собранных ягод за 2,5(два с половиной) месяца, составлял около 12 кг. Не всегда получалось взвешивать каждые собранные ягоды, так как домашние и приходившие в гости друзья частенько подергивали ягодки. Раз в месяц делал контрольный сбор урожая и его взвешивание. Урожай всегда был стабилен.
Не стал затрагивать, в этом посте, такие темы как: опыление, досветка, питательный раствор, сорт земляники садовой, движение воздушных масс. Потому как каждая из этих тем заслуживает отдельного поста. Для всех желающих кто хочет знать все эти темы и у кого остались вопросы, добро пожаловать в мой инстаграм.
В нем так же, в ближайшее время, добавлю тему, отчет об аэропонной установке. Которую мы устанавливали в Уральском НИИ для круглогодичной селекции картофеля.
Теплица в домашних условиях для поддержания особых условий экзотических растений
Для начала закупился необходимым материалом.
Собрал каркас будущей теплицы.
Построил 3д модель теплицы, выбрал рациональное положение вентилятора.
Установил вентилятор, заключив его в металлический короб.
Покрыл все стороны теплицы обычной пленкой (например, пленка для запекания). Части теплицы, имеющие белые рамки — это съемные части, которые крепятся на магнитах.
Установил крепеж для светильника.
Сначала установил теплицу на подоконник, а затем прикрепил светильник.
Вот так выглядит теплица в конечном результате.
В теплицу разместил: банан, гранат, мандарин, авокадо, фейхоа и другие оставшиеся растения.
Перед размещением в мерах профилактики обработал противогрибковыми средствами.
Для проверки влажности грунта использую специальный прибор.
В теплицу разместил метеостанцию. Условия теплицы: влажность 70-80%, температура 26-29 градусов. Растения получают естественный свет через окно и искусственный свет от двух фитоламп. Проветривание теплицы производиться периодически.
Отчет о старой установке.
Около года назад, прошлой зимой, я решил поставить эксперимент. Который заключался в следующем: возможно ли выращивать землянику с полностью искусственным освещением. Для этого, собрал вертикальные грядки на базе стеллажа.
Установка собиралась только ради эксперимента, и в свободное от работы время, поэтому вид такой неопрятный.
Главный недостаток, данной установки заключался в том, что разницы между температурой проточной воды и температурой воздуха в помещении, не было! Температура воды и температура воздуха была одинаковой.
Свет был абсолютно искусственный. В нем принимали участие диоды фул спектра. А сам стеллаж выступал как радиатор охлаждения диодов.
Для выращивания земляники в защищенном грунте.
ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ это сорт земляники! Я закупил около 7 сортов земляники. Примерно 4 сорта были уральские сорта. Все сорта прижились хорошо, питания всем хватала. Но спустя две недели, почти все уральские саженцы погибли. В то время как сорт вима рина, который я приобрел совершенно случайно, рос и ему было все равно. Правда ягоды этого сорта очень малы. Но очень вкусные.
С каждого кустика вима рины получилось собрать около 150 грамм ягод. Кустов этого сорта было 12 штук. В общей сложности получилось собрать, со всех кустов, около 2 кг ягод за 4 месяца. Если бы высадил все кусты этого сорта, то и урожай был бы на порядок больше.
Отчет такой сумбурный, хотел в основном поделиться результатом. Планирую сделать группу в контакте, где буду каждый день выкладывать отчеты о текущей работе, а то не всегда получается выкладывать большие посты, а просто выкладывать фото, не охото лишний раз «флудить». Установку продал сразу после эксперимента, объяснив, новому владельцу, все ее достоинства и недостатки. За электроэнергию заплатил около 200-250 рублей за все время работы.
А вот фото с новой установки, уже с опытом предыдущих лет. Все идет по плану.
Клубника зимой: Утепление балкона.
Решил вырастить клубнику зимой.
Глаз упал на балкон, (вторым пунктом первого этапа) нужно его утеплить. Так как зимой на нем холодней чем на улице. И к тому же, столько места простаивает без работы и без дела. Вот как было.
Первым пунктом, первого этапа, было установка окон. Тут я не эксперт пригласил «специалистов». Позвонил в компанию, пришли люди, замерили, пообщались. Сказал, есть два варианта. Первый, это убрать все, и перила, и окна, и поставить новые окна, но это будет дорого (так как еще и нужно будет утемнять низ и прочее, чтобы окна не отличались от остальных, чтобы не было конфликта с У.К.). Второй, это убрать перила и поставить окна вторым рядом. Этот вариант дешевле и теплее, так как родные окна будут создавать дополнительный контур (оказалось соседи в доме в большинстве случаев так делают). И замерщики тут же сказали,что сам балкон(стены и пол) в любом случае надо утеплять(Так как не известно, утеплены ли соседи снизу сверху и сбоку. И какое у них там утепление. И зимой стены будут холодными).
Устроил второй вариант поехал оплатил, пока ждал изготовление окон, продумывал утепление балкона, стен, потолка и пола.
Прошла неделя, привезли окна.
Приехали монтажники. Главный глянул на то, что привезли, и сказал «а че деталей то не хватает!?» Ну как у нас без этого, начали разбираться, оказалось, что замерщик забыл эту запчасть внести в смету, а без этой детали ни куда. Доплатил, подождал еще день(монтажники уехали к себе домой, ждали там), а на следующий день, началась работа. И собственно вот как стало.
Второй этап. Утепление стен и потолка.
Благо руки растут из правильного места, сам работаю монтажником. И к тому же, сейчас в интернете есть масса видео о том, как и что делать. Посмотрел пару видосов по утеплению стен и потолка, для пущей грамотности.
Смысл утепления в том, чтобы создать воздухонепроницаемый контур, от потенциально холодных стен.
Посчитал что нужно, закупился материалом и пошло дело.
часть стены не утеплил так как она, «теплая». Фоток делал мало, все в пыли цементной, дышать нечем, даже в респираторе, не до фотографий.
Смысл утепления пола состоит в том чтобы как можно больше уложить утеплителя, чтобы воспрепятствовать прохождению холодного воздуха с низу(от соседей)
Все замерил, поехал, закупился.
Первым делом постелил первый уровень лаг. расстояние брал не больше 45 см от каждой лаги(вышло около 35-40 см между лагами)
Первый уровень лаг, закреплял к полу, не выравнивая, главное чтобы плотно к полу легла. После уложил лаги поперёк, тут уже интересней. Нужно, поперечные лаги, выравнивать и по горизонту, и по высоте.
в процессе инструменты начали окатывать! в начале отвертка. потом перфоратор! Но ни чего мы своих не бросаем, разобрал перф, реанимировал, и опять в бой!!
Далее, укладка утеплителя в два слоя, в нижний уровень лаг и в верхний уровень лаг(высота утеплителя равна высоте лаги).
Все уложил, вышел на балкон и кайфанул.
Дело осталось за малым, в этом месте высадить землянику и организовать полив, и сделать досветку. делов то. Схема уже есть и половина материала закуплена и уже в пути.
Ну что интересно, что у нас получиться? если да, то буду постить.
Вот пока фото для размышлений, «как на этом можно высадить землянику-садовую»
Замкнутая экосистема дома
Вдохновившись Пикабу тоже сделал закрытую экосистему. Взял бутылку из лаборатории наполнил самый низ цветочным дренажем, далее закинул много таблеток угля вторым слоем. Дальше был чернозём и сверху пляжный песок для красоты. Далее «посадил» берёзу для антуража, мох находящийся в почве и мох с деревьев + непонятное растение которое нашел рядом с подъездом + в детском мире купили с женой по акции muscle car аутентичного жёлтого цвета (попса же) + высохшие соты прямиком с балкона. Налил чуть воды, закупорил всё пробкой обильно обмазав её силиконовым герметиком, сверху накрыл обёрточной бумагой и завязал декоративным тросиком.
Прошёл 1 месяц, всё умерло. Начал грешить на герметик, мол подохло всё от испарений его внутри. Но нет через 2 месяца выбралась белая плесень (пушистая такая) заполонила она всё пространство. При её виде было чуть жутко, но это было хоть каким-то сигналом «жизни» в экосистеме.
Прошло 3 месяца и вот плесень умерла, однако гордо да победоносно вылез лёгкий мох и то самое неидентифицированное мной растение. Теперь в этом мирке вроде бы всё прекрасно и бурно разрастается. К сожалению, нормально сфоткать не вышло, ибо на стенках вечный конденсат который портит картинку этого маленького мирка.
Мои инопланетный питомцы, выпуск 7. Ожившие растения.
Привет! Вот вам подборка всяких растительных Существ. Сделаны моими руками. Приятного просмотра.
Ярви — Хранитель Зимних Ягод
Эххи — Хранитель Дикого Хмеля
Лэна — Хранительница Лаванды
А Это Цветочная Личиночка)
Спасибо за внимание! Всем весеннего настроения)
Пересадка растений.
Прошел месяц с момента запуска гроубокса, итоги
Приветствую жителей планеты Пикабу.
Месяц назад я публиковал пост, как я запустил свой чудо-шкаф для растений.
Спустя месяц ситуация стала проясняться, но совсем не в лучшую сторону. Итак, все по порядку:
1. Вентиляция (входящий и исходящий кулеры + увлажнитель) включались всего дважды в день по часу. Сейчас этот график значительно участился, посмотрим
2. Рассада была изначально высажена в марлю. О чем я сильно пожалел в итоге — корни проросли сильно в стороны, что крайне усложнило извлечение ростка без последующего повреждения корней. Пересадка стала практически невозможной. Ювелирными действиями с помощью маникюрных ножниц я кое-как извлек некоторые ростки и пересадил их в минвату. Редис и салат пришлось прямо с марлей пересаживать в систему. Чудом все мои ребята прижились в новом месте.
3. Подача раствора. Напомню — система периодического затопления. Если смотреть на первую картинку — то видно, что раствор я подавал в одну и ту же часть трубы, из которой происходит и обратный слив в бак. Надеялся, что небольшой циркуляции будет хватать для полного обновления раствора в трубах. Ан нет, в трубах появился неприятный запах, осадок, отложения. Пока корней нет в трубе, промыл все и переделал подачу раствора в противоположную, логичную, часть трубы.
С воздухом я тоже наигрался. Следуя советам из канала на ютубе, где парень на стадии строительства внутри трубы закрепил на присосках аэрационные трубки из Китая. Я решил не испытывать судьбу (все ж испытал) и поступил также. Увы, присоски полное говно, трубки не держатся в трубе от слова совсем и, соответственно, всплывают на поверхность. Эффекта нет.
Окей — покупаю тройник, два хороших камня и кидаю их в концы трубы, в надежде что будет происходить аэрация в начале обеих труб и насыщенный воздухом раствор будет протекать по трубе. По трубе раствор не протекал (смотри п. 3) и из двух камней по воле законов физики работал лишь один. Итог — застой раствора.
В итоге воздух подается через один камень сразу в бак, камень лежит у помпы. Таким образом, раствор подается в систему сразу с пузырьками воздуха.
Дело в том, что я дебил немного поспешил, понадеявшись на почту РФ. На момент запуска системы у меня было все, кроме. PH-тестера. Т.к. система на керамзите, я догадывался что PH сильно завышен. Об этом я догадывался, когда видел что стволы кориандра и салата, соприкасаясь с керамзитом, тупо перегорали.
Немного о любимой почте:
Почта не присылала никаких СМС или уведомлений насчет тестера. Кучу другого барахла получил, а тестер нет. Растения гибнут, терпение кончалось. Звоню на почту и прошу проверить, нет ли моего тестера. Нет, отвечали они, ждите смс. Потом я еще раз заявился на почту и настоятельно попросил еще раз проверить мою посылку — т.к. трек не отслеживался, а китайцы сообщили что пакет уехал в РФ еще три недели назад. 15 минут ожидания и о чудо. Оказывается тестер на почте лежит еще с 13 ноября. Забрал я его уже в декабре, и то не поленился еще раз прийти и настоять на поисках. Почта в своем репертуаре в любом уголке нашей необъятной.
Тестер в кармане и опасения подтвердились — Ph 7-8. В ход пошла лимонная кислота, электролит.
Раствор, напомню, намешал из какого-то зеленого тюбика с названием «Унифлор». Следовал инструкции, залил новый раствор, посадил растения. Через два дня шпинат сразу сдох. Остальные держались. Через две недели раствор слил, залил новой воды, налил удобрения и раствор протух за два дня. Покрылся белыми пузырями и появился неприятный запах. Слил все, залил водопроводной воды. Ph завышен, 6-7, но пока растения живы и чуть оправились от минерального шока.
Изначально я задумывал создавать раствор сам. Но необходимо иметь точные весы, разобраться с формулами, понимать требования растений. Это следующий шаг в моем растениеводстве и повод для следующего поста.
Рассада: шпинат сдох, перец пророс, мята живет.