Смородина черная тип стебля

Черная смородина

Черная смородина — Ribes nigrum L. — относится к кустарникам, не образующим корневищных отпрысков и корневой поросли.

Сеянцы черной смородины в первый год роста развивают один неразветвленный побег высотой 15—30 см. На второй год жизни стебель образует сильные вегетативные побеги как из верхушечной почки, так и из боковых в числе 6—7, которые достигают высоты 50—60 см и дают начало основным скелетным ветвям. Иногда на второй же год, а обычно позднее от корневой шейки появляются и немногочисленные побеги кущения.

После того как верхушечный побег прекращает рост и образует только розетку листьев или вершина его отмирает, развитие продолжают боковые ветви. Наряду с этим с 3—4 года жизни на средних и нижних частях стебля начинают появляться побеги возобновления.

Сеянцы черной смородины зацветают на 3—4-й год и с этого возраста вновь появляющаяся стеблевая поросль и поросль от подземной части куста зацветают на второй год. На вершинах порослевых побегов закладываются вегетативные почки, обеспечивающие дальнейший поступательный рост, а верхние боковые почки в большинстве случаев являются смешанными. Они дают цветочную кисть и от основания кисти 1—2 коротких вегетативных побега, заканчивающихся снова такой же смешанной почкой. Короткие веточки со смешанными почками образуются на 2—3,-иногда 4-летних участках ветвей. С 4—5-го года в кроне стареющего стебля начинается частичное усыхание вершины, и плодоношение наблюдается на появившихся побегах возобновления.

Наиболее обильно плодоносят 2—3-летние стебли, на

4—5-летних стеблях плодоношение ослабевает. Поэтому у культурных сортов стебли старше 4—5—6 лет обычно вырезают или целиком, или до развитых побегов возобновления, что усиливает появление молодой поросли из середины куста, которая затем обильно плодоносит.

Кусты дикой сибирской черной смородины, не подвергающиеся обрезке, имеют иногда отдельные стебли в возрасте 8 10 лет, вполне здоровые с незначительным усыханием вершин. Некоторые стебли ее живут до 15 лет. Однако после 5—6 лет они снижают продуктивность и требуется их омолаживание.

Смородина темно-пурпуровая Ribes atropurpureum С. А. Меу. Поступательный рост ее стеблей продолжается

5—6 лет. Цветочные почки у нее чисто плодовые. Цветение сеянцев наступает на 4—5-й год.

Верхняя часть стеблей сильно ветвится, побеги возобновления появляются в меньшем количестве, чем у черной смородины. Все эти особенности говорят о большей ее долговечности по сравнению с черной смородиной. Средний возраст естественного отмирания стеблей 13—16 лет.

Категория: Кустарники / Характеристика развития

Источник

Смородина

Смородина черная

Смородина черная по праву пользуется большой популярностью. Ягоды этой культуры используются не только в свежем виде, но и в качестве сырья для перерабатывающей промышленности для приготовления соков, морсов, компотов, варенья, маринадов, мармеладов и др. Растение обладает лечебными свойствами. Эта культура наиболее интенсивно возделывается в Нечерноземной зоне, Алтайском крае, Сибири, на Дальнем Востоке.

Черная смородина — типичный многолетний кустарник высотой 1,5 м и более, надземная часть которого состоит из разновозрастных ветвей. На корнях черной смородины не формируется придаточных почек, способных давать стеблевую поросль. Исключение составляет смородина малоцветковая.

Прикорневые стебли (нулевого порядка ветвления) развиваются из почек той стеблевой части, которая была прикопана в почве при посадке смородины. Ветвится стебель со второго года жизни, образуя приросты первого порядка, на которых в последующий год развиваются приросты второго порядка и т. д.

По характеру развития стеблей сорта черной смородины подразделяются на три группы.

К первой группе относятся сорта, которые формируют большое количество однолетних прикорневых побегов, но многолетние ветви у них слабо ветвятся (Сентябрьская Даниэля, Бангуп, Желанная и др.). Плодушки (то есть короткие стебли, несущие ягоды) у этой группы сортов недолговечны: они могут жить и плодоносить один-два года. Вместо отмерших плодушек на той же ветви развиваются новые плодовые образования, и таким образом ветви у этой группы живут и плодоносят до четырех-пяти лет. При обрезке у таких сортов вырезают «на кольцо» четырех-, пятилетние ветви, заменяя их молодыми. Оставленные замещающие однолетние прикорневые побеги для лучшего ветвления коротко обрезают (до половины длины).

Во вторую группу входят сорта, формирующие небольшое количество прикорневых побегов, но с хорошим ветвлением многолетних стеблей. Это — Память Мичурина, Победа, Стахановка Алтая и др. У сортов этой группы плодушки относительно долговечны: они могут жить и давать урожай три-четыре года. Они не теряют способности к плодоношению до шести-семи, а иногда восьми лет. Однако на очень старых ветвях формируются мелкие ягоды. Такие ветви вырезают раньше начала их естественного усыхания (в пяти-, шестилетнем возрасте). Для стимулирования прорастания прикорневых побегов у каждого куста ежегодно вырезают две-три многолетние ветви. Прикорневые однолетние побеги, оставляемые ежегодно (по три-четыре на кусте), слегка укорачивают (на три — пять междоузлий, или на четверть длины).

Третью группу составляют сорта, занимающие промежуточное положение между двумя первыми группами. Они формируют среднее количество прикорневых побегов и имеют среднюю силу ветвления многолетних стеблей (Лия плодородная, Кент, Успех и др.). У таких сортов плодушки живут от одного до трех лет, долговечность ветвей — пять-шесть лет. Однолетние прикорневые побеги у сортов этой группы укорачивают до сильной, хорошо развитой почки. Чем сильнее развит прикорневой побег, тем слабее его обрезают.

Урожай черной смородины формируется главным образом на одногодичных ветках высших порядков (на приростах прошлого года) и реже — на двух-, трехлетней древесине. Плодушки, несущие урожай, живут один-три и реже — четыре года. У черной смородины имеется большое количество разнокачественных почек. Если почки формируются сбоку стебля у основания черешка листа, они называются пазушными, или боковыми, на верхушке стебля — верхушечными (терминальными). Побеги, развившиеся из боковых почек, обспечивают ветвление стеблей, верхушечные — их рост в длину.

Дифференциация почек (морфогенез)—один из важнейших этапов развития растений, в ходе которого закладывается урожай следующего года. Сроки начала и темпы развития этого процесса неодинаковы у различных сортов и в разные годы. Морфогенез проходит быстрее при сухой, жаркой и солнечной погоде. В условиях умеренного климата Европейской части морфогенез у черной смородины начинается 12—15 июля, заканчивается весной следующего года. В некоторые годы у сортов с затяжным ростом побегов почки дифференцируются с 1 августа.

Рост стеблей за вегетацию у черной смородины происходит волнообразно, причем за сезон наблюдается чаще две волны роста. Первая волна в условиях умеренного климата начинается с конца мая — первых чисел июня и продолжается до середины — конца июля, вторая (при наличии благоприятных условий) — с начала августа и длится в течение полутора-двух недель, заканчиваясь во второй половине августа. Задача садовода — создание оптимальных условий для максимально высоких темпов роста растений в июне, так как этот период имеет существенное значение для урожая будущего года. Для нормального развития растений, оптимального роста побегов и дифференциации почек очень важно, чтобы в июне листья были хорошо развиты и не имели повреждений, так как лист — один из наиболее активных органов, обеспечивающих фотосинтез, транспирапию (испарение воды) и другие физиологические процессы.

Корневая система у черной смородины залегает сравнительно неглубоко. Основная часть активных корней размещается в пахотном слое почвы 0—30 см, а наибольшее количество в слое 10—40 см. Отдельные корни могут проникать на глубину 1,5—1,6 м. Много всасывающих корней располагается в поверхностном слое почвы.

Развитие корневой системы связано с ростом надземных органов и зависит от погодных условий и агротехники. В годовом цикле наблюдается то усиление, то ослабление роста активных корней, их отмирание и новое отрастание. Рост всасывающих корней начинается у черной смородины очень рано, в средней полосе — в апреле.

При механических нарушениях надземных органов (при повреждении вредителями и болезнями, поломке, обрезке и т.д.) часть всасывающих корней отмирает. Для скорейшего восстановления корневой системы и растения в целом необходимо улучшить уход за ним.

Черная смородина лучше всего произрастает при умеренных температурах и достаточном количестве осадков. К высоким температурам относится отрицательно, но благополучно переносит очень суровые зимы и температуры до —30 °С и ниже (Урал, Сибирь).

Черная смородина требовательна к влажности почвы и воздуха. Даже при кратковременном недостатке влаги не только в почве, но и в воздухе в летний период может наблюдаться пожелтение и осыпание листьев. Чрезмерная засуха препятствует нормальному опылению. Избыток влаги, нарушающий аэрацию почвы, также вреден для смородины.

Источник

Черная смородина. Выращивание, уход.

Черная смородина- не любит расти в тени. Это сказывается на снижении урожая, а вредителями повреждается больше чем на свету.

Смородина черная, сравни­тельно высокорослый ягодный (до 2-2,5 м) кустар­ник.

Этой культуре садоводы-любители Нечерноземной зоны уде­ляют большое внимание. Черная смородина сравнительно зи­мостойка, устойчива к некоторым грибным болезням, скоро­плодна, высокоурожайна, плодоносит ежегодно, не слишком тре­бовательна к условиям внешней среды.

Ягоды черной смородины, кроме высоких вкусовых качеств, отличаются высоким содержанием витаминов А, С, РР, микро­элементов и эфирных масел. Они полезны как лечебно-профилактическое средство при авитаминозах, простудных заболе­ваниях. Употребляют ягоды как в свежем, так и в переработан­ном виде (варенье, соки, компоты, кондитерские изделия).

У большинства сор­тов смородины плодо­ношение начинается на второй- третий год после посадки.

Строение куста черной смородины.

Строение куста черной смородины.

Черная смородина может расти и хорошо плодоносить на одном месте до 12-15 лет. Куст состоит из большого количест­ва разновозрастных веток. Более мощные ветки вырастают из почек подземного стебля, их называют побегами нулевого порядка. На таких побегах формируются почки различной степени пробудимости и продуктивности. Ближе к основанию побега рас­полагаются спящие почки, из которых в первые и последующие годы после посадки побеги не отрастают. Из почек, расположен­ных выше, формируются боковые, в основном вегетативные побеги, а дальше располагаются смешанные почки, из которых формируются короткие вегетативные побеги и цветоносы. Об­разующиеся коротенькие веточки-кольчатки функционируют 2-3 года. Основное количество ягод образуется на одно-, двух- и трехлетних побегах. На более старых ветках плодушки от­мирают. Со старением куста урожай перемещается к периферии, отрастание новых однолетних побегов на ветвях приостанав­ливается и они перестают плодоносить.

Строение куста смородины.

Продолжительность плодоношения ветвей составляет 4-5 лет. В дальнейшем старые ветви заменяются новыми, моло­дыми побегами. Более мощные побеги отрастают из прикорне­вых почек, а также из нижних, спящих, почек старых ветвей. Это нужно учитывать при омолаживающей обрезке куста.

Важная биологическая особенность смородины- это способность ее ве­ток легко давать корни при соприкосновении с рыхлой влаж­ной почвой.

Корневая система состоит из большого количества сильно разветвленных длинных мочковатых корней. Они залегают на небольшой глубине (10-40 см) и сосредоточены в пределах проекции кроны. Очень редко корни проникают вглубь до 1 м.

Смородина- влаголюбивая культура. На супесчаных и пес­чаных почвах ее необходимо часто и достаточно обильно (3-4 ведра на куст) поливать. Полив важен для обеспечения уро­жая как текущего, так и будущего года (формируются более продуктивные цветковые почки).

Весной смородина пробуждается рано. Почки ее набухают при температуре 5…6 °С. Цветение начинается при температуре 11…15°С. Нередко цветение смородины проходит при холодной дождливой ветреной погоде, когда пчелы- основные переносчики пыльцы- не летают и опыления не происходит. Однако мно­гие сорта смородины самобесплодны и иногда даже после обиль­ного цветения завязывается мало ягод.

Черная смородина лучше растет и плодоносит в незатененных местах, хотя может расти и в полутени, где меньше страдает от солнечных ожогов. Однако ее продуктивность в тени ниже и ягоды менее сладкие.

Сорта. Сорта смородины заметно различаются между собой по зимостойкости. Сорта сибирского происхождения- морозостойки. Они, как правило, рано начинают рост весной и рано заканчивают его осенью, поэтому оказываются лучше подготовленными к зиме. Сорта западноевропейского происхождения страдают от сильных моро­зов. Нередко отмечается повреждение побегов на линии снего­вого покрова.

Подготовка почвы.

Смородина может расти на всех типах почв при условии предварительной хорошей заправки ее удоб­рениями. Глубина залегания грунтовых вод в местах посадки смородины должна быть не менее 1 м от поверхности почвы. Общая подготовка участка под посадку смородины заключается в окультуривании почвы: увеличении плодородного слоя, за­правке почвы органическими и минеральными удобрениями, известковании.

Смородина хуже других ягодных культур перено­сит повышенную кислотность почвы и лучше развивается на почвах со слабощелочной реакцией (pH 7-8). Участок под смородину должен быть чистым от сорняков, особенно от пырея. Если же пырей имеется, его удаляют вмес­те с корневищем.

Посадка черной смородины.

После зимы смородина очень быстро трогается в рост, поэтому сажать ее лучше осенью. Если же перенести посадку на весну, делать это рано, как только позволит поч­ва. Однолетние или двухлетние са­женцы должны быть здоровы, иметь хорошо развитые мочкова­тые корни, и лучше, если у них уже по 2-4 побега. Смородину сажают наклонно, под углом 30-40°С, заглубляя условную корневую шейку на 6-8 см ниже уровня почвы. На подготовленном участке выкапывают ямы глуби­ной 30-40 см и шириной 40-50 см. Если почва песчаная или супесчаная, то, как и под плодовые деревья, на дно ямы следует положить глину слоем 5-7 см. Каждую яму на 2/3 глубины заполняют почвой, тщательно перемешанной с органическими и минеральными удобрениями.

Посадка черной смородины

Саженцы помещают в подготовленную посадочную яму, расправляют корни, засыпают их землей, постепенно уплотняя почву, и поливают. Смородина способна образовы­вать дополнительные корни, поэтому ее следует сажать на 5-7 см глубже, чем она росла до посадки.

После посадки саженцы обильно поливают и мульчируют навозом, перегноем или торфом слоем 5-7 см, сильно обрезают, оставляя ветви длиной 10-15 см с 3-4 почками.

Плотность посадки зависит от сорта, плодородия почвы, обрезки и формирования куста. В ряду кусты черной смородины размещают на 0,7-1,25 м, между рядами- 1,5-2,5 м.

В сухую погоду, особенно весной, через 3-4 дня после посадки растения снова поливают и мульчируют.

Уход за черной смородиной. Удобрение.

Смородина- влаголюбивая культура, поэтому необходимо почву держать в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии. Для этого почву вокруг кустов рыхлят не реже 1 раза в 2-3 недели, не допуская образования около растений корки и удаляя сорняки. Рыхлить нужно осторожно на глубину не более 6-8 см, чтобы не повредить близко расположенные корни.

Весной приствольный круг можно за­крыть пленкой, рубероидом, плот­ной бумагой. Корням будет теплее, не вырастут сорняки, не смогут выйти зимующие в почве вреди­тели.

Оздоровит растения и ране-ве­сеннее обливание только что вски­певшей и перелитой в лейку водой. Делать это надо пораньше, пока не проснулись почки. Растения после горячего душа чувствуют себя го­раздо лучше.

У смородины в условиях средней полосы часто наблюдается осыпание завязей, особенно сильно в первые 10-15 дней после цветения. Одна из причин осыпания- повреждение поздними весенними заморозками. Для предупреждения осыпания завязей во время заморозков кусты защищают дымлением и опрыскиванием водой.

В период роста растений дают внекорневые подкормки:

Составы растворов удобрений для некорневых подкормок:

Удобрения рассыпают под сморо­диной, а почву перекапывают.

Обрезка и формирование кустов.

Нельзя допускать сильного загущения кустов черной смородины. Как правило, на 2-3-й год после посадки на кустах формируется много мощных побегов первого порядка. Из них выбирают 4-5 наиболее сильных, ос­тальные вырезают на пень у самой земли. Ветви не должны затенять друг друга. В дальнейшем ежегодно выбирают по 4-5 наиболее сильных побегов, а остальные удаляют. Одновремен­но прореживают лишние обрастающие ветки первого и второго порядка, трущиеся, ослабленные, расположенные близко к земле. Через 4-5 лет старые, менее продуктивные ветви следует вы­резать и заменить новыми.

Формирование куста черной смородины

Особенности обрезки черной смородины. Задачи ее заклю­чаются в увеличении продуктивности периода куста. Система­тическое удаление стареющих и ослабленных малопродуктивных веток стимулирует ежегодное появление и отрастание мощных побегов нулевого порядка. Такое мероприятие необходимо для формирования куста с разновозрастными ветками и обеспече­ния равномерного плодоношения на протяжении всей жизни кус­та. Правильная обрезка в сочетании с хорошим уходом за рас­тениями позволяет стимулировать на ветвях нулевого порядка образование новых боковых, более продуктивных разветвлений с большим количеством цветковых почек. От обрезки зависит рав­номерное формирование ягод, увеличение их размера и повыше­ние вкусовых качеств.

Обрезку кустов начинают с момента посадки растений на постоянное место. Выполняют ее для восстановления равновесия между надземной и корневой системами, пробуждения большего количества побегов из подземной части куста и усиления их роста. Посаженный куст обрезают на высоте 10-15 см (каждый побег), остав­ляя на побегах по 3-4 хорошо развитые почки.

Весной следующего года начинают формирование куста, для чего вырезают всю мелкую поросль, поврежденные и недоразви­тые побеги. Из хорошо развитых побегов нулевого порядка оставляют 3-4 наиболее сильных и удачно расположенных. Из этих побегов в дальнейшем сформируются скелетные ветки. У сортов, плохо образующих боковые побеги, скелетные ветки укорачивают на 1/3-1/2 длины.

Обрезка черной смородины.

У хорошо ветвящихся сортов верхушки побегов обрезать не следует, за исключением тех, концы которых слабо развиты или повреждены. Хорошо сформированный куст на 4-5-й год после посадки должен иметь 15-20 скелетных веток разного возраста- от нулевого порядка (причем однолетних оставляют на 1-2 больше, а 4-5 летних на 1-2 меньше), образовавшихся в текущем году, до 4-5-летних.

Начиная с пятилетнего возраста, обрезку применяют ежегодно, вырезая старые, малопродуктивные ветки и заменяя их новыми- из побегов возобновления; удаляют старые ветки, загущающие куст, трущиеся. При ежегодной обрезке удаляют также молодые ветки, если они поломаны или угнетают рост других веток, затеняя их. Вырезают все побеги нулевого порядка, оставляя лишь 4-5 наиболее подходящих для замены старых.

С оставленных, более старых веток иногда срезают конце­вые части с ослабленным приростом до ближайшего, более силь­ного прироста, бокового ответвления. Такая обрезка способству­ет не только увеличению продолжительности жизни куста, но и размера ягод и улучшению их вкусовых качеств.

Выращивание посадочного материала.

Для этого используют вегетативный способ размножения — горизонтальными отводка­ми и одревесневшими черенками. При таких способах необ­ходимо заранее подготовить хорошие здоровые маточные кусты. За кустами устанавливают особый уход: удобряют их перепрев­шим навозом или перегноем (15-20 кг на куст, в зависимости от плодородия почвы). Если органических удобрений нет, их можно заменить минеральными: (в расчете на 1 м 2 вносят 15-20 г мочевины, 40-60 г суперфосфата, 15-20 г хлорида калия).

Органические, фосфорные и калийные удобрения применяют осенью, азотные- весной. Удобрения заделывают в почву, что­бы не повредить корни.

Размножение горизонтальными отводками.

Размножение смородины горизонтальными отводками

Рано весной маточные кусты прореживают: вырезают все мелкие, поврежденные, затеняющие побеги. Как только почва прогреется и станет рыхлой и сыпучей, побеги пригибают и укладывают в борозды глубиной 5-8 см так, чтобы они плотно прилегали к почве по всей длине, и прикрепляют деревянными или железными шпильками. Затем уложенный горизонтально побег присыпают почвой.

Необходимо поддерживать почву в рыхлом и достаточно влажном состоянии. Из почек уложенных побегов образуются новые побеги. Как только они достигнут длины 6-8 см, их окучивают. Через 15-20 дней окучивание повторяют. При вто­ром окучивании выросшие побеги должны быть засыпаны почвой на высоту 8-10 см. Если долго не было дождей, то перед оку­чиванием поливают из расчета 4-5 ведер на куст. При повтор­ном окучивании одновременно с поливом можно подкормить рас­тения навозной жижей, разведенной водой в соотношении 1:5 или куримым пометом (1:10). Почва под маточными кустами должна быть свободной от сорняков, рыхлой и умеренно влаж­ной. К осени на прикопанных отводках образуется мощная корневая система. Их отделяют от маточного куста для посадки на постоянное место.

Размножение одревесневшими черенками.

Осенняя посадка черенков черной смородины.

Смородину че­ренкуют осенью- в первой поло­вине сентября. Для размножения одревеснев­шими черенками в марте- апреле срезают однолетнюю прикорневую ветвь и из ее середины (или, разрезают на части (черенки)) берут чере­нок 18-20 см длиной и толщиной с полсантиметра. Нижний срез черен­ка должен быть под почкой косым. Так он легче войдет при посадке в почву. До посадки хранят черенки в снегу, покрытом опилками, или в холодильнике, периодически их увлажняя. А когда почва оттает сантиметров на 20, сажают черен­ки. Над почвой оставляют две поч­ки, а можно и всего одну. Хорошо для ускорения образования корней обработать черенки стимуляторами.

Размножение смородины одревесневшими черенками.

Черенки высаживают в рыхлую удобренную почву, в которой они хорошо укореняются, а к осени следую­щего года образуют сильные растения. Затем их высаживают на постоянное место.

Полезный совет.

Чтобы получить много крупных ягод с небольшого участка, можно сформировать одностебель­ную смородину. Размещают на 1 м 2 3-4 таких растения. Посадите их на хорошо перекопанную землю, даже не делая ям, а потом срежьте наземную часть, как гово­рят, на обратный рост, то есть всю целиком. Летом следите за этими растениями. Оставляйте у каждого из них лишь один, самый сильный побег, остальные вырежьте.

К осени на нем созреют ягоды. На следующее лето с кустом смо­родины поступите так же, как и в предыдущий год: из появившихся побегов оставьте лучшие, осталь­ные вырежьте. Прошлогодний, раз­ветвленный, отплодоносивший по­бег вырежьте в начале августа.

Защита от вредителей и болезней.

Растения черной сморо­дины поражаются антракнозом и махровостью. Значительный ущерб им могут причинять и вредители, например: смородинная стеклянница, почковый клещ, галлицы, тли, листовертки, пилиль­щики.

Красная смородина более устойчива к вредителям и болез­ням, чем черная.

Рекомендуется ежегодно перед цветением вырезать побеги, поврежденные этими вредителями. Во время цветения легко заме­тить растения, больные махрово­стью. Цветки на таких ветках с раз­дельными лепестками, а не обыч­ные- колокольчиками. Если болен весь куст, его надо выкорчевать, при частичном повреждении- вы­резают ветки.

Источник