Смородина на шпалере своими руками видео
Как вырастить смородину на шпалере?
Добавление статьи в новую подборку
Вы считаете, что смородина может расти только в форме куста? Как оказалось, она отлично плодоносит и на шпалерах, в составе «плодовых стенок». Сейчас мы расскажем о новой технологии подробнее.
Выращивание ягодных культур на шпалере пришло к нам из Западной Европы. Связано это с тем, что на Западе, в отличие от стран бывшего СССР, ягоды предпочитают употреблять в свежем виде в составе миксов, фруктовых наборов и т.д.
Количество ягод смородины, получаемых с одного растения при шпалерном способе выращивания меньше, чем с обычного куста, но зато они в разы крупнее и слаще. Вариант выращивания на шпалере подойдет и для тех дачников, которые рассчитывают продавать смородину и им важен товарный вид конечного продукта.
Кроме того, все растения получают достаточно света, не заслоняют друг друга, реже болеют и, как следствие, хорошо плодоносят.
Учитывая, что с одного «смородинового дерева» получается не так много ягод, для выращивания на продажу необходимо иметь участок от 10 соток, поскольку технология посадки предполагает высаживание в одну или несколько линий.
Особенности посадки саженцев
Для формирования «плодовой стенки» важна хорошая опора. В роли несущей конструкции выступают деревянные столбы или железные трубы высотой около 2-2,5 м. Промежуточные столбы устанавливают на расстоянии 6-8 м друг от друга. Концы столбов, которые будут закопаны в землю, нужно обработать антисептиком для предотвращения гниения. Обрабатывают обычно 50-70 см нижней части опоры.
Высота взрослых кустов смородины колеблется в зависимости от сорта, но обычно составляет не менее 150 см. Поэтому и шпалеру для «смородиновых деревьев» делают не ниже этой отметки. Первую проволоку натягивают на высоте 30 см от земли, вторую и последующие – на расстоянии 30-40 см.
Лучше всего на шпалеру натягивать оцинкованную проволоку диаметром 3-4 мм, или с полимерным покрытием.
В отличие от кустового способа выращивания для закладки «плодовой стенки» используют 2-летние саженцы смородины высотой не менее 70 см и имеющие 3-5 ветвей. Их высаживают на расстоянии 40-50 см друг от друга. Ямы выкапывают размером 40×40×30 см. В каждую из них насыпают плодородный грунт, смешанный с фосфорными и калийными удобрениями (по 80-100 г суперфосфата и сернокислого калия).
Оценка состояния смородины
Подготовка к обрезке
Подвязка к шпалере
Растения сажают строго вертикально, заглубляя корневую шейку в почву на 5 см. После посадки их обильно поливают (6-8 л воды на одно растение). Внимание! Основной побег на саженце после посадки не обрезают.
При осенней посадке смородину до конца вегетационного периода достаточно полить 2-3 раза. А при весенней посадке – каждые 7-10 дней.
Обрезка смородины на шпалере
Сразу после посадки все боковые побеги на саженцах укорачивают до 5 см. Такая сильная обрезка способствует переходу вегетативных почек (ростовых) в вегетативные (плодовые). Ветви, расположенные у самой земли, вырезают, чтобы в последующем было удобнее собирать ягоды и они не пачкались, касаясь земли. Главный побег при этом не трогают.
Благодаря систематической обрезке нижних ветвей урожай на «смородиновых деревьях» будет формироваться на высоте 90-150 см над землей, что существенно упростит уборку урожая.
В первый же год после посадки куст подвязывают к первой проволоке шпалеры (на уровне 30 см от земли). Лучше осуществлять подвязку побегов при помощи тапенера (особенно для больших площадей) либо шпагатом вручную. Проволоку использовать не рекомендуется, т.к. она со временем начнет передавливать утолщающиеся побеги, и подвязку придется периодически ослаблять.
Смородина на шпагате
Ничего страшного, если у вашего «смородинового дерева» образуются два равноценных «ствола». В этом случае будет действовать принцип замещения. С течением времени можно будет увидеть, какой побег прочнее и претендует на главенствующее положение. После этого второй можно удалить.
Обрезка второго ствола
Устранение второго ствола
Формировка в последующие годы сводится к следующим действиям:
Обрезка и формировка
Отличия «шпалерного метода» от обычного
Главное отличие от традиционного формирования кустов смородины состоит в том, что нужно укорачивать все боковые побеги и при этом ни в коем случае не трогать основной (он будет выполнять роль ствола у нашего «смородинового дерева»).
Обрезка боковых побегов
Обрезка веток у земли
Смородина всегда образует прикорневые побеги (они особенно заметны на фоне весенней земли, поскольку обладают ярко-зеленой-красной окраской). При обычном способе выращивания их оставляют для формирования куста. При выращивании смородины на шпалере все прикорневые побеги своевременно удаляют, чтобы вся сила растения расходовалась на развитие основного побега.
Подкармливают «смородиновые деревья» так же, как и обычные кусты смородины. Единственное, что удобрения вносят из расчета на погонный метр.
Очень хорошо смородина отзывается на внекорневые подкормки (по листьям) растворами комплексных минеральных удобрений, содержащих бор, медь, цинк и др. микроэлементы.
Смородине на шпалере не нужен какой-то особый уход. Единственное, о чем следует помнить: почва под такими кустами из-за отсутствия веток быстро пересыхает. Поэтому растения нужно обильно поливать по периметру кроны, особенно в жаркий и засушливый период. Лучше это делать под вечер, чтобы влага за ночь успела впитаться и проникнуть в корневую систему.
Выращивание смородины на шпалере – процесс несложный и очень увлекательный. Соблюдайте описанные выше правила и тогда сможете получать крупные и сладкие ягоды, которые по достоинству оценят ваши домочадцы.
Как превратить куст смородины в дерево
Всем известно, что чёрная и красная смородина растёт в виде кустарника. Однако ряд приёмов агротехники позволяют превратить смородиновый куст в смородиновое дерево. Как вырастить его, расскажем в этой статье.
Плюсы выращивания смородины в виде дерева
Для смородиновых кустов характерно чрезмерное разрастание и всестороннее раскидывание ветвей. Когда большинство из них оказывается лежащими на земле, проведение прополочных работ и обработка почвы значительно усложняется.
К тому же, процесс сбора испачканных в земле ягод превращается в неприятное занятие. Кроме того, свежесобранные плоды придётся промывать намного дольше.
Поднятие кроны смородинового растения позволит избавиться от проведения дополнительных очистительно-обрабатывающих работ.
Приподнятые ветви смородины на шпалере лучше освещены и насыщенны кислородом, что положительно влияет на весовой показатель урожайности.
Проведение обрезочных мероприятий существенно облегчается.
Также древовидная смородина, в особенности на фоне декоративной травы или фасада жилого сооружения, выглядит весьма декоративно.
Вокруг смородинового деревца образуется свободное открытое приствольное пространство. Это идеальное место, чтобы посадить какую-либо разновидность растения, обладающую фитонцидными свойствами.
Работы по возделыванию такой культуры сделают рост сорных растений замедленным и отпугнут вредителей. Временные затраты на обрабатывающие мероприятия заметно сократятся.
Немаловажным преимуществом выращивания смородины в виде дерева на штамбе или шпалере является то, что, когда пришла пора собрать урожай, садовод больше не вынужден наклоняться в течение длительного времени и травмировать руки об острые шипы.
Если говорить о том, сколько раз в жизни плодоносит древовидная смородина, можно сказать, что смородиновое дерево не теряет способность к плодоношению в течение 8 лет с того момента, как кустарник сажают на постоянное место.
Многие садоводы задаются вопросом: на какой год плодоносит смородина после посадки. Первый урожай можно собирать на третий год после формирования. Также при вопросе, кусты смородины на какой год начинают плодоносить, следует упомянуть, что при отсутствии надлежащего ухода начало стадии, когда созревают плоды, может наступить на один сезон позже.
Правильная посадка и формовка дерева
Междурядья следует располагать, соблюдая трёхметровый интервал. Каждый из штамбов, на котором растёт куст, должен быть подвязан к прочно укреплённому колу.
Первым шагом в формировании «деревца» является его фиксация в единой точке, расположенной в центральной части ствола. Обратите внимание! Во избежание, по мере разрастания кронной части, наклона смородинового дерева в боковую сторону, следует подвязать его внизу и вверху.
Чтобы дерево сохраняло декоративный эстетический облик при выращивании плодоносной смородины на даче и давало ещё более богатый урожай, следует периодически проводить садоводческие мероприятия по обработке кроны.
С наступлением второго года после высадки на грядку из неё отбирают около пяти наиболее здоровых основных ветвей. Ветвь, расположенная по центру, укорачивается на восьмую часть от пророщенной за год. Оставшиеся ветви подвергаются более существенной подрезке, при которой главной целью является формовка кроны дерева в форме сферы.
С наступлением следующих садоводческих сезонов на каждой из ветвей сохраняют 4 однолетних веточки, укорачиваемых при отрастании до 24-сантиметровой длины. Деформированные, сросшиеся крестообразно и не до конца развитые ветви необходимо удалить.
С началом фазы состаривания ведущих ветвей, время наступления которой приходится на пятый год после высадки, следует вырезать их в порядке прихода в негодность. Оставить следует только пару почек, чтобы дать возможность кронной части дерева пополниться молодыми побегами.
Выращивание смородины на шпалерах
Выращивание ягодных культур на шпалере пришло к нам из Западной Европы. Связано это с тем, что на Западе, в отличие от стран бывшего СССР, ягоды предпочитают употреблять в свежем виде в составе миксов, фруктовых наборов и т.д.
Количество ягод смородины, получаемых с одного растения при шпалерном способе выращивания меньше, чем с обычного куста, но зато они в разы крупнее и слаще. Вариант выращивания на шпалере подойдет и для тех дачников, которые рассчитывают продавать смородину и им важен товарный вид конечного продукта.
Кроме того, все растения получают достаточно света, не заслоняют друг друга, реже болеют и, как следствие, хорошо плодоносят.
Особенности посадки саженцев
Для формирования «плодовой стенки» важна хорошая опора. В роли несущей конструкции выступают деревянные столбы или железные трубы высотой около 2-2,5 м. Промежуточные столбы устанавливают на расстоянии 6-8 м друг от друга. Концы столбов, которые будут закопаны в землю, нужно обработать антисептиком для предотвращения гниения. Обрабатывают обычно 50-70 см нижней части опоры.
Высота взрослых кустов смородины колеблется в зависимости от сорта, но обычно составляет не менее 150 см. Поэтому и шпалеру для «смородиновых деревьев» делают не ниже этой отметки. Первую проволоку натягивают на высоте 30 см от земли, вторую и последующие – на расстоянии 30-40 см.
Лучше всего на шпалеру натягивать оцинкованную проволоку диаметром 3-4 мм, или с полимерным покрытием.
В отличие от кустового способа выращивания для закладки «плодовой стенки» используют 2-летние саженцы смородины высотой не менее 70 см и имеющие 3-5 ветвей. Их высаживают на расстоянии 40-50 см друг от друга. Ямы выкапывают размером 40×40×30 см. В каждую из них насыпают плодородный грунт, смешанный с фосфорными и калийными удобрениями (по 80-100 г суперфосфата и сернокислого калия).
Растения сажают строго вертикально, заглубляя корневую шейку в почву на 5 см. После посадки их обильно поливают (6-8 л воды на одно растение).
Внимание! Основной побег на саженце после посадки не обрезают.
При осенней посадке смородину до конца вегетационного периода достаточно полить 2-3 раза. А при весенней посадке – каждые 7-10 дней.
Обрезка смородины на шпалере
Сразу после посадки все боковые побеги на саженцах укорачивают до 5 см. Такая сильная обрезка способствует переходу вегетативных почек (ростовых) в вегетативные (плодовые). Ветви, расположенные у самой земли, вырезают, чтобы в последующем было удобнее собирать ягоды и они не пачкались, касаясь земли. Главный побег при этом не трогают.
Благодаря систематической обрезке нижних ветвей урожай на «смородиновых деревьях» будет формироваться на высоте 90-150 см над землей, что существенно упростит уборку урожая.
В первый же год после посадки куст подвязывают к первой проволоке шпалеры (на уровне 30 см от земли). Лучше осуществлять подвязку побегов при помощи тапенера (особенно для больших площадей) либо шпагатом вручную. Проволоку использовать не рекомендуется, т.к. она со временем начнет передавливать утолщающиеся побеги, и подвязку придется периодически ослаблять.
Ничего страшного, если у вашего «смородинового дерева» образуются два равноценных «ствола». В этом случае будет действовать принцип замещения. С течением времени можно будет увидеть, какой побег прочнее и претендует на главенствующее положение. После этого второй можно удалить.
Формировка в последующие годы сводится к следующим действиям:
— регулярно вырезают прикорневые побеги (поросль), расположенные близко к земле боковые ветви;
— следят за тем, чтобы растение сохраняло древовидную форму (внешне «смородиновое дерево» должно напоминать колонновидную яблоню).
Отличия «шпалерного метода» от обычного
Главное отличие от традиционного формирования кустов смородины состоит в том, что нужно укорачивать все боковые побеги, и при этом ни в коем случае не трогать основной (он будет выполнять роль ствола у нашего «смородинового дерева»).
Смородина всегда образует прикорневые побеги (они особенно заметны на фоне весенней земли, поскольку обладают ярко-зеленой-красной окраской). При обычном способе выращивания их оставляют для формирования куста. При выращивании смородины на шпалере все прикорневые побеги своевременно удаляют, чтобы вся сила растения расходовалась на развитие основного побега.
Подкармливают «смородиновые деревья» так же, как и обычные кусты смородины. Единственное, что удобрения вносят из расчета на погонный метр.
Азотные удобрения необходимы для роста и развития растений – их лучше вносить с марта по июль каждые 20 дней в количестве 30 г/м.п.
Фосфорные удобрения растениям нужны для закладки цветков и формирования ягод – их лучше вносить ближе к августу в количестве 50 г/м.п.
Калийные удобрения необходимы растению для хорошей перезимовки – их лучше вносить в сентябре в дозе 80 г/м.п.
Очень хорошо смородина отзывается на внекорневые подкормки (по листьям) растворами комплексных минеральных удобрений, содержащих бор, медь, цинк и др. микроэлементы.
Смородине на шпалере не нужен какой-то особый уход. Единственное, о чем следует помнить: почва под такими кустами из-за отсутствия веток быстро пересыхает. Поэтому растения нужно обильно поливать по периметру кроны, особенно в жаркий и засушливый период. Лучше это делать под вечер, чтобы влага за ночь успела впитаться и проникнуть в корневую систему.
Как выращивать смородину на шпалерах
Татьяна Жидехина пишет:
смородину можно выращивать не только в кустовой форме, из нее можно делать плодовые «стенки».ВНИИС им. И. В. Мичурина (г. Мичуринск) вот уже 12 лет разрабатывает такую технологию.
Первая опытная плантация красной и черной смородины на шпалерах была заложена в нашем институте в 2001 году. Мы посадили растения плотными рядами (с шагом в 30 см, расстояние между рядами 4 м). Такая густота позволила быстро сформировать продуктивные полосы насаждений, но в дальнейшем кусты стали стремительно загущаться.
Тем не менее в целом шпалерный способ нам понравился. При нем ветви оказываются подняты над землей, и это дает массу преимуществ: удобно обрабатывать почву, складываются хорошие условия для опыления (а значит – плодов завязывается больше). А самое главное: значительно облегчается сбор урожая. Поэтому мы продолжили эксперимент, но на новом участке, где кусты в ряду растут через 0,75 и 1,0 м.
Для подвязки побегов можно использовать фабричные пластиковые крепления, вязальную проволоку, садовый или синтетический шпагат. Фиксировать стебли нужно крепко, но не перетягивать, чтобы веревка не врезалась и не ломала ветви.
Плодовая стена (шаг 0,75 м). Фото из личного архива Татьяны Жидехиной
Опоры: важна прочность
Шпалеру можно разместить вдоль забора или вместо него, у стены дома или около дорожки. Однако в качестве опор нельзя использовать ни штакетник, ни рабицу.
Подойдут железобетонные или обычные деревянные столбы либо железные трубы высотой 2,0–2,5 м. Несущие (крайние) опоры обычно снабжают проволочными оттяжками – для устойчивости. Однако достичь нужного эффекта можно проще: установить столбы под наклоном примерно в 20° к внешним концам ряда. Если ряд длинный, то обязательно добавляют и промежуточные столбы на расстоянии 6–8 м друг от друга. Нижние концы опор следует обработать гудроном или антисептиком на ту высоту, на которую их планируется заглубить в землю (обычно это около 50–70 см), чтобы защитить их от коррозии или гниения.
Черная смородина Чернавка. Фото: Из личного архива / Татьяна Жидехина
На столбы на высоте 0,5; 1,0; 1,5 м крепится проволока так, чтобы она не провисала и не отклонялась в стороны под тяжестью растений. Проволоку лучше брать оцинкованную (иначе шершавая поверхность будет сильно травмировать ветви), диаметром 3–4 мм.
Сорта: выбираем лучшие
Выращивание «стенок» на шпалере требует дополнительных затрат средств и труда. Нет смысла вкладывать все это в ненадежную смородину. Поэтому в первую очередь сорта должны быть зимостойкими, уметь переносить засуху и обладать устойчивостью к болезням и вредителям. При этом предпочтение лучше отдать средне-, высокорослым, пряморослым, среднераскидистым сортам с умеренной ростовой активностью. Важна завязываемость ягод – не менее 50% для смородины черной и 90% – для красной, а также продуктивность – более 3–4 кг. Присмотритесь к длине кисти – 6–8 см у смородины черной и 10–12 см у красной. Желаемая масса ягоды – более 1 г у смородины черной и 0,8 г у красной. Конечно, десертный вкус ягод – дело совсем не лишнее!
Красная смородина Виксне
В ЦЧЗ для возделывания на шпалере вполне пригодны: Изумрудное ожерелье, Киевский великан, Маленький принц, Тамерлан, Юбилейная Копаня (смородина черная) и Виксне, Дарница, Йонкер ван Тетс, Примус, Смольяниновская, Станса и Ярославна (смородина красная).
Формировка: требует внимания
Для посадки используют саженцы-двухлетки с 3–5 ветвями, которые размещают в ряду через 0,5–0,75–1,0 м. Высаженные кустики нужно обрезать, оставив по 2–3 хорошо сформировавшиеся почки над поверхностью почвы.
На следующий год образуются сильные побеги, из которых стоит оставить 3–4, выбрав те из них, которые располагаются в плоскости проволочной шпалеры. Расправьте их веером и подвяжите к первой проволоке.
Все лишние побеги вырезаются у основания. Побеги продолжения скелетных ветвей в следующие год-два стараются не укорачивать, чтобы они по возможности скорее достигли своей окончательной высоты. На второй год из нулевых ветвей отбирают еще 1–2 и подобно первым крепят веером, чтобы все вместе они равномерно освоили пространство до верхней проволоки. В этот период применяют обрезку, направленную на усиление ветвления, причем следят, чтобы ни одна из ветвей не приобрела доминирующего положения. Как только куст достигнет верхней проволоки, ветви обрезают с целью перевода на нижерасположенные боковые веточки. У всех сильнорастущих сортов побеги продолжения следует укорачивать примерно на 5–6 почек. Пока плодовая стена не сформируется окончательно, необходимо ежегодно вырезать вновь отрастающие прикорневые побеги и укорачивать боковые.
Омолаживание скелетных ветвей следует начинать с 4–5–6‑го года после посадки в зависимости от биологических особенностей культуры и конкретного сорта путем перевода на молодую веточку у основания ветви, подлежащей омолаживанию, или посредством замены ее одним из прикорневых побегов. В этом случае заранее необходимо побеспокоиться о том, чтобы в кусте осталось столько нулевых побегов, сколько потребуется для замены.
Если посадочные ямы были хорошо заправлены удобрениями (минеральными и органическими), смородину черную рекомендуется подкармливать микроэлементами в период интенсивного роста завязи. Сразу после плодоношения под каждый куст следует внести по одной столовой ложке двойного гранулированного суперфосфата и бесхлорного калия на 10 л воды. А те, кто не желает использовать много химии, могут применять обычную золу – по полулитровой банке под каждый куст дважды за сезон – рано весной и в середине августа.